volomoto

Електрокотлу не дуже важливо чи там тепла підлога чи радіатори. Нема двох однакових будинків, які експлуатуються в однакових умовах, але один має ТП, а порівнювати різні будинки нема ніякого сенсу

Це тоді не 20С, а 1/20С, тобто 0.05С. 1С — це коли акумулятор 100 А•год розряджати струмом 100 А і теоретично він має розрядитись за 1 год. Якщо ж розряджати 20 год, то струм має бути 100/20 = 5 А, тобто 0.05 від заявленої ємності. Якщо рахувати не по ємності акумулятора, а по кількості енергії, яку з нього можна витягнути, то людям стане зрозуміліше, що чудес не буває і всеодно прийдеться заплатити ті самі гроші за довгий період часу. Багатьом зараз далеко не очевидно чим відрізняється один акум 100 А•год від іншого такої ж ємності, тому вибирають дешевший.

Як витрясете пелету з голови, то тоді поговоримо, бо покищо пелета заважає вам формулювати думку і структуровано вести дискусію

Та є, але якщо до котла треба підключити тільки один зовнішній сенсор температури, то нема змісту додавати підтримку 1-wire. Контроллер в котлі і так має аналогові входи і нічого додаткового робити не треба, а 1-wire вимагає додатковий чіп і додаткове програмування, бо замість просто зчитати значення з АЦП регістру прийдеться додати підтримку якогось цифрового протоколу.

Я і мав на увазі втрати на внітрішньому опорі, які квадратично залежать від струму розряду. Але це миттєве значення, а якщо говорити про питомі втрати на джоуль видобутої з акумулятора енергії, то там прямопропорційна залежність: при отриманні з акумулятора 1 кВт•год енергії при струмі Х втрати будуть в два рази менші, ніж при струмі 2Х. І це враховуючи що час розряду в другому випадку буде в 2 рази менший. Якщо бути дуже точним, то не прямопропорційна і на навантажувальних графіках чітко видно нелінійність, але б не маю бажання лізти в ті дєбрі І якщо коротко, то виробник вказує ємність для конкретного струму і дуже часто це 0.1С

Це, бачу, ви не орієнтуєтеся в обладнанні крім ваших пелетних котлів. Конденсаційник + підключення газу обійдеться мінімум 80 тис. грн, а ТН повітря-вода на 10 кВт коштує 150-180 тис. Точно залишиться 6000 американців? Навіть пелетник за 3к євро не влізе в різницю. І це безсупутніх матеріалів і монтажу котельні, яка у випадку трьох котлів буде дуже дорогою. Для цього треба вкладатись в енегроефективність будинку, а не в котли, бо всі енергоресурси будуть тільки дорожчати. Замість ставити пелетник, я витратив 100 тис. грн на додаткове утеплення і поставив електричний котел, і зараз плачу за опалення 6-7 тис. грн в рік. Навіть якщо електрика подорожчає в два рази, то всеодно це буде краще, ніж возитися з ТП котлом. Зараз ТН мені зовсім не вигідний і ніколи не окупиться, а з подорожчанням ЕЕ в два рази окупиться через 10 років, тому я собі спокійно сплю, в хаті тепло і я навтіь забув, де той електрокотел стоїть. А була б можливість підключити газ, то підключив би і також забув би де котел стоїть.

Це типова схема підключення ТА, бо гнати в опалювальні прилади теплоносій високої температури нема змісту. На виході ТА завжди ставиться насосно-змішувальний вузол (або кілька вузлів якщо потрібні різні температури), на якому виставляється потрібна температура. Наприклад, в моїх батьків ТП котел гріє ТА до 85°, а в опалювальний контур подається 45-50°, бо більше не треба. При цьому на зворотці котла є 3-ходовий моторизований клапан, який підмішує подачу в зворотку, якщо та має температуру нижчу 55°. Але ТА зявився відносно недавно, бо до того котел працював прямо на систему опалення і був задушений до 50°. 12 років воно пропрацювало, а потім в один момент комин забився наглухо, що прочистити було неможливо. Прийшлось витягувати гільзу і пропановим пальником випалювати з неї креозот, бо він набув консистенції твердої смоли. Після модернізації котельні зменшилась витрата дров, чистка комина практично не потрібна, теплообмінник котла вкривається хіба легким пушком сажі, яка легко зчищається до металу щіткою. Ну і в опалювальному контурі я можу виставити собі будь-яку температуру, незалжено від температури в котлі. Що б там хто не говорив, але при неповному згорянні дров чи брикетів виділяються складні органічні сполуки і деяки з них мають низьку температуру конденсації. Тому всі нормальні котли в першу чергу намагаються повністю окислити паливо, а потім вже відібрати в газів максимальну кількість тепла. Стропува, на жаль, працює ефективно тільки в дуже специфічних умовах і в реальному житті тих умов добитися дуже важко, тому приходиться платити або низьким ККД, або засраним комином, або і тим, і другим одночасно. Є одна і тільки одна оптимальна схема дровяного котла: 1) окрема камера згоряння з контролем подачі повітря; 2) окремий теплообмінник із стабільною площею тепообміну і турбулентністю димових газів. Відхилення від даної схеми дає гірші показники. Надіюсь не треба пояснювати наскільки далеко від даної схеми стоїть Стропува.

Це хіба у фантазіях так, а в реалі підключення газу і хороший конденсаційник коштують разом як половина ТН повітря вода. Але якщо газ вже підключений, то це нема змісту городити зоопарк із котлів, особливо тягнути в хату твердопаливний котел.

А внутрішній опір акумулятора?

Безпечне, комфортне і економне опалення ТП котлом — це дорого і всяке здешевлення веде до погіршення одного або кількох показників. Безпека має бути бути на першому місці і з допомогою безперебійника ми отримуємо і безпеку і комфорт, тому при обмеженому бюджеті краще ставити безперебійник, а не ТА. Безперебійник з акумулятором, який протягне 3 год, коштує суттєво менше, ніж обвязка з ТА. А знати — не вирішить проблему тим більше. Система безпеки має бути повністю автономною і, на щастя, на ринку є достатньо хороших рішень. Якщо система безпеки вимагає якісь дії зі сторони користувача, то значить що системи безпеки нема. Добавлено через 19 минут Я шось протупив, що тема про пелетні котли Але я б до пелетника всеодно ставив УПС, бо хочеться щоб тепло і гаряча вода були, навіть якщо електроенергію відключили на довший час. Якщо знайшлися більше 2к євро на пелетник, то додаткових 300 євро за інвертор+акумулятор — не мака вже й велика плата за комфорт.

Те, що втрати пропорційні квадрату струму, вчать на шкільному курсі фізики

Якщо робочий тиск 6 бар, то на розрив той бак витримує мінімум 15, тому я б не дуже парився що стравний клапан відкривається на 8. Для змішувачів шо 6, що 8 — однаково погано, тому краще поставити розширювальний бак і спати спокійно.

Де ви таке взяли? Є 20% ПДВ і 10% мита, але початкова ціна є без ПДВ, тому фактично дорожчає тільки на 10%, якщо порівнювати з ціною в Європі. А далі йде дика маржа місцевих імпортерів, бо обєми продажів малі, а заробити хочеться багато.

Ніхто в здоровому глузді не експлуатує ТП котел без резервного живлення. І пофіг чи є там езернет модуль чи ні

В мене приблизно такі ж параметри цоколя, відмостки і теплої підлоги, але не знаю як визначити скільки тепла втрачається саме через підлогу

Це всього лише індикація того, що ваш будинок добре прогріває грунт під собою, але ті заміри не можна брати для розрахунку тепловтрат. І середнє значення в 10° також не можна брати, бо це занадто велике спрощення, яке дає велику похибку. Smartcalc вміє правильно рахувати тепловтрати для підлоги по грунту для заданих параметрів цоколя і відмостки

Під будинком буде 10° тільки якщо цоколь і відмостка добре утеплені, в іншому випадку для розрахунку тепловтрат підлогу треба ділити на зони, які будуть мати різну температуру: ближче до зовнішніх стін — меншу, а всередині — більшу.

Якщо говорити про індивідуальне будівництво, то там стільки запасів, які вкладаються в бюджет, що треба добре постаратись, щоб система погано працювала.

Та все може бути, тому завжди треба читати даташит і заглядати під кришку, а тоді вже робити висновки

Мало того, в більшості систем, зроблених тими монтажниками, все буде добре, бо зазвичай вони беруть котли із великим запасом і 99% часу котел працює на менш ніж 50% потужності — тоді і дельта в нормі.

Так я звідти дані і брав В мене Скат 9 версія 13 і там точно такі ж числа, так що виглядає, що від покоління до покоління насоси зовсім не змінилися

Тоді залити емаллю для душевного спокою Я не бачу змісту в нержавійці, якщо мова йде про неагресивні середовища. Хороший бойлер з чорної сталі проживе не менше 15 років, навіть якщо не дуже регулярно міняти анод (перевірено на власному досвіді). Найцікавіше, що ті хороші виробники чомусь не роблять бойлерів з нержавійки і я підозрюю, що це просто економічно неоправдано, нема ніякого змісту робити бойлер із подвоєним ресурсом, якщо він вийде в два рази дорожчий. Ціна і обєми продажу мають нелінійну залежність і людей які куплять бойлер за 2Х є в 5 разів менше (це дуже оптимістично), ніж тих, які куплять за 1Х.

Я тут якби не сперечаюсь, але якщо є такий самий котел на заміну, то в ньому стоїть точно не слабший насос. Плюс-мінус 10% може бути, але таким відхиленням можна знехтувати, то воно не ніяк не позначається на якості роботи системи. Інженер в мені не любить шікдливих узагальнень, бо інженер вірить тільки числам. І дійсно є моделі Скатів, які не дадуть менше 10 градусів дельти в реальних умовах, але також є моделі, які дадуть менше 5 градусів, тому говорити про всі Скати, що вони при малій дельті не видадуть повну потужність із штатним насосом — трохи некомпетентно і шкідливо. І щоб не розкидатися словами: Скат 9К Для 10 град дельти достатньо витрати 0.77 м куб/год і при цьому насос має працювати на 40 кПа (4 м) статичного тиску. Я не знаю свідомої людини, яка буде проектувати систему опалення, в якій буде падіння тиску 4 м, якщо треба розсіяти всього 9 кВт теплою підлогою. Якщо макс довжина контурів не буде перевищувати 80 м, то зі всіма фітінгами, кранами, магістралями і тому подібному більше 25 кПа не буде, а в таких умовах цей насос видасть 1.5 м куб/год, тобто дельта буде в два рази меншою і ми вкладаємося в ідеальні 5 град. Скат 18К Для 10 град дельти потрібно 1.55 м куб/год і при цьому залишається 24 кПа тиску — всьо, приїхали, бо контури по 40 метрів робити ніхто не буде і дійсно такий котел не видасть повної потужності при дельті 5 градусів. І один, і другий — Протерм Скат, але один без проблем працювати з дельтою 5 град прямо теплі підлоги, а інший — тільки з 10 град. Той самий насос в котлах різної потужності дає суттєво різну характеристику роботи і проектант має це враховувати, бо до 9К доставляти додатковий носос — глупо, а для 18К глупо не досталяти додатковий насос.

Загалом є таке поняття як реверсний бойлер непрямого нагріву, але використовувати для цього звичайний бойлер з двома теплообмінниками неможна, бо його теплообмінники зроблені із вуглецевої сталі і не призначені для водопровідної води, в якій є кисень. Теплообмінник має бути з нержавійки, або ж можна використати буфер "бак в баці", в якого внутрішній бак виготовлений з нержавійки. Загалом концепт має право на життя, але вимагає точних прорахунків, бо проточні нагрівання води не пробачає помилок.

Я зробив помилку і замість: має бути бо додавати можна опір теплопередачі, а коефіцієнт теплопровідності є оберненою величино. Якщо дуже спрощено, то так, але якщо хочеться впевненості у результаті, то краще провести розрахунок.