volomoto

В тої ж італтехніки є NETTUNO UNIVERSAL, але ціна десь 400 Євро. Дешевше вийде універсальний промисловий частотник, але прийдеться його запрограмувати під керування водяним насосом.

Частотники бувають різні, зокрема такі, що висять собі на стіні, а на трубі є тільки датчики тиску та протоку. Якщо там дійсно є зворотній клапан, то врізатись можна тільки після нього, тобто в даному випадку після цілого частотника, тобто його прийдеться ставити в приямку. Піде білий дим Двигуном в один момент часу має керувати щось одне, тому прийдеться робити якийсь селективний алгоритм, реалізація якого ще й повина бути дуже надійною.

А для чого щось накидати, якщо полив нічим не відрізняється від будь-якого іншого споживача? Тут головне, щоб між насосом і датчиком тиску частотника не було зворотнього клапана і якщо ця умова виконується, то автополивом можна врізатись будь-де в магістраль води. Звичайно, що контроллер автополиву буде керувати не насосом, а соленоїдним клапаном.

Або постійним використанням посудомийної машини, миючий засіб якої розчиняє будь-який жир, в тому числі в мембранах клітин ще живих організмів.

Можливо тут - gsn.net.ua/catalog/filtres/fbox/ зроблять потрібного розміру за адекватні гроші.

Це не схоже не G4, а швидше на F7-F9. Хоча я можу помилятись, але очевидно, що ця грамошка має велику площу поверхні і якось тримає форму. Без якоїсь рамки із жорсткою сіткою тканину туди не затягнеш і тут можливо фірмовий фільтр не таким вже й дорогим виходить. Найкраще поставити зовнішні бокси для фільтрів, тоді не буде залежності від конкретного виробника фільтрів.

В оригінальному фільтрі є дві гармошка із металевої сітки, між якими затиснутий фільтрувальний матеріал. Можна попробувати то роз'єднати і замінити саму тканину.

Та вплине, бо в них тепер буде нова лінія Якщо мова йде про той самий трансформатор, то замінять лінію на потужнішу.

Ні, в мене нема кімнатних термостатів. Точніше вони є, але виконують функції показометрів кімнатної теператури, а керуючий вихід ніде не задіяний. Мій котел підтримує погодозалежне керування температурою теплоносія і цього в разом із правильно відбалансованими контурами ТП достатньо, щоб у всіх кімнатах підтримувалась потрібна температура. В мене дві лінії рециркуляції: одно до кухні, а друга кругова, яке йде через два санвузли. Лінії сходться в одну точку і мають балансувальні крани.

Можно впіймати, але для цього потрібно датчик PM2.5 та VOC, для який потрібно написати правильний алгоритм.

Виставте більше швидкість повітря, відповідно буде менша дельта на внутрішньому теплообміннику і повітря буде подаватись "тепліше". Але це при умові, що вам правильно підібралидіаметри повітропроводів.

Я відкриваю кран з холодною водою, коли зливаю воду з макаронів

В мене в червні повний ККД системи вийшов 88 %, при тому що від батареї було відібрано десь 12% від загальної енергії, яка пішла на навантаження: Сонце — 510.5 Мережа — 264 Навантаження — 684. Відповідно 684/(510.5+264)≈0.88 Ефективність найбільше просаджує велике власне споживання, яке становить 90 Вт.

Тут важко сказати, бо ніхто краще за вас не знає ваших потреб у воді Якщо буде працювати тільки промилка фільтра, то 1.2 м3 мало б вистачити. Думаю, що коли працює промивка, то ніхто той час не мав би набирати ванну. Ідеально було б поставити насос з частотним керуванням, тоді ви б мали широкий діапазон і тиску, і продуктивності, а також не було б пускових струмів. Але тут вже питання ціни. Є ще один збоченський варіант: каскад із двох насосів. Якщо правильно налаштувати пороги (для цього потрібні електронні реле контролю тиску), то при малому розборі буде працювати тільки скважинний насос, а коли є велика потреба у воді і тиск просідає, то підключиться ще другий насос, який фактично буде насосом підвищення тиску. В режимі економії потужності, як наприклад при роботі від інвертора чи генератора, підвищуючий насос можна взагалі відключати. Тут легко вкластися в 1 кВт сумарної потужності, при чому стартувати вони будуть асинхронно.

Котел Протерм Скат 9 кВт 13-ї версії, який вміє керувати 3-ходовим для бойлера. Також до котла підключається датчик температури бойлера. Вважаю її дуже зручною, тому вимикав тільки для обслуговування, а так вона завжди ввімкнена, навіть влітку. Вікна відкриваю дуже рідко, тому в хаті тишина і чистота.

Будинок 170 кв м з мансардою. Стіни з 375 мм газоблока + 100 мм зовнішнього утеплення пінопластом. Утеплення мансарди комбіноване, але десь в еквіваленті 400-450 мм вати. Під підлогою 100 мм ЕППС, цоколь — 100-150 мм ЕППС, під відмосткою на ширину 1м ще 50 мм ЕППС. Вентиляція з рекуперяцією. Опалення тільки ТП, яку гріє електрокотел потужністю 9 кВт. Котел працює тільки вночі і керується погодозалежним алгоритмом. За час нічного тарифу котел встигає нагріти і будинок, і воду в 300 л бойлері. Добове коливання температури в будинку десь 1-2 градуси.

Для ТП можна використовувати будь-яке покриття. В мене ламінат, наприклад, і все добре працює. Якщо ви замахнулись на низькотемпературну систему опалення, то само собою розуміється, що будинок добре утеплений. 95 Вт з кв. метра та це ще й без втрат на інфільтрацію — це або лєві розрахунки, або у вас дири в стінах. По сучасних мірках сукупні втрати більше 50 Вт/м кв — це вже багато.

Ви явно не не шукаєте легких шляхів. Раціональних причин на це у вас, звичайно, нема, але зато можна потім зробити все в рази складніше, ніж воно могло б бути. Навіть до сейозних збочень доходить, типо такого: Не майтесь фігньою і робіть теплу підлогу по всьому будинку, тоді не треба витрачати час на дурні розмови на форумі.

Насправді 0.64 кг

Якщо в трубі буде +75, то і радіатор буде такої ж температури — ви його також під плінтус сховаєте?

В мене є тільки східний і західний схили, тому місця для маневрів практично нема. Якщо прогнати мою конфігурацію даху через калькулятори сонячної енергії, то потрібне сонячне поле на 25-30% більше, щоб отримати таку ж річну кількість енергії, як для південної орієнтації. Цікаво, що потужність інвертора при цьому збільшувати не треба, бо генерація рівномірніше розподіляється впродовж дня. Отут Fronius зробив дослідження генерації двої однакових запаралелених стрінгів, які орієнтовані на схід та захід: www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Technical Articles/SE_TA_Efficient_East_West_orientated_PV_systems_with_one_MPP_Tracker_EN.pdf. Висновнки цікаві, зокрема оце: Я недавно робив тест максимальної генерації свого західного поля потужністю 6.5 кВт, правда тест не зовсім хороший вийшов, бо набігли хмари, але при цьому всеодно вдалось витягнути 39 кВт•год і навіть побачити 6.47 кВт пікової потужності, після того, як панелі побули трохи в тіні і охолонули: До 10 год генерації дуже плавно наростає, але це згодом компенсується східним полем потужністю 9 кВт, яке зараз в процесі монтажу.

А як їх взагалі на шифері розвертати?

Скільки лічильник нарахував — стільки й грошей буде.

На цих графіках штрихованою лінією показана точка найбільшого ККД, відповідно все що зліва і справа перетворює енергію більше в тепло, ніж в качання води, що у випадку роботи від генератори є важливим. Ваш існуючий насос є відносно малонапірним, але високопродуктивним і його робоча точка сильно зміщена вліво, бо сумнівно, що ви хоч колись досягаєте розбору в 160 л/хв. Ви бачите 2.5 кВт, а не 2, бо насос зажатий, обороти падають і струм виростає. В таких умовах я б брав 0.5-63, якщо вас влаштовує тиск в 3 атм і номінальний розбір в 50 л/хв.

Я вище кидав як виглядає генерація в ливень, а от в п'ятницю був реальний шторм (t.me/lvivmedia/37873), то тоді генерувало десь так як у вас: