volomoto

В мене схожа ситуація із суцільною глиною і високим рівнем ґрунтових вод, правда нахил в від дороги і до заднього двору. За задньою межею є ще ряд не забудованих ділянок, потім дорога і меліоративний рів, але від моєї межі до рова йде невеликий підйом, тому природнього стоку поверхневої води в рів нема. На ділянці я зробив ландшафт так, що з обох сторін є невеликі нахили до огорожі. Біля кожного бордюру є французький дренаж (щебінь в геотекстилі) до найнижчої точки ділянки біля задньої межі, а там є колодязь із щебеневим дном та щебеневою обсипкою. З даху водна стікає на поверхню, а по ній тече до огорожі і там просочується в дренаж, який веде до колодязя. В колодязі живе дренажний насос, який качає в рів з допомогою труби 32 мм. Зараз дзеркало води в колодязі 20 см нижче рівня грунту і це всього на 50 см вище, ніж рівень води в рові, а відстань до дрова десь 50 м. Теоретично воно могло б текти гравітаційно, але при нахилі 1 см на метрі потрібна товста труба і прямі руки тих, хто укладає. Якщо у вас між верхньою точкою переливу рівнем води в щебеневих мішках буде метр чи більше, то можете робити так як описали, якщо ж там невеликий перепад або його взагалі, то я б робив над щебеневим мішком дренажний колодязь і качав туди насосом. Фактично вийде захищене від замерзання викачування на поверхню грунту. Щоб не гадати, потрібно зробити шурф в лісі і поспостерігати з рівнем води в ньому, бо ліс лісом, а на глибині метр також може бути тверда глина.

Над верхньою точкою забору гарячої води після першого наповнення водою було повітря, яке потрохи розчинялось у воді. Донедавна воно ще працювало як розширювальний бачок, а тепер різко перестало, бо вплив об'єму розширювального бачка на коливання тиску є нелінійним. Спустіть з бойлера трохи води так, щоб туди зайшло повітря, і все знову запрацює.

Загалом погоджуюсь, правда в моєму випадку отвір буде над звісом даху, що не так критично з перспективи герметизації. Але бачу, виглядає на то, що кинути кабелі довшим шляхом і не дирявити дах буде найкращим варіантом.

Коминів нема, а про коньок я щось не подумав, але це може бути варіант в моєму випадку.

Це воно, але ціна трохи не гуманна. За такі гроші воно не має для мене економічного сенсу, бо я можу потягнути кабелі іншою стороною даху і спуститись по стіні. Там мені естетика не важлива, не тоеба дирявити дах і буде це коштувати додаткових 2400грн. сонячного кабеля. Тобто прохід має сенс, якщо він коштує до 2000 грн.

Які готові рішення є в нас на ринку для герметичного проходу кабелем через дах із металочерепиці? В буржуїв є багато цікавих штук, а в нас я не можу толком нічого нагуглити.

Має вистачити, але її треба буде включати на постійно, щоб отримати максимальний ефект він інвертора. Якщо включити кондиціонер тоді, коли вже жарко, то йому прийдеться охолоджувати ще й всі прогріті стіни.

Площа мало говорить про теплове навантаження на кондиціонер. Треба враховувати: - теплоізоляцію будинку; - площу вікон і орієнтацію по сторонах світу; - повітрообмін; - які джерела тепла знаходяться постійно в тих кімнатах; - скільки людей там перебуває на постійній основі.

Не потрібні, бо самі дроти виконують роль запобіжника. Тут головне не використовувати перерозмірений переріз дроту і правильно прокласти балансувальні дроти, щоб при перегорянні вони нічого не пошкодили і нічого більше не коротнули.

Та це в всіх гібридів без подвійного перетворення. При чому там зазвичай стоять потужні реле, номінал яких явно більший, ніж номінанал інвертора. В мене, наприклад, в мануалі вказано максимальний струм байпасу і це 35 А для 5 кВт інвертора. Мене найбільше цікавила оця частина: Що, як я і думав, є двонаправленим DC-DC перетворювачем виконаним по топології DAB-PS, відповідно там нема первинного/вторинного каскаду чи вихідного моста.

А там хіба не двонаправлений DC-DC для заряду/розряду батареї, який має по активному мосту на кожній обмотці трансформатора? Якщо так, то що з того є первинним каскадом?

Нержавійка різна буває, в мене така:

Радий, що зміг допомогти

В мене так працює інвертор і проблем ніяких, але так можна робити тільки для TN-C/TN-C-S систем. Правда є проблема із пожежним ПЗВ, яке стоїть перед інвертором: якщо ПЗВ вибиває, то роз'єднується в тому числі нуль від мережі, тоді вихід інвертора не має прив'язки до землі і після інвертора стає IT система. Це є проблемою, бо статична електрика не має низькоімпедансного шляху на землю, а також дифзахист більше не може виявити пробій на корпус.

Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга.

А яка ціль? Цей модуль видає змінну напругу високої частоти, яку потрібно випрямляти, с потім вже нарізати з постійної синус. Ніж з отим всім бавитись, простіше купити готовий інвертор з правильним синусом.

Ви собі робіть як хочете і вбачайте сенс там, де вам зручніше, але це не є універсальне правило, як треба проектувати систему ГВП. В першому повідомленні є план будинку, на якому видно два санвузли з двома душовими кабінами і ванною, тобто вже не один санвузол. Також в різних людей є різні звички використання теплої води і декому вона потрібна не тільки для миття рук.

А якусь помилку показує?

Так

Правильно, бо у вас тоді виходить ізольована система — IT. А як тільки ви підключаєте мережу, то стає TT чи TN, а це вимагає повної ізоляції PV входів інвертора від землі. Так працюють майже всі високочастотні інвертори, які не мають вихідного розділюючого трансформатора. Мало того, якщо ви підключете інвертор на мережі і заміряєте напругу між землею та PV входами, то на одному з них буде повна мережева напруга. Якщо у вас перед інвертором стоїть ПЗВ, то воно мало б вибивати.

Котел чи колонка — це також обмеження, просто ви до них пристосувались і для вас це стало нормою. З бойлером легко мати рециркуляцію, з бойлером можна мати стабільну температуру гарячої води незалежно від того, скільки кранів відкрито, а також з бойлером можна мати малий потік ледь теплої води. З бойлером також можна мати нескінченну кількість гарячої води, якщо це бойлер непрямого нагріву, який підключений до потужного котла (газового чи електричного).

Поміряти опір ізоляції між DC виходами та корпусом панелей. Схоже на паразитне заземлення одного з PV входів інвертора, який в свою чергу гальванічного зв'язаний з мережею.

Один із варіантів це міряти спеціальним приладом імпеданс лінії на кожному відгалуженні. Рухатись потрібно від ТП і до останнього споживача, і якщо на якійсь ділянці буде різке зростання імпедансу, то там і обрив.

Ви про автоматичні вимикачі чули? PS. У вас істерія чи дефіцит уваги? Можна обійтись одним знаком оклику і одним знаком питання, щоб передати суть свого повідомлення.

Я колись паяв люміній свинцевим припоєм з допомогою ацетилсаліцинової кислоти Заранічне тільки механічне з'єднання і тільки з антикорозійною струмопровідною пастою. Можна в одну гільзу засунути і мідь, і алюміній, але алюміній спочатку треба обмазати пастою і обжати нікельованим наконечником, а потім вже можна запресовувати з міддю в іншій гільзі. Але я б таке робив, якщо з якоїсь причини з'єднання треба заштробити в стіну. Якщо є розпоільча коробка чи підрозетник, то з вагами простіше і можна потім роз'єднати, правда я б всеодно обжимав алюміній в наконечник, щоб не возитися з пастою в самій клемі.