volomoto

JK можна подружити з Деє, але проблема в тому, що JK не вміє точно рахувати SoC, бо в тої бмс нема точного фронтенд чіпа для міряння струму і напруги. Якщо брати Деє, то він доволі добре сам визначає SoC, тому комунікація не така критична. Єдине місце, де вона пригоджається, це зменшення зарядного струму для балансування LFP комірок по верху. Я для себе вибрав автомобільний літій, який був перепакований людьми, які знають що роблять. Якість, звичайно, не заводська, але за менш як половину ціни від заводу воно для мене має сенс. Комунікації з інвертором нема, але і потреби в тому також великої нема. Я мав справу з китайськими заводськими батареями, які підключав до Деє по кан шині і все працювало та й далі працює прекрасно.

Не мій, але я там є

Так і є, і це приводить до великого розкиду якості тих клонів. Якщо взяти чистокровний Вольтронік, то він працює прерадбачувано: десь добре, а десь не дуже, але більшість проблем є відомі і описані. А от з клонами просто повна дичина, бо взагалі невідомо, що є в конкретному екземплярі. В нас є чатік по інверторах і там в людей є однакові інвертори, які поводяться дуже по-різному, і весело дивитись на срачі спричинені цим

Це вартість сонячне поле + інвертор + акуми + робота + новий вхідний щиток + витратні матерілали. Сама батарея з корпусом і бмс мені вийшла десь 150$/кВт•год.

Во! Бо колір логотипу — це ніфіга ніразу не є споживацькою якістю.

Вся система вийшла десь 15к $, сам інвертор з того 2.8к.

Індукційна плита в то у плані недалеко відстає від мікрохвильовки. Якщо нема нічого готового, що можна розігріти в мікрохвильовці, то приготування чогось простого бере якихось 100-200 Вт•год

Я почав з 5 кВт на одну фазу і зрозумів, що мені не хочеться бавитися з отим переключенням споживачів на інвертор, тому після блекаутів замінив на 10 кВт 3ф. і додав ще акумуляторів. Зараз роблю ЗТ, щоб можна було надлишки продавати і в мене має вийти річний net zero по кВт•год, і трохи в плюсі по грошах.

В мене є дві літієві батареї підключені паралельно. На кожні з батарей на клемах є плавкі забобіжники, від яких дроти йдуть за шини (+ і -), а з шин через двополючний DC автомат підключаються до інвертора. Ну і в кожній батареї є БМС, яка також виконує захисну функцію. Отак я "розвів" себе

Значить не таких вже й висконий там був рівень грунтових вод. Вся суть забивання в глибину, щоб досягнути постійно вологого грунту. Ну якщо не вистачає одного стержня, то треба бити другий, третій і т.д., поки не буде досягнути потрібного опору. Можна, звичайно, зробити скважинне заземлення, але воно буде в рази дорожче, ніж стержнями, і не завжди можливе, бо не всюди з буром можна заїхати.

Не обов'язково саме на плюсову, але загалом треба. Вартість запобіжника копійчана, але він може врятувати від пожежі, тому нема змісту не ставити.

Так, зарядний струм пропорційний ємності, відповідно за той самий час ви зможете в 200 Агод більше енергії, ніж в 100 Агод

Якщо ж гроші, то чим більша ємність — тим краще. Я не знаю яке у вас споживання, але якщо десь таке ж, як у вашого замовника, то і 100 Агод вичтачило б, просто ви не зможете витягнути повну потужність інвертора і не зможете достатньо зарядити, якщо відключення будуть частими.

Струм заряду виставляється в налаштуваннях. 100 А•год свинцю — це ніщо, бо реальна ємність, які можна витягнути з такої батареї десь до 1.5 кВт•год і то на малих розрядних струмах. 2х200 А•год — це мінімум, який би я брав для такого інвертора.

Це брехня. В індукційному котлі стоїть трансформатор на всю потужність, а його ККД аж ніяк не можу бути 99.99%. Жоден із серйозних виробників котлів не використовує індукційний нагрів, а тільки ТЕНи. Індукціний котел — це чомусь завжди продукт гаражного "конструкторського бюро".

Нє, миші плакали, кололись, але не переставали жерти кактус

Газ не кипить в редукторі, а в балоні. І кипіння — це кінетичний процес випаровування.

Я вже недочекаюся оформлення ЗТ, бо стільки електрики пропадає

Всі тут хваляться ювілеями, а я свій 1 МВт•год провтикав, а два буде десь вкінці наступного тижня, бо зараз 1.87. Коли підключать ЗТ, то воно різко піде вгору.

У вас є рішення і ви пробуєте знайти під нього проблему. Я вам відкрию велику таємницю: якщо правильно зробити ел. щиток, то там ви зможете перекидати споживачів між фазами коли захочете і скільки захочете. А ще у вас більше 5 кВт на фазу, бо автомат на 25 А легко витримає 7 кВт впродовж кількох десятків хвилин.

Незалежно від температури труби саму трубу в стіні чи стяжці треба завжди утеплювати, щоб труба мала куди розширятись при зміні температури. Є міліон випадків протікання на фітингах від того, що трубу жорстко заколотили в стіну чи стяжку.

Там є наконечник такого ж діаметру, як і муфти, тому мало б забитись, але дуже залежить від грунту. В мене глина тверда як камінь і більше 4 штук не міг забити, правда мені і не треба, бо рівень грунтових вод вже на 3-х метрах.

Я собі брав отут і це українське вирробництво - ram-t.com/index.php/product/komplekt-zazemlennia-r6m-nerzhaviiucha-stal-ram-43060/ Марку нержавійки не знаю, але якось пофіг, бо всеодно воно буде в рази краще, ніж чорна сталь чи оцинковка. Якщо брати готовий прокат з нержавійки і просто нарізати на ньому різьбу, то вийде суттєво дешевше, ніж спеціалізоване виробництво стрижнів. Є, звичайно, ньюанс із забиванням такого заземлення, бо наконечники та муфти мають більший діаметр. Також це через опір спочатку буде високим, бо стрижень не контактує із землею по всій довжині, тому крще опір міряти через деякий час, коли отвір замулиться.

В мене навіть ще на пиво залишиться, якщо будуть виплачувати гроші. Якщо ж ні, то якось не хочеться платити тим, хто і так тобі винен.

Якщо мідь, то 25-35 мм2. Там більше має значення хороший контакт, а не переріз. В заводських батареях переважно використовують алюмінієву шину і на 100 Агод це десь 25х3 мм. Кабелі вже треба підбирати і по струму, і по довжині, але якщо інвертор від акумулятора десь на відстані 1м, то 35мм2 для 120А постійного навантаження. 180А — 50мм2. В мене дві батареї підключені паралельно і від кожної до шини йде 32мм2 (2х16), а від шини до інвертора — 50мм2. Інвертор 10 кВт.