volomoto

Так в тому й суть, що провід неякісний, а не тому, що інвертор хоче впхнути великий зарядний струм. Мій тато якось підключив зварювальний апарат через 20м подовжувач з проводом ШВВП 2х1, який я спеціально зробив для робочого світла. Там вилка і розетки гімняні були, але воно якось працювало

ТП буде більш ніж достатньо, щоб підтримувати комфортну температуру в будинку, тому коли працює ТП, то у фанкойлах потреба відпадає і вони будуть чекати літа, що працювати на охолодження. Крім того, цьому фанколи і ТП вимигають різну температуру теплоносія і вам доведеться на ТН виставляти робочу температуру для фанкойлів, а для ТП знижувати її з допомогою насосно-змішувального вузла (НЗВ). Тобто це додатковий НЗВ і ТН буде працювати в менш ефективному режимі, бо для фанколій потрбіно десь на 10º вищу температуру, ніж для ТП. Якщо ж ви налаштуєте ТН на роботу на ТП по погодозалежній автоматиці, що є найбільш ефективним режимом, то фанкойли тоді не зможуть нічого підігріти. Також, коли ТН працює на охолодження через фанкойли, то йому обов'язково потрібен буфер теплоносія десь на літрів 200, а після буфера своя насосна група. Якщо ж підігрів тільки через ТП, то можна обійтись без буфера і додаткового насосна, і при цьому ТН буде працює в найефективнішому режимі. Фанкойли мають сенс, коли вони працюють і на охолодження, і на підігрів, якщо ж вони більшість часу стоять без діла, бо реально потреба в охолодженні таунхауза — це кілька місяців в рік, то це викинуті гроші. Звичайно, що кондиціонери також коштують, але це незалежна тепло/холодо-генеруюча система, яка може в деяких випадках допомагати ТН, відповідно не треба брати ТН із запасом, що буде коштувати менше. Ви спочатку пора***те все, а тоді вже вибирайте, бо технічно можна зробити багато чого, поки діло не доходить до офігівання від ціни. Ну і якщо у вас таунхауз із мансардою, то я б робив на даху не менше 40см ефективного утеплювача, якщо поточний етап будівництва це ще дозволяє робити.

Для цього використовуйте краще подовжувачі, тоді ймовірність подати на станцію зустрічну напругу від мережі падає до нуля.

В мене десь така ж площа і один кондиціонер 12-ка на другому поверсі охолоджує всю хату. Звичайно, що потрібно тримати міжкімнатні двері відкритими впродовж дня, але це зовсім не проблема. Це хороший варіант, якщо обігрів з допомогою повітря підходить по комфорту. Тоді можна позбутись теплої підлоги (хіба у санвузлах та кухні) і суттєво спростити та здешевити систему.

А хоч плавкий запобіжник є? Я б побоявся будь-який літій без БМС використовувати.

Вам кірм напруги треба ще й про струм думати, тому краще купити китайський блок трьохстадійної зарядки і підключити його до вашого трасформатора.

Тобре що ніхно не знепритомнів, відкривши дверки тої будки і вдихнувши концентрованого чадного газу.

Для будинку в 130 м кв. це не має ніякого економічного сенсу і надзвичайно складне в керуванні. В масштабах офісу чи торгового центру такі системи ще мають сенс, але не в приватному будинку. Робіть опалення через теплу підлогу і охолодження звичайними спліт кондиціонерами. Вентиляцію можна зробити класичну (вентилятори на кухні та у санвузлах, а приток через вікна або приточні клапани) або ж механічну з рекуперацією, але вона має виконувати тільки одну функцію: доставляти свіже повітря у приміщення. Ніяких додаткових функцій на неї не треба навішувати бо воно не буде працювати.

Ок, я не так висловився. Мене якраз цікавило, чому вони нагрілися до такої температури, що попливла ізоляція. Норнмальна ПВХ ізоляція нагрівається до овер 100 градусів, стая м'якою, але не плавиться, тому якось нереально, щоб 6 мм кв. нагрілись до 150 градусів від струму 40 А. Припускаю, що то була китайська "мідь" в поліетиленовій ізоляції.

Та все правильно, але це має бути один вхід в найвіддаленішій точці. Просто там на картинці були грибки між колодязями — такого робити не треба. Ще може бути примусова арерація з допомогою компресора, але це вже активна система. Якщо ж говорити про пасивну, то тільки з допомогою тяги через фанову трубу.

Веселе відео получилось і трохи дивно, що ті дроти не витримали 40 А, бо виглядає що там не менше 6 квадратів.

Логіку я розумію і вона має сенс для автономних систем, але для чого таке городити, коли більшість часу доступна мережа, — не дуже розумію.

Тобто в мене інвертор на 12 В має мати можливіть живити кілька кіловатних тенів. А якщо нема сонця, то ці тени будуть живитись подвійним перетворенням через DC шину 12 В — таке собі задоволення і малий ККД. Якщо вже мова йде про кіловати сонця, то нема змісту використовувати 12 В загалом і змішування сонця з мережею на DC шині зокрема.

Якщо використовувати акум як DC шину, то така платку звичайно що працює, але для великих потужностей і для підмісу сонця не критичним споживачам потрібно набагато складнішу логіку.

Режим "No Batt": Але в офф-грід режимі воно має сенс тільки в довгий сонячний день.

В сонячній енергетиці є своє поняття заземлення Є системи в яких один із провідників сонячного поля (найчастіше мінус) заземляється, типу як нейтраль на трансформаторній підстанції. Саме це називають заземленими панелями, а каркас панелей треба заземляти в будь-якому випадку.

Мережева напруга (фіолетова лінія) зникла десь в перпед 15 годиною

Це не заземлення, а ПЗІП для DC, бо цей інвертор не працює із заземленими панелями:

Просто треба переходити на інверторні холодильники, які споживають 30-40Вт

Та все правильно, бо в одному випадку навантаження 20% від номінального, а в другому — 57%.

В мене Deye SUN-5K-SG03LP1-EU і він робить підмішування на AC виході. Мало того, він може працювати без батарей автономно, тобто якщо є достатньо сонця, то він буде видавати напругу на off-grid вихід. Якщо сонця буде недостатньо, то інвертор фактично піде у захист від перевантаження.

Вам не потрібно — не купуйте, а мені потрібно, бо зарядка батерей має найвищий пріоритет і генератор завордиться тільки тоді, коли пітрібно зарядити батарею. Мінімальне навантаження на генератор в мене виходить десь 2.5 кВт — це якраз типовий режим роботи 5 кВт генератора. Якщо б в мене був 3 кВт генератор, то він би працював в два рази довше і з'їв би більше, ніж в два рази більше бензину.

Я вибирав генератор по потужності заряду батарей, бо їм потрібно 2 кВт, а ще десь 400 Вт беруть критичні споживачі. Якщо при цьому захочеться включти чайник, плиту чи мікрозвильовку, то більше 4 кВт вийте точно. На щастя, вода в мене водопровідна, але останнім часом тиск дуже просів і мусів поставити станцію підвищення тиску потужністю 370 Вт. В таких умовах потрібно 5 кВт і розхід себе оправдовує, бо генератор потрібно заводити тільки тоді, коли сідає батарея, що в мому випадку було тільки раз, коли я тестував систему, а так мережі покищо вистачає.

Якщо у вас є трифазні споживачі, то для них має бути трифазне реле напруги, тобто якщо щось не так хоча б з однією фазою, то вимикаються відразу всі. У вас фази вимикаються не одночасно і пристрій плавного старту (або може реле контролю фаз) розцінює це як аварію, яку треба усунути шляхом вимикання і вмикання всіх фаз. Дивно правда, що цим не займається реле контролю фаз. Якщо у вас вже є трифазне реле контролю фаз, то ніяких РКН, а тим більше однафазних, перед ним ставити не треба.

Тут багато - prom.ua/ua/Termostat-avarijnyj.html Треба тільки знайти на потрібну температуру.