TaurosRMK

Ходіння туди-сюди це не кілометри, всі дерева і кущі на невеликій ділянці біля будинку, далеко ходити не потрібно. Про дозування, можна розвести розчин в каністрі 10л і залити 2 бачки. Як на мене не виглядає проблемою на яку потрібно багато часу. А якщо китайця 16л і важко всі 10л носити, то все рівно потрібно ділити розчин на 2 заправки, не одне і те саме виходить? Це ж не змагання хто швидше використає 10л розчину, пауза на дозаправку 5+5л якраз буде як відпочинок в порівнянні з тяганням 10л в одному бачку.

А що заважає 2-3-4 заправки зробити і використати хоть всі 50 літрів роблячи невеликі паузи?

Я чомусь думав що дроселі тільки для балансування. Тобто якщо при запуску системи буде розхід 250 кубів, знаючи скільки і в яку кімнату потрібно подати/забрати, то дроселями просто цих 250 кубів розприділяються між кімнатами. А якщо по розрахунку потрібен розхід 200 кубів, а фактичний 250, то балансується по фактичному розході, але додається по декілька відсотків на кімнату, щоб різницю розділити між усіма кімнатами, а потім регулятором оберти знижуються поки не отримаємо розрахункові 200 кубів. Виходить можна просто більше дроселі закрити, щоб без зниження обертів отримати потрібний розхід. Це все змінює, думаю різницю в 20-30 кубів таким способом можна придушити.

Ок, я вам повірю, але напевно краще зніму контролер, все рівно щиток керування треба переробляти, через контролер точно безпечніше і буде видно при яких показниках почнеться шум, якщо він буде.

Тобто просто на вхід реле подати 0-10В? Гарантію даєте? ))) Маю понижуючий модуль напруги (такі як для ардуіни), можна з 12/24В понизити до 10В і пробувати? Страшно 🤣

Та я це розумію, але маємо що маємо, АС вентилятори і ступінчасте регулювання трансформаторним регулятором. Були б вентилятори ЕС або якісь модні регулятори, від яких би не гуділи вентилятори на малих обертах, тоді питань не виникало б. Тому хочеться плюс-мінус однаковий опір мати хоча б по розрахунках, а там що буде, то буде. Хіба що якось в трансформаторних регуляторах можна отримати оберти між двома ступенями, тобто додатково зменшити напругу на пару вольт, але без поняття як. Або вернутися назад до тиристорних регуляторів, або ж твердотільних реле, і регулювати плавно, але буде побічний ефект гудіння мотору. До речі, якщо на кожній кімнаті є дросель-клапан і якщо вийде так що витяжка дає на 20-30 кубів більший розхід при відкритих дроселях, то дроселями можна трохи "задушити" витяжку і отримати більший опір? Фактично збільшить опір і зменшиться об'єм на тих самих обертах вентилятора? Ще думав що можна заслінкою трохи опір збільшити, на приводі Belimo CM230 є обмежувач відкривання кута заслінки, тобто можа не на всі 90 градусів, а трохи менше. Це як самий простий варіант. Або нічо з того не вийде і прийдеться вибирати, або гудіння вентиляторів і плавне регулювання, або ступінчасте регюлювання без гудіння. --- Вже маю ТТР 4-20 мА, яке планується для нагрівача, можна попробувати як буде з вентилятором працювати, чи не буде гудіти. Але зараз всі дроти від контролера обрізані і перевірити через контролер з виходом 4-20 мА не має можливості. Вручну якось можна задати 4-20 мА щоб реле працювало?

Чи реально при такій схемі повітроводів зменшити опір на 20-25Па? Цікавить саме частина повітроводів "після" теплообмінника (приток), тому що все що є "до" фактично вже без змін буде, тай змінювати там немає що. До першого трійника на самій довшій вітці вже виходить 33 Па, хоча там буквально 3 м повітроводу, але є переходи, дросель клапан, анемостат і тд. Наприклад якщо розприділити розхід повітря трохи по іншому, то вже на 10 Па буде менше, але це не вихід. Хочеться щоб хоча б рівний опір був на притоці і витяжці, або навіть на притоці менший на пару Па, але щось не бачу варіантів як зменшити приток, хіба що витяжку спеціально "душити", щоб вирівняти.

Дружина активно зайнялася обприскуванням дерев, кущів, тому хоче акумуляторний обприскувач. Є ручний на 10л, але він вже декілька років служить і почав протікати в різних місцях штанги, шланг пошкоджено, потрібно вручну підкачувати, а також він на одне плече, трохи не зручно 10л носити. Тому шукаю акумуляторний. З бюджетних варіантів за ~1500грн +/- щось на 10-12л це фактично один і той самий китай, тільки під різним брендом, і по відгуках не дуже якісне. То починає протікати, то ремінь рветься, то затікає у відсік з акумулятором, хоча декотрі відгуки наче ок. Ну і 10л рідини + вага бачка напевно трохи забагато для жінки. Основна задача - може до 20-25 плодових дерев і ще трохи кущів, можливо якісь грядки, тобто обє'ми не дуже великі. Потрапив на очі ось такий обприскувач, Makita US053DZ (без акумулятора і зарядки). Модель під 12В акумулятори Makita, якраз такий шуруповерт маю, там є зарядка і 2 акумулятори 2Аг. Конструкція наче продумана, захист від протікання і попадання води, місткість 5л і невелика вага самого обприскувача, значно краще ніж носити 12-15 кг на спині, так ще не дай бог може обірватися. Питання наступне, хтось користується обприскувачами такого типу, зі змінними акумуляторами, на скільки вистачає повного заряду чи точніше скільки літрів/бачків з одного акумулятора можна обприскати? Наче акумулятори 2Аг то не так і багато, але може для 5-10 л вистачить, а може і на більше. В описі вказано "Великий об'єм розпилення при повній зарядці акумулятора до 250 хвилин від BL1040B/ BL1041B", а це акумулятори 4Аг, тобто приблизно 1Аг на годину роботи. Виходить 2Аг акумулятора цілком достатньо, але враховуючи що їх є 2 шт, то можна замінити і далі працювати. Приглянувся цей обприскувач, тільки штанга чомусь дуже коротка (0.5-0.7м), але шланг довгий, а також два поворотні сопла, в теорії має покривати більшу площу. Хоча як з короткою штангою діставати верхівки дерев на висоті 2.5-3м... Але думаю її можна якось подовжити. Єдине що здивувало це ціна, на різних сайтах по різному, від 4000 грн (типу знижка) і до 12000 грн, взагалі не зрозуміло. На амазоні ціна майже $160, плюс доставка, може 7000-7500 грн вийти. Тому 4000 грн щось трохи підозріло, але за таку ціну такий обприскувач в цілому хороший вибір. Чи може є нюанси у такої моделі і можна щось краще за ці гроші взяти?

Недавно міняв на кухонному змішувачі Franke, так само почав ходити туго. Картридж оригінальний був Sedal, купив такий самий, якщо є в господарстві шестигранний і трубний ключ, і вмієте ними користуватися, то заміна займе 15 хвилин. Навіть не треба шланги відкручувати і знімати змішувач. Ціна питання ~150 грн за картридж.

Робити з'єднання в герметичній коробці, це спасе? Чи виносити його назовні і також в герметичній коробці?

З виду ізоляції ніби нічого не бракує, я мав на увазі що один дріт разом з ізоляцією можна легко розірвати, так ніби він надкушений кусачками, хоча 0.75 не так просто розірвати руками.

А чим тоді думає виробник коли ставить такий кабель? Тому що якщо 6-10А то це максимум 2.2 кВт, максимум, і то напевно для моножили, а для багатожильного напевно якраз 6А, в натяжку 1.4 кВт. Як тоді такий варіант проходить? Цікаво... Але з іншого боку я не впевнений що там чисті 2.2-2.5 кВт, може то китайські, з запасом як вони люблять. Це інший нюанс, є вітродуйка на 2 кВт, електричний нагрівач 2 кВт, у обох варіантів січення 0.75 і кабелю нічого не сталося за роки користування, а інколи вони працюють значно довше часу ніж цей насос по 10 хв на добу. І взагалі багато побутових приладів на 1.8-2.2 кВт мають кабель 3(2)х0.75 і працюють вони точно не по 10-15 хв на добу. Хіба що тут сукупність умов - постійна волога, кабель фактично на вулиці при будь якій погоді. 🧐 Подивлюся завтра на маркування. Згадував про глибинний насос, який був в криниці і вийшов з ладу, але сам насос, кабель там точно такий же, тільки з ним нічого не сталося, хоча фактично з'єднання було таке саме було, знаходилося воно в криниці, тобто постійно волога і різна температура протягом року, і насос постійно вмикається. Прослужив той насос десь біля 5-6 років, з цей час з кабелем нічого не сталося. Хоча не пригадую яке там січення, може тоже 0.75, а може 0.5, але й насос трохи слабший, 1.2-1.3 кВт якщо не помиляюся. Може для такої потужності січення підходяще, що не скажеш про 2.2 кВт.

Під зовнішню думаю що так, але під ізоляцію кожної жили наврядче. Окремо жили були нормально заїзольовані, але сам кабель чомусь залишив не заїзольованим, тобто ось це місце було відкрите (фото). Не планувалося що той насос буде там довго і що може бути така ситуація, чи як то буває, думав що перероблю при нагоді, але ніхто нічого не переробляв. Коли знімав верхню ізоляцію, то там всередині був якийсь порошок (не знаю як він називається), і от цей порошок був трохи вологий, місцями його майже не було. Хоча пам'ятаю мав такий самий кабель від глибинного насосу і коли знімав верхню ізоляцію то порошок поміж проводами був, а тут він під дією вологи розмокнув чи що. Виходить це могло бути причиною. Але з іншого боку кабель від насосу має 3 жили, а підведений кабель тільки 2, тобто без заземлення. Відповідно жила заземлення не була під'єднана і з нею все ок, дротики в середині як нові, а от L і N потемніли і стали ламкими. Якщо це через вологу, то чому жила заземлення не постраждала, тому що через неї не проходив "ток", тобто вона була не задіяна? Блін... Насос якщо не помиляюся 2.2 чи 2.5 кВт, інформація погано читається через забрудненість корпусу, а кабель 3G0.75, може перегрівався? Хоча інтернет пише що для 0.75 максимум 3.3 кВт, наче запас є. Та й насос вмикався по механічному таймеру раз на добу на 10 хв, весь інший час він був обезточений. Або ж реально волога і час зробили своє і проводи окислилися. Незрозуміло, але бажано розібратися, бо треба якийсь кабель купити і попробувати замінити. Може треба з'єднання роботи в герметичній коробці, або взагалі герметиком якимось залити. Вище згадував, кабель 3 жили, але підведення до нього ВВГнг 2 жильний, відповідно жила заземлення не була під'єднана і вона не постраждала, по ній видно що то мідь, дріт як новий, знімав ізоляцію. Марка напевно вказана, але не звернув увагу, завтра подивлюся. То стандартний кабель який йде до різних не дорогих глибинних, дренажних та ін насосів, здаєтсья там одинаковий кабель.

А які варіанти заміни можуть бути? Чи будь який кабель в таких умовах довго не протягне? Знаходяться кабелі спеціально для насосів, які на закінченні мають герметичне з'єднання щоб вода в мотор не попала, в моєму здаєтсья на різьбу. Тобто якийсь інший кабелю сюди не підійде, хіба що є якісь такі гермовводи, які можуть знаходитися під водою. Насос думаю робочий, потрібен підходящий під такі умови кабель, якщо такі взагалі є. Хоча цікаво як так по всій довжині кабелю (6 м здається) мідні жили стали фактично волосками які легко розірвати. Я розумію там, де вони частково були оголені в області скрутки (знята верхня ізоляція), але не на всю довжину.

В чому може бути проблема, в якості кабелю чи умовах експлуатація? Дренажно-фекальний насос, якийсь здається WQD ***, 2.2 кВт, стояв типу у септику з бетонних кілець і вичакував воду з останнього резервуару. Не пригадую скільки часу він там, не більше 2 років. До місця підведений кабель ВВГнг 2х1.5 і з'єднано з кабелем від насосу (скрутка, ізолента) і знаходилося це з'єднання в тому ж резервуарі під верхом, висіло в повітрі. Насос запускався 1 раз на добу на 10 хв від сили. Сьогодні перестав качати, коли почав шукати причину, побачив що проводи (L і N) які йдуть від насоса практично відпали, один точно відпав, інший вже ледве тримався, але не в місці скрутки, а на початку верхньої ізоляції. Самій скрутці нічого немає, а кабелю ВВГнг 2х1.5 тим більше, а от що сталося з кабелем від насоса не можу зрозуміти. Кабель від насосу 3G0.75mm, щось там ще було написано, не запам'ятав. Почав зачищати проводи щоб з'єднати ще раз і тут почалося, половина мідних жил просто знімаються з ізоляцією і на вид якісь потемнілі. Відрізав 30-40 см кабелю, зачистив, та сама ситуація, жилки рвуться, В результаті десь 3 м кабелю обрізав і ситуація така сама, фактично жилу 0.75 можна легко руками розірвати разом з ізоляцією, дротики темні і ламкі. Зовнішня ізоляція в нормі, ізоляція жил також ок, а дроти в середині ніби корозію дістали. В чому проблема, кабель га*но чи не витримав умов експлуатації? Але ж кабель наче призначений для того, щоб працювати в таких умовах.

Для постійної роботи з меблями може й так, напевно є варіанти кращі. Але я його брав для збирання меблів для себе, для цього його з головою вистачило, а дальше перейшов в домашній інструмент. З патроном у вас все ок, в плані биття?

Здається на початку без проблем можна було сверлити від руки дуже точно, ніякого биття сверла (під ті ж шканти). Але все рівно при збиранні меблів використовував кондуктори, щоб було точніше. Одним df333 зібрав всі меблі - свердління, саморізи, конфірмати і все інше, тільки під завіси використовував дрель. І наче перших два роки все ок було, а потім інколи патрон не затискав, а з часом з'явилося биття і щось точне сверліти вже проблемно. Хоча вже меблі не збираю, тому не сильно критичне це биття, але краще щоб його не було. Наприклад зараз монтую вентиляцію, круглі оцинковані повітроводи збираю на саморіз з буром. В круглий повітровід в принципі важко закрутити саморіз бо злітає, а з биттям патрону ще складніше. Приходиться засверлюватися 2 мм сверлом, щоб був отвір і саморіз не злітав.

Фільтр-бокс. Коробка розмірами 540х380х280 під чотири фільтри салону, розміщені компактно у вигляді букви W. Фільтри легко можна зняти і замінити. Додатково спереду (перша ступінь) буду ставити полотно G4, вставка у вигляді такої ж букви W, щоб затримувати всяких комах, можливо листя і тд, тобто грубі частки, щоб фільтри салону не забивалися цим всім. Ще потрібно пресостат прикрутити. Із нюансів, верхня/нижня сторони фільтрів (в такому положенні як вони вставлені) йдуть трохи дугою, навіть при закритій і притиснутій кришці є невелика щілина. Вони не мають жорсткості, з заводу такі, два мають менший зазор, інші два трохи більший, в цілому десь 1.5-2 мм, що не так і багато, але могло бути рівніше. Попробую використати поролоновий ущільнювач, той що віконний, він мягкий і має вільно стискатися, тому що фільтри самі мягкі і ними не вийде притиснути якийсь гумовий ущільнювач, а от поролоновий підійде.

Трохи не по темі, але частково зв'язано. Як позбутися сусідського кота? 😁 Маємо двох кішок, стару і молоду, даємо уколи щоб не гуляли, вони явно не хочуть кота, але кіт так не вважає. Ходить стогне під вікнами, мітить територію де попало, то біля дверей вхідних, на взуття або на машину, ходить як в себе вдома, якщо нікого на подвір'ї немає. Кішки нормально поїсти не можуть, треба стояти біля них, щоб кавалер не прийшов. Більшість часу кішки ховаються від залицяльника. Вже дістає по трохи. Сусіду пофіг, на прохання щось зробити з котом, хоча б укол чи таблетки дати, каже "та то природньо, що я зроблю, кіт хоче чпок, та хай собі хоче". Кажу якщо буде далі ходити мітити територію, щоб випадково якась дошка не впала на кота, а у відповідь "потім на твоїх кішок тоже щось впаде". Так що нема з ким говорити про це, сусіду пофіг, але щось з тим котом треба зробити, бо вже дістав. Є якісь варіанти відлякувати кота? Навколо вхідних дверей пшикаємо якимось спреєм від котів, але все рівно десь насикає.

У Makita? А як думаєте? Напевно є, гарантійки офіційні видають і там список сервісних центрів 😁

Є в домашньому користуванні Makita DF333DWAE, якому десь 4.5 роки. Купувався для того щоб зібрати меблі для кухні, десь через рік часу збиралася шафа і комоди, весь інший час використовується для домашнього користування - закрутити саморізи, просверлити щось в тонкому металі (до 3 мм), дереві і тд. Для більшого він не розрахований. Десь рік-два назад став бачити що трохи почало бити сверло/біта, але не звертав на то уваги, а сьогодні потрібно було в ЛДСП під шканти сверлом 8 мм засверлити і не так легко це зробити, навіть якщо накернити точку, сверло злітає в сторону, а отвір фактично трохи розбивається. Раніше, а тим більше коли новий був, ситуація була значно краща, биття практично не було, все рівненько сверлилося, зараз видно що патрон трохи розйо** розбитий. В цілому для закручування саморізів ще вистачає, але якщо потрібно щось просверлити, так ще й точно, то вже проблема. Ще інколи буває нюанс з прокруткою патрону, хоча там є блокування шпинделя, але бувають моменти коли затягуєш сверло, то патрон прокручується і не зразу ловить. І зворотня ситуація, коли затягнув сверло/біту, вже дальше не йде, починаєш сверліти/крутити і після закручених 2-3 саморізів бітотримач випадає. Явно щось в патроні барахлить. Цікавить от що, чи люфт патрону якось лічиться чи тільки заміна ... шурупокрута? А також прокрутка, коли шпиндель не блокується, ніби не суттєво, але інколи бісить, бо так не має бути.

Саме як садили не пам'ятаю, грунт звичайний чорнозем. Від хрущів... щось не пригадую чи обробляли.

Так я бачу що його "може не бути, навіть якщо воно могло б бути", але питання в іншому, якщо воно на таку ширину може стати, то можно докомплектувати фурнітуру чи тільки повна заміна?

При розділенні 50/50 і створку 495 мм? Хм, якщо мікропровітрювання немає, то можна добавити його чи потрібно всю фурнітуру замінювати?

Приточний вентилятор "перед" чи "після" нагрівача? Якщо "перед", то через нього постійно буде проходити повітря вуличної температури, а якщо "після", то в зимовий період буде підтримуватися не нижче -3°С. Наче -3°С трохи краще ніж наприклад -20...-22°С в самі холодні дні, і хоча така температура дуже рідко і всього декілька днів, але це дуже близько до мінімальної яка вказана в інструкції. Може нічого критичного за пару днів не станеться, але... Демонтував сьогодні майже все що потрібно, витяжний вентилятор в задовільному стані, враховуючи що він стояв "після" теплообмінника, тобто з зоні конденсату. Ніякого бруду, тільки трохи пилу, протерти потрібно. Хоча як побачив стан повітроводів, думав буде гірше. Мабудь весь жировий бруд осів на гнучких повітроводах, стан показував вище, і трохи полотно G4 перед теплообмінником спасало.