volomoto

А що рахує SOC? Якщо не БМС, то воно настільки ж точне, як і напруга.

В нього є окремий вхід для генератора чи генератор підключається зі сторони мережі? Якщо друге, то як від генератора повністю зарядити акумулятори, якщо ?

Я купив на базарі універсальні поворотні колеса, в яких монтажні отвори співпадали з отворами на рамі генератоа. Ціна питання десь 600 грн за чотири штуки. І ці колеса металеві і на підшипниках, а не якесь пластикове гіменце.

Я мав на увазі ізоляцію в пральній машинці, бо малоймовірно, що щось не так в проводці і розетках. В пралці може тен пробивати, EMI фільтр, і просто якийсь дріт протирається до корпусу.

Цей інвертор не вміє підмішувати сонце до навантаження в лінійному режимі, а лише для заряду батареї і компенсації споживання від батареї. Якщо є мережа, і сонце, і при цьому батарея заряджена, то єдиним способом утилізації сонячної енергії є режим SBU: інвертор переходить в автономний режим і живить вихід від суміші батареї і сонця. Якщо ж навантаження перевищить певний поріг і ця опція включена, то інвертор переключиться на мережу, а сонце буде тільки заряджати батарею. UPD. Я був неправий, бо в режимі SUB він таки вміє підмішувати сонце до мережі.

В більш-менш сучасній електричної плиті є захист від повторного включення після пропадання електрики. Це або якась дужуе гівняна плита без захисту, або він не працює, або причина вибуху не в тому.

Можна То залежить від сонячного поля. Якщо обидва стрінги в тій самій прощині, всі панелі однакові і нема затінення, то краще не буде. Ну хіба охолодження розділиться на два DC-DC перетворювачі і температура буде трохи нижчою, то можна розкинути на два трекери, але то дрібниці. Категорично не можна.

Різні ПЗВ одного і того ж номіналу можуть спрацьовувати при різних струмах витоку. В ПЗВ також є струмо-часова характеристика, тому ефект не мусить повторюватись на різних ПЗВ. Спочатку потрібно провірити високовольтним омметром ізоляцію (звичайно, всю електроніку потрібно відключити), а тоді вже можна гадати далі.

Це все треба рахувати і тепловтрати також треба рахувати, бо всі оті прикидання по метрах квадратних можуть дати велику похибку, що вийде дорого у випадку ТН.

В мене відразу все було

Так, solar-assistant якраз це і робить. Я зробив кабель RS485-to-USB кабель згідно розпіновки інвертора і втикнув його в інвертор та в RaspberryPI 3B+, на який залив імейдж від Solar Assistant (коштує 50 євро) і воно відразу завелось. Можна, звичайно, і самому написати якусь софту, яка буде через той кабель витягувати дані з інвертора, але мені лінь.

В комплекті з інвертором йде вайфайний даталогер, який відправляє дані на китайський клауд solarman.pv. Це звідти графіки і як на безкоштовну фічу воно загалом працює. Найбільшим мінусом є те, що дані відправляються кожних 5 хв, а локально в реальному часі неможливо моніторити інвертор. Я додатково поставив ще solar-assistant.io/, який працює на локальному RaspberryPI і з допомогою DDNS доступний через інтернет. Там дані оновлюються в реальному часі, зберігаються локально, а дашборд побудований на графані. Також є можливість сконфігурувати MQTT bridge та інтегруватись з будь-чим.

Китайці сильно зекономили на радіаторах, тому і гріється, і шумить. На такій потужності EMI фільтр сильно знижує коефіцієнт потужності і ці значення ні про що не говорять. Якщо є можливість, то заміряйте на потужності близькій до номінальної.

Блін, а я завжди думав, що металорукав служить для механічного захисту проводки, а виявляється він провокує витік струму на землю Та це зрозуміло і я не переймаюсь особливо, просто важко не показати хибність тверджень, які базуються на якомусь одному прикладі, який сильно притягнутий за вуха.

Наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005004933147133.html Він має DC-DC понижувач з функцією CC/CV.

Поганий приклад, бо пожежу може викликати струм між фазою і нулем, а цього ніяке ПЗВ не виловить. Та й взагалі, струм витоку — це більше про електроприлади і пальці на оголених провідниках під напругою, а не про проводку. В проводки може бути або пробій ізоляції, або ж механічне пошкодження і КЗ, і одне й інше може спричинити пожежу, але не обов'язково буде супроводжуватись струмом витоку.

Це якщо ТТ, а якщо TN-С-S, то буде коротке замикання, а не малий струм. Взагалі для TN-С-S пожежний ПЗВ — це зайва річ, бо сама суть системи в тому, щоб на струмопровідних корпусах не було потенціалу відносно нейтралі. Є сенс тільки ставити ПЗВ для захисту від ураження струмом, якщо торкнутись оголеного провідника, причому на освітлення також, просто вивести його в окрему групу.

Тут звичайно залежить, яку потужність ви хочете зняти з фанкойла. Можна і низьку температуру теплоносія використовувати, але тоді треба брати більний фанкойл. Ну і чим нижче температура теплоносія, тим менша дельта має бути на фанкойлі, а це накладає відповідні вимоги до насоса і гідравліки системи.

Так в тому й суть, що провід неякісний, а не тому, що інвертор хоче впхнути великий зарядний струм. Мій тато якось підключив зварювальний апарат через 20м подовжувач з проводом ШВВП 2х1, який я спеціально зробив для робочого світла. Там вилка і розетки гімняні були, але воно якось працювало

ТП буде більш ніж достатньо, щоб підтримувати комфортну температуру в будинку, тому коли працює ТП, то у фанкойлах потреба відпадає і вони будуть чекати літа, що працювати на охолодження. Крім того, цьому фанколи і ТП вимигають різну температуру теплоносія і вам доведеться на ТН виставляти робочу температуру для фанкойлів, а для ТП знижувати її з допомогою насосно-змішувального вузла (НЗВ). Тобто це додатковий НЗВ і ТН буде працювати в менш ефективному режимі, бо для фанколій потрбіно десь на 10º вищу температуру, ніж для ТП. Якщо ж ви налаштуєте ТН на роботу на ТП по погодозалежній автоматиці, що є найбільш ефективним режимом, то фанкойли тоді не зможуть нічого підігріти. Також, коли ТН працює на охолодження через фанкойли, то йому обов'язково потрібен буфер теплоносія десь на літрів 200, а після буфера своя насосна група. Якщо ж підігрів тільки через ТП, то можна обійтись без буфера і додаткового насосна, і при цьому ТН буде працює в найефективнішому режимі. Фанкойли мають сенс, коли вони працюють і на охолодження, і на підігрів, якщо ж вони більшість часу стоять без діла, бо реально потреба в охолодженні таунхауза — це кілька місяців в рік, то це викинуті гроші. Звичайно, що кондиціонери також коштують, але це незалежна тепло/холодо-генеруюча система, яка може в деяких випадках допомагати ТН, відповідно не треба брати ТН із запасом, що буде коштувати менше. Ви спочатку пора***те все, а тоді вже вибирайте, бо технічно можна зробити багато чого, поки діло не доходить до офігівання від ціни. Ну і якщо у вас таунхауз із мансардою, то я б робив на даху не менше 40см ефективного утеплювача, якщо поточний етап будівництва це ще дозволяє робити.

Для цього використовуйте краще подовжувачі, тоді ймовірність подати на станцію зустрічну напругу від мережі падає до нуля.

В мене десь така ж площа і один кондиціонер 12-ка на другому поверсі охолоджує всю хату. Звичайно, що потрібно тримати міжкімнатні двері відкритими впродовж дня, але це зовсім не проблема. Це хороший варіант, якщо обігрів з допомогою повітря підходить по комфорту. Тоді можна позбутись теплої підлоги (хіба у санвузлах та кухні) і суттєво спростити та здешевити систему.

А хоч плавкий запобіжник є? Я б побоявся будь-який літій без БМС використовувати.

Вам кірм напруги треба ще й про струм думати, тому краще купити китайський блок трьохстадійної зарядки і підключити його до вашого трасформатора.

Тобре що ніхно не знепритомнів, відкривши дверки тої будки і вдихнувши концентрованого чадного газу.