volomoto

Споживання міряється в кВт•год, а кВт/год — це взагалі прискорення споживання енергії, тобто Дж/c2. В мене попередній нагрівач спожив 21 кВт•год за весь сезон, плюс в мене кожних 3 години на 15 відключається приточний вентилятор, щоб міг витікати конденсат, і це ще допомагає запобігати обмерзанню.

Так, бо там вібрації, з якими цангові з'єднання не дружать.

Так, але при великій вологості піролізні просто не досягнуть оптимальної температури факела, що має окрім зменшення ККД ще й інші негативні наслідки.

В американців є, бо то для них "нормальні" розміри, а не оті наші міліметри. Мені треба пройти фреоновою трубкою через стінку сталевого бака, відповідно цанга має тримати тільки тиск води в баці, а не тиск фреону. І для цього може бути достатньо в потрібному місці напаяти, кусок 18x1мм поверх 5/8, тоді остання пройде наскрізь через цангу, а напаяна муфта там затиснеться.

Це також метричні, а мені потрібна на труби 1/4" та 5/8", такі як в кондиціонуванні.

Хтось може мене тицьнути туди, де продаються обтискні фітинги для мідної труби типу таких як на картинці, але під дюймові труби? Метричних є повно, а дюймові бачу тільки в штатах.

Не треба нічого вгадувати, бо на вхідній клемній колодці чітко вийдно що куди йде і яка фаза живить мізки.

Я вже кілька років живу в будинку і котел з бойлером вже давно встановлення. Отой графік вище — це заміри з реальної системи, тому нічого я не можу відмінусувати. Сума в 220к грн — це те, скільки треба було витратити станом на весну 2023, щоб в існуючу систему врізати брендовий ТН повітря-вода 6-9 кВт. Брендовий — це Дайкін, Мідеа, LG, Gree, Panasonic і тому подібне. Всяких європейців не рахую, бо там ціна на 50% вища. Може і більше, але рахувати окупність по максимальному терміну служби якось ризиковано. Тому в мене вже стоїть СЕС із зеленим тарифом, яка заплатить мені за всю річну електрике та ще й на хороше пиво буде. І окупність там при поточних тарифах менше 10 років, а якщо тарифи виростуть, то ще швидше окупиться. Тим більше, що я більшість робіт з монтажу СЕС зробив сам і тим самим загальна вартість вийшла порівняно невеликою.

Я рахував із тарифом 4/2 грн. день/ніч і вийшло 15 років. В мене просто мале сповиживання загалом, бо дуже енергоефективний будинок, дуже значна частка електрики споживається за нічним тарифом. Наприклад в січні це виглядає отак: При такій пропорції мій середній тариф виходить 1.5 грн./кВт•год, але опалення і гаряча вода не менші ніж на 95% споживається вночі, бо тільки інколи ввечері включаю кондиціонер на нагрів. Отут є розподіл споживання по різних генераторах тепла і з 96 кВт•год, які спожив кондиціонер, тільки половина була вдень: Теоретичний максимум, який мені може зекономити ТН, — 6000 кВт•год за рік. При середньому тарифі 2.5 грн це виходить 15 тис грн., а вартість ТН+встановлення десь 220к грн. От і маємо 15 років.

Якщо велике споживання гарячої води, то воно краще, бо при тій самій площі на даху дає набагато більше енергії. Але то має бути споживання рівня готелю або спа центру, щоб мати економічний сенс. Я дуже хотів собі ТН, але після довгих розрахунків виявилося, що сонячні панелі із зеленим тарифом (станом на 2023 рік) мають шанс окупитися. А от ТН від Дайкін в моєму випадку швидше полмається чи вичерпає свій термін експлуатації, ніж окупиться.

Та власне. Якщо вам потрібне охолодження фанкойлами, то без буфера не обійтись, бо у фанкойлах буде мало води і нема інерційності, як у випадку роботи ТН на опалення теплою підлогою.

Колись мені присилали кошториси на огляд, але треба шукати, бо під руками нема. Такоже це було в довоєнний час в ціни були зовсім інші, але загалом обв'язка одногно фанкойла виходила десь від 200 доларів, якщо говорити про середню хату на 5-7 фанкойлів. Крім труб і фітингів є ще центральний контроллер, без якого воно не буде нормально працювати, бо щось має сказати ТН, що один із фанкойлів просить холод. Якщо блоки кондиціонера комунікують між собою, то фанкойли нічого не значть про джерело тепла і холоду, тому потрібні додаткові зв'язуючі ланки, які коштують грошей.

Так, але це вирішується з допомогою звісів козирків, пергол, маркіз, люверів і тому подібного. Звичайно що такі штуки краще на етапі проектування закладати, але якщо заморочитись, то ефект дуже відчутний. Наприклад в мене мансарда і фронтони виходить на південь на північ. З південного сторони є спальні з великими вікна, але дах виступає десь десь 1.2 м від площини фронтона і це дозволяє відсікти високе літнє сонце впродовж більшої частини дня. Також з південної сторони є балкон на всю ширину будинку, який (балкон) виступає десь так само, як і дах, і відсікає сонце від вікон кухні та візальні, які є знизу.

Можна, якщо ви їх будете десь паяти на плату. Якщо ж вам треба на дінрейку, то я інше оформлення. Є спеціальні автомати захисту двигунів і там є окремий контакт, який замикається при аварії.

Для цього достатньо резистора на 500 Ом 0.5 Вт

Не проблема взагалі Нічого не треба переналаштовувати, бо все робить контроллер автоматично. Влітку ТН легко переключається з охолодження телпоносія в буфері на нагрів води в бойлері, а потім назад. Це так і підтверджено на практиці багато разів.

Я ще не бачив кошторис, де рішення із фанкойлами виходило дешевше, ніж з кондиціонерами. Фанкойли дорогі самі по собі,бо там купа міді в теплообміннику. Гідравлічна обв'язка коштує дорого, бо треба тягнути грубі труби, ставити окремий насосно-змішувальний вузол, а також обов'язковим є буфер. Ну всі труби до фанкойлів мають бути дуже добре ізольовані, щоб на них не випадав конденсат. Можна і з фанкойлом, але температурний режим теплоносія має бути 7/10 градусів, що вимагає отого всього зоопарку, що я навів вище.

Піде і виглядає ок. Яка площа теплої підлоги?

Також це побачив, але це може бути невідчутно, якщо котел працює на високій температурі для радіаторів. На колекторі з точки зору котла буде велика дельта температури, тому потік буде невеликий, відповідно навіть той кран не повинен створювати проблеми.Ну і котел тільки 9 кВт. Єдине що треба буде зробити, це відбалансувати радіатори, щоб колектор не голодував, бо цей насосно-змішувальний вузол має працювати під тиском. А достатнього тиску може не бути, бо весь теплоносій втікає через радіатори, бо в них малий гідравлічний.

Не завжди смертельно, бо труба доволі еластична і може просто розтягнутись чи якось по-іншому деформуватись, але все ще буде працювати. Тобто просідання стяжки може не позначитись на роботі ТП, або не відразу позначитись.

Та нічого там страшного нема, бо якоїсь великої різниці між електро- та газовим котлом нема. В таких системах ці типи котлів взаємозамінні, тому котел можна вважати якимсь абстрактим нагрівачем, що дає певний потік теплоносія. Залежить як і наскільки просяде. Якщо рівномірно, то пробеми нема. Якщо нерівномірно і потріскає стяжка, то прийдеться все видовбувати і заливати заново. Потріскана плитка буде вас більше хвилювати, ніж що там з ТП.

Оцієї частини тут не видно, тому важко сказати, але якщо воно зроблено за класичною схемою, то не мало б бути ніяких проблем. Ідально, якщо б хтось змалював фактично реалізовану схему, бо інакше можна тільки гадати. На фотографії видно тільки вузол теплої підлоги, який зроблений правильно, хоч монтаж не дуже акуратний.

Насторожує, що виходить 5 синіх і 1 червона, а повертається 4 синіх і дві червоні. В стяжці є з'єдання? Пластиковий кран там для чого?

Я подрібнювач не ставив свідомо, бо він викличе звичку скидати туди все, в тому числі багато жиру, що створить додаткове навантаження на септик. Зараз органічні відходи йдуть в компостер, який дає добриво для саду. Питання до тих, в кого подрібнювач та септик вже багато років: вони нормально вживаються разом?

Мене б також і воно не є потрібним. В мене майже ніколи нічого там назбирується, але сітка з часом обростає трохи якоюсь шубою і тоді ПММ викидає помилку, яка говорить, що треба почистити фільтр. Чищу і знову кілька місяців воно мене не турбує.