volomoto

3 максимум і то якщо струм не перевищує 0.1С

Ну це ідеально, але навіть якщо нема такого режиму, то для початкового однакового заряду підійде будь-що, що дасть впродовж кількох годин 14.4 В. Я багато років заряджав мотоциклетний LFP акумулятор з допомогою CTEK MXS 5.0 в режимі AGM і працювало все прерасно.

Якщо інвертор контролює обороти через вихід тахометра (4-піновий кабель), то швидше за все що буде помилка. Якщо ж там 3-піновий кабель, то малоймовірно. Але можна вже зараз відключити кулер і подивитись на реакцію інвертора.

Тоді буде режим ON/OFF, що не дуже комфортно. В нас не знаю чи є, а на алі того гімна повно - www.aliexpress.com/item/1005003318793528.html

Підійте будь-яка СС/СV, зарядка, але якщо такої нема, то можна і розумною автомобільною, але головне щоб вона не переходила в режим вирівнювання. Батареї для цього найкраще з'єднати паралельно, щоб напруга на них була однакова.

Значить так написана прошивка. Як варіант можна поставити свій регулятор оборотів кулера і сенсор температури приклеїти до радіаторів інвертора.

Не Вт, а ВА, корисна потужність у ватах буде меншою ніж 400 ВА, бо частина енергії втрачається через реактивну складову.

Складний і дорогий — так, ніжний — зовсім ні. Помпа посудомийки призначена перекачувати брудну воду і гарячу воду, і є багато посудомийок, які передбачають підключення до гарячої води. В мене саме така і я підключив її до бойлера, який гріється, коли є електрика в мережі. Тепер посудомийку я можу запускати від інвертора, бо їй непортрібно включати тен для нагріву води, а насос має маленьку потужність.

Трета брати DC автомат на 250-300 А або плавкий запобіжник на 300-400 А.

Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія.

Проблема в розширювальному баку котла: або втекло повітря, або він вже вмер. Заміряйте тиск автомобільним манометром і підкачайте, якщо там нічого нема. Якщо ж ніпеля потече вода, то бак під заміну.

Ну так це нормально для свинцю. Десь ще спочатку цієї теми багато говорили про те, що по напрузі визначити степінь заряду чи розряду в процесі заряду чи розряду можна тільки дуже приблизно. Я б зарядив акумулятори окремо (відключивши від інвертора), причому прогнав би їх через режим вирівнювання, а тоді спостерігав як вони розбігаються.

Так, але там ще й пояснювальний текст до картинки є В мене середнє навантаження десь 350 Вт, але холодильник з того в середньому бере тільки 30 Вт.

А звідки взялось 300 Вт?

Дойшли руки до нормального дата логера для свого інвертора і цікаво поспостерігати як виглядає наавантаження, коли всі сплять: Оті прямокутні "імпульси" — це робота повнорозмірного інвертрного холодильника, який 30-35 хв працює і 20-25 відпочиває. Споживана потужність при цьому десь 40 Вт і нема ніяких стартових струмів. Якщо взяти, що ШІМ заповнення 75%, то середня потужність холодильника виходить 30 Вт в стані "спокою", тобто коли туди ніхто не лазить. Навіть дя слабого упса це несуттєве навантаження.

Яка версія Протерма? Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню? На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º? Скільки часу ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення?

Не так ефективно, як з насосом, але буде. Головне щоб пелюстковий клапан не залип, бо дуже часто він в найнижчій точці і там осідає всяка кака.

Згідно того мануала вам підходить будь-яке не підроблене автомобільне масло. Тут нема що обговрювати. Я сам заливаю все, що лишається від заміни масла в машині чи мотоциклі: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Жодне брендове масло зараз має API не нижче SJ, тому найважливіше купити оригінал, а все решта — вишенька на торті.

Це ж яким струмом заряджаються акумулятори?

Насоси вам самі про це сказали?

Та на цій платі і мосфетів нема, значить це ніякий не інвертор і вас наїбали.

Так і не мав би: В насосі асинхронний двигун, а не щітковий.

Не треба. Але можна поставити реле захисту від перевантаження і налаштувати його на 80% макс. потужності генератора. Тоді шанси передчасно замучити генератор суттєво зменшуються.

Якщо через контакти протікає струм і їх в цей момент розмикати, то пений час між контактати буде дуга. Нуль тут не має ніякого значення, бо це всього лише проміжне положення.

Дійсно, а що це? Ви так добре знаєте про масла, але чомусь не знаєте, що в 99% мотоциклів коробка передач і зчеплення змазуються тією ж самою оливою, що й двигун. Точно та сама, що й на вашій картинці.