volomoto

Трохи оффтоп, але оце твердження: є багатозначним, тобто можна розуміти як інвертор, який керується БМС, так і БМС, яка керується інвертором Це дуже цікаво, бо інвертор не знає, що батарея відключилась, поки напруга на тих же конденсаторах не впаде нижче певного рівня. Тобто нижче 42 В мало відбутись відключення всієї силової частини і від конденсаторів мозги все ще можуть живитись, але цього вистачить хіба на хвилину-дві. 100к мкФ (0.1 Ф) при заряді до 40 В має запас енергії десь 1 Вт•хв.

Та то не фантазія, а воно так і працює, просто питання в кількості тепла, бо температура є поганим показником теплового потоку. Якщо б той піптік був вертикальним і мав ДУ25, то можливо б ефекту термосифона вистачило для рециркуляції. А так в тонких трубках присутній ефекти самоблокування природньої конвекції.

Ну якщо брати з виходу, то як тоді буде циркуляція гарячої води відбуватись? Та сама холодна вода, яка вже є в трубі, буде просто ганятись по колу.

Вихід чи таки вхід? Контур рециркуляціх — це зворотка, яку потрібно подавати або у спеціальний вхід рециркуляції бойлера, а якщо такого нема, то на вхід холодної води.

Роз'єм знайшов і це NX5080 папка, та NX5081 — мамка.

Ну мені тільки один потрібен і то для кухонної витяжки, бо в зазар вентилятор працює в режмі вкл-викл.

Якщо утеплені фабрично, то ок, бо там суцільна бляшана банка. Просто в іншому випадку будуть шари матеріалів і тому числі горючих, що забороняється.

Та можна, але будуть більші втрати тепла, бо утепляти нагрівач неможна. Кишеньковий краще. Можна і схема десь така, як у ватоматичного перемикача фаз. Тобто потрбно 3 реле з перекидним контактом: А де попалися і чи там ще є? Я б купив якщо ціна дійсно хороша.

Ну ви ж не читали раз таке пишете

Якщо пріоритет автономність, то газгольдер або твердотоп, бо за розумні гроші ні ТН, ні сонячні панелі не дадуть автономності взимку.

Чим ТН комфортніше електрокотла? Залежить наскільки тепле повітря і яка його швидкість. Але інженери кондиціонерів над тим добре попрацювати і теперішні моделі і тихі, і малопоміні підчас роботи. В мене зараз гібридне опалення: електрокотел з теплою підлогою та три кондиціонери. Причому два з них ставитись в першу чергу для охолодження, а третій я поставив з пріоритетом на опалення. Якщо не стояти прямо під кондиціонером, то не чути ніяких потоків теплого повітря, а приміщення рівномірно прогріваються. Ось зовнішня в нутрішня температра за останній тиждень: В цьому місяці я на наргрів включав тільки два кондиціонери і ось їхнє споживання подобово: Тобто за тиждень на обігрів будинку 170 м2 я використав всього 28 кВт•год, при цьому кондиціонери працюють вночі з 3:00 по 7:00 та інколи ввечір годину дві. Котел включиться коли зовнішня температура наблизиться до нуля цього місяця він ще не включався.

А ще краще коли та броня гола і служить ще й заземленням. Британці саме так роблять і не треба додаткових контурів заземлення.

Це вже якісь ваші фантазії, бо ні дифи, ні іскрозахист там не є обов'язковими практично ніде. Є обов'язкові GFCI розетки в мокрих зонах і все. Це жарт, правда? Чи ви дійсно думаєте, що споживчі якості їхніх і наших алюмінієвих проводів якось суттєво відрізняються?

Дуже дорого виходить для добре утепленого будинку на 75 кв. м. Сумарні втрати за сезон будуть до 5000 кВт•год, ТН зекономить десь 3000 кВт•год. Якщо взяти ціну електрики 5 грн./кВт•год, то це всього 15к грн за рік. при ціні встановлення 150к грн. Тобто окупність мінімум 10 років без врахування обслуговування та ремонту. Зробити теплу підлогу і повісити на неї простенький електрокотел та поставити один-два кондиціонери на нагрів — це золота середина на даний час та на ближнє майбутнє.

Тут вилазить корінь проблеми, від якого всі ті пляски йдуть: якщо знати тепловтрати будинку в даний момент, то можна ТН виставити продуктивність, яка дорівнює тепловтратам і все буде ідеально працювати. Але проблема, що тепловтрати неможливо заміряти, а можна тільки оцінити опосередковано. Цей підхід називається State observer: з допомогою замірів фактично згенерованого тепла та динаміки зміни цільової температури можна оцінити тепловтрати і під них підкорегувати продуктивність. І так по колу. Для цього можна використати той же фільтр Калмана. А коли знаємо потрібну продуктивність, то можна наклати якийсь оптимізаційний алгоритм (навіть та ж objective function тут буде працювати), який буде максимізувати СОР.

РЕМ ставить те, за що їм заплатили. В мене РЕМ дає на вибір: або їхню, або купуй свою і вони її поставлять. І замінити не є проблемою, бо це всього лиш питання грошей.

Якщо не знайдеться +20 мм, то явно щось не то з коробкою. Та й коробка не є чимось фундаментальним і її легко замінити, а ще краще ніколи не ставити малі бокси і вони тоді зникнуть з ринку.

Наконечник штифтовий мідно-алюмінієвий

Та то фоновий шум і не повинен відволікати від роботи Я передивився багато відео від толкових електриків в штатах. Оскільки там обов'язкова інспекція третьої сторони, то краще відразу все зробити добре, бо додатковий виклик інстпектора часто коштує гроші. Так от там основним матеріалом для підключення електрики є алюміній, бо струм підключення переважно більше 100 А для індивідуального будинку. Типово це 200 А і мідь на ткий струм можуть собі дозволити хіба дууууже багаті, тому про неї в кодах говориться, але практично всі можнажні елементи розраховані на алюміній. І якось все добре працює і нікуди нічого не тече, тобто очевидно, що проблема не алюмінії як такому.

Це легко написати, але насправді це може бути нетривіальною оптимізаційною задачею, бо "нижче певного рівня" не є константою і змінюється залежно від умов. І визначення того рівня вимагає добре відшліфованого алгоритму.

Вже давно придумали рішення від цього, зокрема наконечники під гвинт, як вище кидав @Firetuf, або конічні зажимні гвинти, які вгризаються в пучок дротів або гільзу.

Я б налаштував на роботу з максимальним СОР. Це не буде старт-стоп, просто не треба давати СОР опускатись нижче певного рівня, якщо умови дозволяють.

Так газ за кВт•год виходить десь так само, як електрика по нічному тарифу, тому не бачу тут якоїсь сильної економії.

Тут нема що думати, а треба ставити Якщо бойлер великий відносно споживання, то можна тільки вночі гріти. В іншому випадку знадобиться два часових відрізки: ніч і година-дві десь посеред дня.

Навіть якщо і не дренує, то цей французький дренаж також добре працює. В мене глина і таким способом вода стікає в найнижчу точку ділянки, де стоїть дренажний колодязь.