volomoto

Я почав з 5 кВт на одну фазу і зрозумів, що мені не хочеться бавитися з отим переключенням споживачів на інвертор, тому після блекаутів замінив на 10 кВт 3ф. і додав ще акумуляторів. Зараз роблю ЗТ, щоб можна було надлишки продавати і в мене має вийти річний net zero по кВт•год, і трохи в плюсі по грошах.

В мене є дві літієві батареї підключені паралельно. На кожні з батарей на клемах є плавкі забобіжники, від яких дроти йдуть за шини (+ і -), а з шин через двополючний DC автомат підключаються до інвертора. Ну і в кожній батареї є БМС, яка також виконує захисну функцію. Отак я "розвів" себе

Значить не таких вже й висконий там був рівень грунтових вод. Вся суть забивання в глибину, щоб досягнути постійно вологого грунту. Ну якщо не вистачає одного стержня, то треба бити другий, третій і т.д., поки не буде досягнути потрібного опору. Можна, звичайно, зробити скважинне заземлення, але воно буде в рази дорожче, ніж стержнями, і не завжди можливе, бо не всюди з буром можна заїхати.

Не обов'язково саме на плюсову, але загалом треба. Вартість запобіжника копійчана, але він може врятувати від пожежі, тому нема змісту не ставити.

Так, зарядний струм пропорційний ємності, відповідно за той самий час ви зможете в 200 Агод більше енергії, ніж в 100 Агод

Якщо ж гроші, то чим більша ємність — тим краще. Я не знаю яке у вас споживання, але якщо десь таке ж, як у вашого замовника, то і 100 Агод вичтачило б, просто ви не зможете витягнути повну потужність інвертора і не зможете достатньо зарядити, якщо відключення будуть частими.

Струм заряду виставляється в налаштуваннях. 100 А•год свинцю — це ніщо, бо реальна ємність, які можна витягнути з такої батареї десь до 1.5 кВт•год і то на малих розрядних струмах. 2х200 А•год — це мінімум, який би я брав для такого інвертора.

Це брехня. В індукційному котлі стоїть трансформатор на всю потужність, а його ККД аж ніяк не можу бути 99.99%. Жоден із серйозних виробників котлів не використовує індукційний нагрів, а тільки ТЕНи. Індукціний котел — це чомусь завжди продукт гаражного "конструкторського бюро".

Нє, миші плакали, кололись, але не переставали жерти кактус

Газ не кипить в редукторі, а в балоні. І кипіння — це кінетичний процес випаровування.

Я вже недочекаюся оформлення ЗТ, бо стільки електрики пропадає

Всі тут хваляться ювілеями, а я свій 1 МВт•год провтикав, а два буде десь вкінці наступного тижня, бо зараз 1.87. Коли підключать ЗТ, то воно різко піде вгору.

У вас є рішення і ви пробуєте знайти під нього проблему. Я вам відкрию велику таємницю: якщо правильно зробити ел. щиток, то там ви зможете перекидати споживачів між фазами коли захочете і скільки захочете. А ще у вас більше 5 кВт на фазу, бо автомат на 25 А легко витримає 7 кВт впродовж кількох десятків хвилин.

Незалежно від температури труби саму трубу в стіні чи стяжці треба завжди утеплювати, щоб труба мала куди розширятись при зміні температури. Є міліон випадків протікання на фітингах від того, що трубу жорстко заколотили в стіну чи стяжку.

Там є наконечник такого ж діаметру, як і муфти, тому мало б забитись, але дуже залежить від грунту. В мене глина тверда як камінь і більше 4 штук не міг забити, правда мені і не треба, бо рівень грунтових вод вже на 3-х метрах.

Я собі брав отут і це українське вирробництво - ram-t.com/index.php/product/komplekt-zazemlennia-r6m-nerzhaviiucha-stal-ram-43060/ Марку нержавійки не знаю, але якось пофіг, бо всеодно воно буде в рази краще, ніж чорна сталь чи оцинковка. Якщо брати готовий прокат з нержавійки і просто нарізати на ньому різьбу, то вийде суттєво дешевше, ніж спеціалізоване виробництво стрижнів. Є, звичайно, ньюанс із забиванням такого заземлення, бо наконечники та муфти мають більший діаметр. Також це через опір спочатку буде високим, бо стрижень не контактує із землею по всій довжині, тому крще опір міряти через деякий час, коли отвір замулиться.

В мене навіть ще на пиво залишиться, якщо будуть виплачувати гроші. Якщо ж ні, то якось не хочеться платити тим, хто і так тобі винен.

Якщо мідь, то 25-35 мм2. Там більше має значення хороший контакт, а не переріз. В заводських батареях переважно використовують алюмінієву шину і на 100 Агод це десь 25х3 мм. Кабелі вже треба підбирати і по струму, і по довжині, але якщо інвертор від акумулятора десь на відстані 1м, то 35мм2 для 120А постійного навантаження. 180А — 50мм2. В мене дві батареї підключені паралельно і від кожної до шини йде 32мм2 (2х16), а від шини до інвертора — 50мм2. Інвертор 10 кВт.

Якщо в межах місяця генерація більша, ніж споживання, то все прекрасно, але це не мій варіант, бо в мене електроопалення і в зимові місяці споживання 1500-2000 кВт•год/місяць

Зараз працює взаємозалік якщо я спожив більше, ніж експортував, але мені винні за попередній місяць? Тобто чи можу я платити грошима, які мені винні, за спожиту ЕЕ?

Хтось мусить нести цей тягар

Але дані то всеодно в хмарі і якщо довший час не було інвернету, то йде втрата даних, бо донгл може тримати хіба за якусь добу, а може й менше. Я можу відключити інтернет зовсім і все буде працювати локально роками, бо сервер стоїть в мене вдома.

Так, зубри виконують ту ж функцію. Тільки переконайтесь, що на інверторі також затримка включення мережі, щоб АВР та інвертор не переключались одночасно. У вас залишається проблема незаземленої нейтралі в атономному режимі. Тут або з'єднуйте вхідний та вихідний нулі, але використовуйте контактор для N-PE бондінгу, так як написано в інструкції до інвертора. Якщо нічо не зробите, бо нейтраль буде плаваючої, що не є добре, зокрема не будуть працювати ПЗВ.

Я б брав китайську батарею, бо там з Миколаєва виглядає як шматок лайна. Беріть або китайську, або замовте отут https://www.youtube.com/@ZHARV

Просочаться, але це питання за який час і з якого місця буде ця вода. Вся підземна вода — це дощ, який колись і десь, тобто не обов'язково в місці кважини, випав. Автор теми дуже розмито поставив питання, тому я не відмовлю собі пофілософствувати