volomoto

А яким чином напруга на акумуляторі показує надлишкову потужність сонця?

Та я хотів купити тен під фланець, але мені в українському представництві Дражіце сказали, що саме в моєму бойлері тільки ревізійний фланець і туди не стає ТЕН під 150 мм флаенць. Офіційна документація також підтверджує, що жоден із фланцевих ТЕНів не підтримується моєю моїм бойлером: Єдиний спосіб — вирізати кришку фланця із товстої нержавійки і вварити туди гайку під 1.5" або 2" різьбовий блок тенів та гільзу сенсора. Так потрібно зробити так, щоб в один момент часу працювало щось одне. Якщо в ТН є сухий контакт або регістр (в крайньому випадку можна взяти сигнал з 3-ходового через інтерфейсне реле), який говорить про нагрів бойлера, то ЕК буде виключений. Це було б найкраще, якщо ТН зможе при низьких температурах гріти воду в бойлері своїм ТЕНом. Тобто компресор виключений, а внутрішній блок ТН працює в режимі електрокотла. Якщо такого режиму нема, то при низьких температурах назовні більше половини бойлера буде нічим нагріти. Я ще розглядаю варіант взагалі не підключати ТН до бойлера, а гріти тільки електрокотлом, використовучи надлишки сонячної електрики. Бо інвертор вже є, сонячні панелі лежать в гаражі і чекають телпої погоди для монтажу. Оформити зелений тариф чи нет біллінг, буде дешевше, ніж городити щось з ТЕНами та гідравлікою.

Скат має режим постіної роботи насоса, незалежно від стану контактів термостата, тому не треба додаткового насоса. Якщо сухий контакт розімкнений, то Скат виконує функцію насоса, якщо ж замкнутий, то догріває до заданої температури. Якщо ЕК і ТН будуть працювати по однаковій температурній кривій, то можна термостат замкнути на постійно, тоді скат включить тени тільки якщо потягне з буфера холоднішу, ніж уставка, воду. На схемі я зробив помилку з напрямом прокачування з буфера і на ТП: з буфера має поступати на обртку котла, а подача має прямо йти на ТП. Тоді нехай буде, але надісь, що в налаштуваннях його можна відключити. Так і роблю, але в мене є Siemens S7 1200 PLC, який керує низькорівневими процесами в будинку, тому є велика гнучккість в релейній логіці, яку можна досягнути. Якщо ТН має достатньо сигнальних виходів, або той же Modbus, то зможу подружити різних звірів в зоопарку. Так докупити не проблема, але ТЕН зможе нагріти тільки половину бойлера, бо розташований на середині висоти бака. Конструкція бойлера не дозволяє поставити ТЕН в сам низ без допилювання напильником.

Послідовно, але з буфером для гідравлічного узгодження і для розморожування: В такому випадку мені мінімально потрібно вносити зміти в існуючу систему.

ТЕН мені не потрібен, бо вже є електрокотел, який може як догрівати, так і повністю на себе взяти опалення, якщо з якоїсь причини ТН не працює. В мене бойлер вже є і це дражице з двома змієвиками (300 NTRR/SOL), які зараз підключені послідовно до ЕК. Бойлер має місце на ТЕН, але воно якраз на середині висоти, відповідно ТЕН може нагріти тільки половину. Якщо я більший змієвик, який знаходиться знизу, віддам ТН, то при низьких температурах ця частина бойлера буде холодною. Тут найкраще було б запаралелити ЕК та ТН на повний змієвик, що ще й краще відобразиться на ефективності ТН, бо збільшиться площа теплообміну. Але з'являється новий виклик: ТН має казати ЕК, коли гріти бойлер, а в моїй версії Протерм Скат дуже туго із зовнішнім управлінням нагріву води в бойлері. Одним словом, це питання ще відкрите і покищо я не знайшов оптимального рішення. А є перевірені монтажники по регіонах? Та мені що -7, що -10 — один фіг, бо при таких таких тепловтратах догрівати прийдеться небагато. І дійсно середньодобова температура в моєму регіоні цієї зими опускалась нижче -7 тільки один раз, а найхолодніша п'ятиденка мала середню температуру -6.

Та можна, тому кладіть і не хвилюйтесь. Правда його всеодно треба якось закріпити, щоб гідравлічні з'єдання не були під навантаженням.

Я у прозі від Валтек колись рахував, але вона не вміє правильно рахувати тепловтрат через інфільтрацію, тому цю функцію треба відключити, розрахунки провести окремо в екселі. Якщо для огороджувальних конструкцій виходить більше, ніж 50 Вт/м2 в найхолоднішу пятиденку, то це погано утеплений будинок.

Вода ж у водопроводі під тиском, тому пофігу чи бойлер вище, чи нижче від кранів. Ну і якщо бойлер на першому поверсі будинку, то він завжди нижче всіх кранів другого поверху

А що впливає більше на ресурс компресора: абсолютний тиск на виході чи різниця тисків між входом і виходом? Якщо друге, то ТН має сенс для ГВП, але просто в лімітованому діапазоні зовнішніх температур. Гріти воду +50, коли надворі -20 — глупо, бо тоді компресор працює швидше як ТЕН. Але якщо надворі +10, то мало б бути все окей, бо коефіцієнт компресії приблизно в три рази нижчий.

Я якраз дивився на 8 кВт, бо всяку буває (тут мається на увазі відключення ЕЕ) і краще мати трохи запасу потужності, щоб ТН було достатньо не менш як в 95% часу працювати тільки 12 год на добу. Тоді й нічний тариф буде краще утилізовуватись і навіть не зважаючи на нижчий СОР вночі. Я правильно розумію, що для опалення, охолодження і ГВП мені потрібен зовнішній блок ERGA08DVA (або EVA) + внутрішній EHBX08D9W?

А сильні морози — це скільки? Просто я для себе порахував точку бівалентності і це -10º і 6 кВт при температурі ОВ не більше 35 градусів, відповідно я б хотів ТН, який буде мати продуктивність 6 кВт і СОР десь 3 при -10.

Настільки все погано з ним?

Також вибираю серед цих, а також Midea та Mitsubishi HeatGuard, і шось важко сказти переваги одного на іншим.

В мене СИСТЕМА Е-008 ARTIK, який не має ніякого транформатора на нулі. Щойно заміряв струм через дріт заземлення, який підключений до нейтралі після лічильники, і там 0.2 А. Може бути таке, що струм в нейтралі більший, ніж у фазі, але не тому, що хтось краде, а просто є альтернативний шлях протікання струму назад до трансформатора. Але для це не впливає кількість енергії, яка була спожита, бо через мій контур заземлення буде проходити частина струму сусіда і цей струм вже був порахований.

Спеціально для вас намалював блок-схему цифрового однофазного лічильника: Де чітко видно, що лічильнику монопенісуально на те, що відбувається з нулем. Нуль лічильнику потрібен тільки для для заміру напруги, щоб можна було порахувати миттєву потужність. В системах ТН і ТТ кількість енергії, яка обліковується, дорівнює кількості енергії, яка реально споживається, і не залежить від того, скільки разів і де саме була заземлена нейтраль. Саме так і це основна суть повторних заземлень. Якщо нема одної точки поломки, то навіть якщо нуль відгорить на підстанції, то мережа буде працювати далі в штатному режимі. Ну і само собою, різниця потенціалів між землею буде мінімальною вздовж всієї лінії.

Та воно і не буде карще, якщо використовувати звичайний електричний щиток, в якому ніфіга нема місця для організації дротів. Для такий речей краще відразу перебачати велику маталеву канву, на яку можна накрути дін рейки і перфоровані кабель канали там, де хочеться, але це якщо мати хоч приблизний проект наперед. Тут головне схему десь не пролюбити

Таке може бути, якщо є заводський дефект, або якщо ніколи не проводилось вирівнювання високою напругою. Ну і знову ж таки залежно від режимо роботи (циклічний чи буферний) порогові струми і напруги мають бути різними. Якщо за цим не слідкувати, то комірки розбіжаться і прийдеться викидати всю збірку. Свинець більше, ніж 48 В, в циклічному режимі — це нішева штука.

Там буферний режим роботи, тому комірки майже не розповзаються. Якщо ББЖ буде працювати в циклічному режимі, то без вирівнювання акумулятори швидко вмирають, бо один ще не заряджений, а інший вже кипить.

Скільки треба додаткового зволоження, щоб при такому рівні CO2 була така вологість?

NMC і вони підтримують струм заряду до 2С з активним охолодженням. В сиистемі накопичення можна спокійно заряджати 1С, але то не добре для довговічності. Якщо ж заряджати 0.5С, то за 3 години зарядиться від 0 до 100%.

Баги в прошивці також залежать від користувача? Ваша виборка не є інформативною і є повно в людей, в яких також все без проблем працює. Але є вагомий відсоток тих, в кого постійно якісь трабли, тому маємо два табори, які між собою сруться.

Відчутний розкид якості в них, тому в когось працює добре і няких проблем, а в декого постійно щось вилазить.

В мене двоє людей в хаті, повітрообмін десь 150 кубів в годину, працюють два зволожувачі по 0.3 л/год і вологість рідко піднімається вище 35%, якщо надворі температура біля нуля або нижче. Понижувати повітрообмін не хочу, бо ми з дружиною любимо багато готувати (зокрема на воку) і навіть при працюючій кухонній витяжчі багато запахів просочується в хату, бо кухня не ізольована.

Це ви самі так налаштували? Якщо так, то навіщо?

А відомо в якому режимі він працював тобто яка температура і кількість працювань на годину? Якщо ним керували з допомогою термостата з малим гістерезисом, то відносно швидко вмре будь-що, незалежно від бренду.