volomoto

Якщо є ще вільні дроти від колекторів до котла, то систему можна легко доробити так, що котел включається тільки тоді, коли хоча б один із термостатів включив насос. Хоча і по радіо це нескладно зробити

В оригінальному пості трохи по-іншому було написано, але то таке. Цілком ймовірно, що контури теплої підлоги голодують, бо парально до них підключені радіатори, в яких порівняно маленький опір. Це легко можна визначити замірявши дельту на колекторах, і якщо вона велика, то піджати всі радіатори. Але при цьому витрата газу ще зросте

А яка різниця як часто включається котел? Частота включення котла не є його споживчою якістю і хіба з цікавості можна на то звертати увагу. А от споживання газу точно показує, що є великі тепловтрати, що є дійсно проблемою. Я не знаю який там котел, але все показує на банальне тактування, бо 20 КВт неконденсаційний котел видає мінімум 7-8 кВт, що є більше, ніж тепловтрати квартири в найхолоднішу п'ятиденку сезону. Частота включення котла не є показником споживання газу, а всього навсього показує, що потужність розсіювання тепла є суттєво нижною від потужності генерації, але то у всіх так, тому доведеться змиритися з тим.

Ваша тепла підлога без утеплючвача гріє все бетонне перекриття, тому так багато йде газу, і ніякий насос та інші танці з бубном тут не допоможуть. Ви фактично грієте сусідам стелю і оскільки там нікого нема і температура повітря знизу низька, то тепловий потік від вашої теплої підлоги йде вниз, а не вгору.

Тому плиточники поставили їх на зуби, щоб потім гризти плитку 😄

Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця

У вас колектори теплої підлоги "голодують", бо 3-ходовий кран вибраний неправильно. Вам потрібен 3-ходовий змішувальний або розділювальний клапан з великим KVS, який призначений саме для теплої підлоги, а не для гарячого водопостачання, як у вас.

В мене вмер котловий лічильник і я тільки вчора його замінив, так що звід буде вже наступного місяця за половину цього місяця

Якщо нема зеленого поняття в системі вентиляції, то не по форумі треба шукати, а книжки читати або звернутися до спеціалістів. Ви зараз винаходите велосипед, при цьому ваш варіант має квадратні колеса і далеко не заїде.

Рекуператор на холодному стриху — це погана ідея. Або робіть теплий стрих, або переносьте рекуператор в теплий контур, бо інакше буду танці з конденсатом.

А що буде керувати процесом підмішуванням?

А можете пояснити чому буде вонючка по цілій хаті?

Суть не в тепловтратах, а в довговічності: мокрий відкритокомірочний утеплювач від циклів замерзання-розмерзання за короткий час просто розсипається. В УШП зовсім інші умови екплуатації, бо утеплювач у внутрішньому контурі зажди сухий. Не одними тільки теплотратами потрібно все міряти.

Для закопування в землю теплоізолятор повинен мати закриті комірки, а цим може похвалитись вспінений качучук, вспінений зшитий поліетилен, пінополіуретан та екструдований пінополістирол. Останні два занадто тверді і крихкі, щоб з них робити тонкостінну трубну ізоляцію, тому залишається каучук та зшитий поліетилен. Зшитий поліетилен не годиться для систем кондиціонування, бо він твердіший за каучук і з ним важко працювати, а також горючий. Залишається вспінений каучук, який можна закопувати в землю, використовувати в комунікаційних шахтах, використовувати там де тече вода і випадає конденсат.

Треба робити двохкамерну каналізація, де першою камерою є відстійник, а другою — розсіювач. Такий підхід в рази збільшить час життя розсіювача, бо інакше жир з кухні швидко замулить грунт. Відстійник треба робити з бетонним дном, але сильно заморочуватись з герметизацією нема змісту. Розсіювач потрібно поставити на щебеневу подушку і навіть можна обсипати щебенем навколо, вкривши його збоків і зверху геотекстилем. Якщо це тільки каналізація з кухні, то діаметра 1м для кожної з камер має бути достатньо. В глибину треба закопуватись так, щоб в розсіювачі від труби до щебеневого дна було не менше 80см. Добавлено через 8 минут В мене плиточник сказав, що краще б доштукатурив стіну, щоб зійтись з лотком, ніж ото орігамі з плитки Але загалом погоджуюсь, що лоток під стіної вимагає більше планування і більше прецизійності, що на руку закону Мерфі.

Так не мало б бути, бо в режимі очікування достатньо легенько дути, щоб сенсор міг виміряти температуру повітря. В мене тошиба в режимі очікування періодично включає вентилятор на маленьких обертах і якщо температура не змінилась, то вентилятор виключається.

Це типовий аглортм роботи теплообмінників з примусовою конвекцією: якщо досягнута цільова температура або якщо прийшла команда виключитись, то контроллер робить "продувку" теплообмінника, щоб той набув температуру навколишьного серердовища.

Економія на сірниках? Як мінумум треба ізолювати подачу від зворотки, а це автоматом дає ізоляцію від землі. Ну і підвідні ділянки не беруться до уваги при теплотехнічному розрахунку (тільки при гідравліному), тому вважається, що там не має бути ні втрат, ні поступлень тепла.

Як вам більше подобається, так і робіть, головне щоб нахили плитки були правильними. Краще ставити канал під саму стіну, бо інакше прийдеться робити чотири площини, які сходяться до кутів лотка. В мене взагалі лоток вийшов трохи занизько, трохи задалеко від стіни і трохи несиметрично відносно піддона. Мусів своєму плиточкику провести короткий курс геометрії і за два дні з допомогою великої кількості кави і нецензурної лексики він зробив все правильно

Стосується прямо, бо топікстартер може подумати, що від ТП є конденсат на вікнах, коли насправді ТП до цього ніякого відношення не має.

Якщо в морози вологість 50% без додаткового зволоження, то явно недостатня вентиляція.

Цієї функції мені дуже не вистачає в Скаті для реалізації проактивної моделі погодозалежного керування. Приходиться збочуватись із блоком реле і набором статичних резисторів, щоб емулювати покази зовнішнього NTC сенсора

Якщо мається на увазі соленоїдний клапан, то його не можна ставити в систему захисту від протікання. Соленоїдний клапан для повного закривання вимагає різницю тисків не менше 0.2 бари на портах, що неможливо при маленькому протіканні, тому повне закривання не гарантоване. Системи захисту від протікання мають базуватись виключно на кульових кранах.

Вам кондиціонування буде більше потрібне, ніж опалення, тому я б дивився в сторону простенького електрокотла і хороших кондиціонерів. Від котла буде працювати тепла підлога і, можливо, радіатор-два, а основним джерелелом тепла будуть кондиціонери.

Це піз**ож, бо формула, якої користується Нібе, не враховує, що приточне повітря треба також нагрівати. Тобто враховується тільки СОР на відборі тепла із витяжного повітря, а те, що майже вже це тепло треба витратити знову на нагрів приточного повітря, замовчується.