volomoto

ТН і проточний режим нагрівання — речі несумісні.

Якщо ціна газу буде по 20-30 грн, то дрова будуть по 2000 грн. за складометр, бо ніхто не буде продавати дрова дешево, якщо на них такий великий попит. В мене в батьків є твердопаливний котел з обвязкою по феншую (ТА, моторизовані змішувальні клапани, контроллер...) і реально ціна 1 кВт тепла, яке попадає в хату, зараз майже така ж як і від газу, але ще треба працювати кочегаром. Якщо котел без ТА, то він заросте дьогтем в лічені тижні. Якщо брати котел малої потужності, щоб він більше горів, ніж тлів, то вам прийдеться біля того котла жити, бо камера настільки мала, що дрова треба підкидати кожну годину. У вас дуже примітивне уявлення про роботу системи опалення.

Щоб було 55 у воді, то температура газу має бути не менше 60. При якій температурі випаровування ваш ТН дасть газ 60 град на вході конденсатора? По точно такій схемі працює рециркуляція і нічо не перепирає, бо: Після насоса стоїть зворотній клапан. При відкриванні гарячого крана падіння тиску на ПТО є набагато більшим, ніж на бойлері, тому пода піде меншим опором, тобто через бойлер. Тому я й казав, що трійники мають бути якогомога ближче до бойлера. Тай взагалі для додатковї циркуляції під'єднання бойлера має бути хоча б ДУ20, або 3/4 дюйма.

Тут настільки багато недоліків, що можна взагалі за це не братись: Насос мусить бути з великим ДУ і з корпусом з нержавійки або латуні, бо стандатрні чавунні циркуляційники для водопровідної води не годяться. Рекомендую вже подивитись на ціну корозостійких насосів, щоб потім не лякатись. При відкритті крана на ПТО буде значне падіння тиску, яке залежить від ПТО і розбору води. На тропічний душ потоку може бути замало. Більше 40 град. навряд чи вийде нагріти і з теном подружити важко. Поки вода менше 40 град, то гріє ТН, а потім ТН відключається і включається тен — цю логіку прийдеться реалізувати самому. Якщо вже хочеться побавитись, то краще отак: Тут насос може бути суттєво меншої продуктивності, але все ще з нержавійки або латуні. ПТО ніяк не впливає потік. Якщо не сподобається, то весь той колгосп легко викинути, бо така схема мінімально інвазійна. Для кращих гідравлічних показників трійники потріббно монтувати якомога ближче до бойлера.

Та схема має стільки недоліків, що краще її взагалі не робити. Але якщо вже хочеться побавитись, то краще отак:

В мене точно така ж витяжка і я підключився до зовнішнього 150мм патрубка. Перехід на 125 мм можете зробити або відразу біля витяжки отакою штукою - vents-shop.com.ua/reduktor-312-uk/.

За газом і дрова підтягнуться. В Україні дуже мало лісу і дрова не можуть бути дешевими, якщо на них буде великий попит. Донедавна в нас був копійчаний газ, тому на дрова ніхто не дивився, ну крім тих, хто не міг підключитись до газу.

Рівнем грунтової води і типом грунтів.

Якщо дрова треба купувати, то вийде не дешевше газу. 3000 м3 — це або великий будинок, або не утеплений будинок. Якщо друге, то спочатку утепліть і газу піде набагато менше, і кочегаром не треба працювати.

А точно витяжка з 120мм? Зазвичай там стандартні 125, але навіть якщо 120, то нема ніяких проблем, бо перейти можна з будь-якого діаметру на будь-який. 125мм в стіні у вашому випадку буде добре, головне, щоб не завужувати переріз на шляху від витяжки до каналу.

Проблема не у воді, а в погано спроектованій чи зробленій системі опалення. У вас просто СО не може доставити тепло туди, де воно потрібне, тому можете передати палкий привіт тим, хто таке "намудрив". Якщо котел в екорежимі плюс конвектори разом споживають менше, ніж сам тільки котел, то потужності котла вистачає, але температурні режими ТП і радіаторів такі, що ТП перегрівається, а радіатори недогріваються. Це суто наслідок поганої реалізації, а не типу котла чи способу доставки тепла.

У ванні достатньо і 100-125 мм, бо там нема потік набагато менший, ніж в кухонної витяжки.

А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі.

Робіть 125 або навіть 150мм, бо 100мм зазвичай використовують для потоків до 250 м куб./год

Замість того, щоб дивитись на 10 років вперед, ви дивитесь на 3 міс. назад. Ота вся навісна погодозалежна автоматика в кінцевому результаті буде коштувати набагато більше, ніж 10к грн, але ще вимагає правильного монтажу і налаштування. В мене стоїть електричний котел з ПЗА і таймер для роботи по нічному тарифу — це вся автоматика. Котел працює прямо на два колектри (по одному на поверх) ТП по 7 контурів кожен (всього 900м труби). Температура в будинку така, як я хочу, і це без жодного термостата — я не знаю, як може бути простіше, надійніше і дешевше.

28 градусів на дотик відчувається легко теплим, 35 — дуже теплим, 40 — гарячим, 50 — неможливо втримати в руці більше секунди.

Це трохи піз••ож, бо лінійкою міряв, а не "рукою мацав": Кабель: ПВС 4х2.5 Одесакабель. Струм в момент заміру: 12.5 А на кожну фазу. Дельта з оточуючим середовищем: 4ºC.

Цього вам не треба. Це пережитки минулого, коли основною функцією ТП була тепла поверхня, а не опалення цілого будинку. Купили чи купили і встановили? Якщо перше, то легше і дешевше буде замінити котел. Різниця невелика і компенсується одноразовим статичним балансуванням між першим і другим поверхом. Якщо система ще не етапі проетування, то можна закласти більшу тепловіддачу з метра квадратного, намотавши його з кроком 15см, а перший — 20см. Не буде такого ніколи, бо теплоємність стяжки на порядок більша, ніж теплоємність повітря в приміщенні, тому температура повітря буде модулюватись температурою поверхні підлоги. Зміна темп. поверхні в 1º дасть зміну темп. повітря десь в 0.5º, тому не буде ніяких тактувань і високоамплітудних коливань. Звичайно, що це при умові хорошої теплоізоляції огороджуючих конструкцій, що зараз де факто є стандартом.

Достатньо поставити один насосно-змішувальний вузол в котельні, а від нього розвести на два колектори без насосів. Вам не потрібно різної температури теплоносія для кожного поверху, тому нема змісту городити змішувальні вузли на кожному колекторі. Якщо у вас тільки ТП підлога і нема радіаторів, то взагалі все просто: купуєте котел (газовий конденсаційний або електричний) із вбудованою погодозалежною автоматикою і напряму підключаєте до колекторів ТП. Всьо.

Так пора***те теплове навантаження в літній період і буде вам відповідь. Ніхто тут не знає як орієнтована ваша кухня-вітальня відносно сторін світу, яка площа вікон і який склопакет, чи попадає пряме сонце в приміщення, скільки там буде перебувати людей і т.д.

Якщо вже так заморочуватись, то простіше заміряти опір кожної ділянки кабелю, тоді відразу буде видно чи щось вибивається з норми.

Воно було б так, якщо б напруга у мереже була постійною, але реально вона кілька вольт постійно скаче і важко буде сказати, чи це напргуа в мережі змінилася, чи це падіння на кабелі.

10 кВт•год з квадратного метра за місяць — це 14 Вт/м кв. середніх теплотрат, що є доволі реалістично. Минулого місяця в мене було саме стільки при середній зовнішній температурі -2ºC.

А може все-таки повітря-повітря?

Не можна заземлення привязувати до армування фунтаменту. Арматура в бетоні має мати захиний шар, а ви зазмеленням тільки зробите прямий коридор для корозії. Вам достатньо кинути смуги металу заземлення в траншею, трохи засипати землею, утрамбувати, а поверх зробити вже фундамент.