Интересный домик в Чабанах

[murava]

...

Какой существенный недостаток системы ТТ? Повторное заземление у меня хорошее, дифзащита планируется на все, кроме освещения (далее опишу).

 

Та весомых и существенных недостатков в частном домостроении у нее нету. При должном обслуживании, построении и проектировании она весьма толковая и надёжная.

 

Кроме вот таких вот "кроме"

[krava]

В свое время общался с Игорехой, он электричество тоже планировал сделать своими силами .... сейчас бы поступил точно так же, взял бы отпуск, и мы с отцом за 2 недели сделали разводку кабелей налегке. Сэкономили бы: нервы, время, деньги.

И это правильное решение. Я в своем доме провода протянул сам за 4-5 дней. Еще 2 дня потратил на сбор щитовой.

Т.е. за месяц по выходным можно было бы не напрягаясь сделать.

Учитывая как Вы обстоятельно относитесь к изучению каждого вопроса, Вам и инструмент в руки ;)

Кстати по поводу освещения, планирую поставить себе транс на 12В и поключить кругом LED, экономия электричества на лицо и с металорукавом и с базальтовым картоном заморачиваться не нужно.

По сантехнике поступил так же. Заказал проект в одной компании. Учли все нюансы, посчитали все вплоть до винтика, а дальше дело техники ;)

Навесили радиаторы за 2 дня и 2 дня тянули трубы. До этого Никогда такого не делал.

Выбор остановил на системе ТЕСЕ и радиаторах vogel&noot по той простой причине что на тот момент на них получилась максимальная скидка.

В котельню поставил напольный косвенник на 160 л. и пока электрокотел Протерм на 12КВт. Свой выбор остановил на косвеннике т.к. в последствии планирую газ еще завести.

На монтаж котельной ушло тоже 2 дня. Можно было и за день управиться .... но что то карта в тот день не так лягла. Бывает и такое что все идет не так и на перекосяк

Удачи в стройке!

П.С. по поводу подключения радиаторов. На какой бы Вы не остановилисись типе подключения, все равно прийдется штробить поротерм. Иначе будет не айс. При нижнем подключении правда меньше.

 

 

Сам остановился на боковом из финансовых соображений.

[Игорь&Ира]

По сантехнике поступил так же. Заказал проект в одной компании. Учли все нюансы, посчитали все вплоть до винтика, а дальше дело техники ;)

Навесили радиаторы за 2 дня и 2 дня тянули трубы. До этого Никогда такого не делал.

Выбор остановил на системе ТЕСЕ и радиаторах vogel&noot по той простой причине что на тот момент на них получилась максимальная скидка.

В котельню поставил напольный косвенник на 160 л. и пока электрокотел Протерм на 12КВт. Свой выбор остановил на косвеннике т.к. в последствии планирую газ еще завести.

На монтаж котельной ушло тоже 2 дня. Можно было и за день управиться .... но что то карта в тот день не так лягла. Бывает и такое что все идет не так и на перекосяк :

 

Ну Вы и интриган. :Bravo: Вбросить такое сообщение как бы между прочим.

Мой совет/просьба, к которой присоединяться многие: откройте тему "Система отопления частного дома своими руками за 7 дней" с детальным описанием всех нюансов по реализации данного вопроса.

[XL.pro]

Учитывая как Вы обстоятельно относитесь к изучению каждого вопроса, Вам и инструмент в руки

Ой, Вы бы знали сколько всего по мелочам доделываю с отцом. Электричество 100% сами бы развели, но на все физически не хватает времени.

Кстати по поводу освещения, планирую поставить себе транс на 12В и поключить кругом LED, экономия электричества на лицо и с металорукавом и с базальтовым картоном заморачиваться не нужно.

Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки. Маленькая лампочка дает мало света, большая - много. Мне и галогенки как бы не очень нравятся, но в туалет и ванную люстры не вешают . Энергосберегающие лампы экономят электричество в метро, на улице, где горят долго/постоянно, в доме они бесполезны (по крайней мере у себя в квартире практиковал, с постоянными включениями/выключениями очень быстро выходят из строя + я не включаю в квартире свет на сутки во всех помещениях одновременно). Кроме того, электричество больше потребляет техника, нежели освещение. ВСЕ ИМХО.

 

По сантехнике поступил так же. Заказал проект в одной компании. Учли все нюансы, посчитали все вплоть до винтика, а дальше дело техники :wink:

Ух, если бы смог осилить все специальности ......

П.С. по поводу подключения радиаторов. На какой бы Вы не остановилисись типе подключения, все равно прийдется штробить поротерм. Иначе будет не айс. При нижнем подключении правда меньше.

Я уже думал об этом, буду подключать точно так же, как на фото))) Не феншуйно, когда две трубы торчат из пола, да и мыть пол сложнее.....

Змінено 24 жовтня 2013 користувачем XL.pro

[SashHen]

По сантехнике поступил так же. Заказал проект в одной компании. Учли все нюансы, посчитали все вплоть до винтика, а дальше дело техники ;)

Если не секрет - какая фирма делала проект и сколько стоит?

[krava]

Ой, Вы бы знали сколько всего по мелочам доделываю с отцом. Электричество 100% сами бы развели, но на все физически не хватает времени.

ЗАНАЮ ... поетому пишу на форуме мало .... больше занимаюсь практикой ;)

Освещение галогенками не очень полезно для глазной сетчатки. Маленькая лампочка дает мало света, большая - много. Мне и галогенки как бы не очень нравятся, но в туалет и ванную люстры не вешают . Энергосберегающие лампы экономят электричество в метро, на улице, где горят долго/постоянно, в доме они бесполезны (по крайней мере у себя в квартире практиковал, с постоянными включениями/выключениями очень быстро выходят из строя + я не включаю в квартире свет на сутки во всех помещениях одновременно). Кроме того, электричество больше потребляет техника, нежели освещение. ВСЕ ИМХО.

Я имел ввиду светодиоды а не галогенки или энергосберегайки.

Одно дело когда у Вас лампочек в комнате условно на 300Вт другое дело на 40-50 Вт. А помещений в доме 10-12.

Это все условно, но свет в доме будет потреблять МНОГО.

Себе буду ставить что то на подобии этого(4-6 светильников по 10-15Вт. на комнату):

led-tech.com.ua/catalog/sec1043.html

Единственное НО, это цветовой спектр отличается от лампы накаливания. Но я уже привык в квартире. Думаю и в доме тож привыкну ;)

 

Добавлено через 35 секунд

Если не секрет - какая фирма делала проект и сколько стоит?

смотрите личку

 

Добавлено через 5 минут

Ну Вы и интриган. :Bravo: Вбросить такое сообщение как бы между прочим.

Мой совет/просьба, к которой присоединяться многие: откройте тему "Система отопления частного дома своими руками за 7 дней" с детальным описанием всех нюансов по реализации данного вопроса.

Я бы с удовольствием, да времени на все не хватает. Работа, стройка ... еще и мемуары писать :D

В своей ветке вкратце написал пару заметок. Но вопросов у форкмчан не возникало. Значит спроса нет.

Сложного на самом деле ничего нет в опресовке труб ТЕСЕ, РЕХАУ

посмотреть пару роликов на ютюбе и раз попробовать. Гораздо геморнее дюймовые соединения паклей паковать :D

Батареи тоже навешивать не проблема. Нужен уровень, карандаш, крепления и перфоратор.

С большими батареями удобнее работать в двоем.

[Игорь&Ира]

В своей ветке вкратце написал пару заметок. Но вопросов у форкмчан не возникало. Значит спроса нет.

Сложного на самом деле ничего нет в опресовке труб ТЕСЕ, РЕХАУ

посмотреть пару роликов на ютюбе и раз попробовать. Гораздо геморнее дюймовые соединения паклей паковать

Батареи тоже навешивать не проблема. Нужен уровень, карандаш, крепления и перфоратор.

С большими батареями удобнее работать в двоем.

 

В Вашей теме поставил закладку - буду постепенно просматривать. Возможно, придётся взять несколько платных уроков.

[XL.pro]

Я имел ввиду светодиоды а не галогенки или энергосберегайки.

Исправил в своем ответе. "Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки", об этом мне даже проектант говорила. Друг у себя в ванной сделал освещение светодиодами, при длительном нахождении очень устают глаза, непривычно/неестественно как-то (хотя у каждого свои приоритеты). Светодиоды (галогенки) можно установить в санузлах (с натяжкой в коридоре), а на кухне, комнатах - обычные люстры (опять же, каждый строит дом для себя и делает то, что считает нужным).

В котельню поставил напольный косвенник на 160 л

До сих пор не определился косвенник на 120л или 160л. Тот же Сергей_84 утверждает: "В основном встроенный в котел бойлер на 45-60 л решает проблемы с ГВС для дома с двумя санузлами если к этому подходить с умом." (ссылка), хотя многие ставят бойлер и на 200л, и даже на 300л, а нужно ли?!

 

В одной из тем, опытный форумчанин Koskos, стены дома возвел из Поротерм 44 + 10 см минваты + клинкер (ссылка). Видимо не только я не верю в чудо блоки Поротем, но чтобы их утеплять ... какой смысл, ведь утепление может не окупиться (скорее всего не окупиться).

 

В общем, я за рациональность в строительстве и выборе материалов.

 

В своей ветке вкратце написал пару заметок. Но вопросов у форкмчан не возникало. Значит спроса нет.

Позвольте с Вами не согласиться. Если не спрашивают, то это не означает, что Вашу ветку не читают и она не пользуется спросом, возможно просто стесняются спросить. Говорю из своего опыта, мне в личку приходят сообщения с благодарностью о детальной стройке, некоторым помогаю при общении по телефону, но эти форумчани ни слова не написали в моей теме, в то время, как отдельные умники не стеснялись писать полную фигню, доказывая что-то с пеной изо рта ))))

[krava]

До сих пор не определился косвенник на 120л или 160л. Тот же Сергей_84 утверждает: "В основном встроенный в котел бойлер на 45-60 л решает проблемы с ГВС для дома с двумя санузлами если к этому подходить с умом." (ссылка), хотя многие ставят бойлер и на 200л, и даже на 300л, а нужно ли?!

Чтобы ставить бойлер на 200-300 Л. нужно дом иметь от 300 квадратов и семью 4-5 чел.

Я больше выбирал из-за габаритов. Бойлер 160 литров 50х50 см и в высоту 120 см. Я когда прикинул его размеры в реале, резко захотел что то поменьше.

Но потом подумал что 20 см. разницы по высоте между 125 л. и 160 л. не существенна. Пусть будет на перспективу.

У меня в квартире бойлера на 50 л. хватает чтобы принять душ 3-м человекам. Но у меня нет ванны. Для ванны 50 л. явно не хватит. 120 думаю в притык, особенно если будет еще дополнительный водозабор горячей воды.

В одной из тем, опытный форумчанин Koskos, стены дома возвел из Поротерм 44 + 10 см минваты + клинкер (ссылка). Видимо не только я не верю в чудо блоки Поротем, но чтобы их утеплять ... какой смысл, ведь утепление может не окупиться (скорее всего не окупиться).

Ну например Ольга не утепляла дом, и расход газа у нее был вменяемым учитывая кубатуру дома.

В этом году буду я отапливаться. Ну и возможно Вы.

Так что весна покажет нужно ли доп. утепление или нет ;)

С одной стороны оно никогда не помешает, с другой стороны многослойный пирог в последствии может вылезти боком. Хотя это могут быть очередные сказки продаванов.

П.С. Мы уже камин доделали и неделю мой поддельничек ;) топит дом только камином. Говорит оч. комфортно. Сегодня поеду посмотрю что к чему и отпишусь подробно в своей ветке.

[XL.pro]

Но потом подумал что 20 см. разницы по высоте между 125 л. и 160 л. не существенна. Пусть будет на перспективу.

Вы немного не правильно меня поняли, не воспринимайте мои слова, как упрек Вашему выбору) Я о другом ... речь идет не в его габарите, если в 90% случаев хватит бойлера на 60 л (условно), то зачем покупать на 200-300 л... ведь это дополнительные расходы на постоянный его обогрев (помимо разницы в стоимости бойлеров).

 

Если утеплять Поротерм 44, то ЗАЧЕМ из него строить, у рядового кирпича значительно больше преимуществ .... Даже Кератерм 38 подойдет, он дешевле, без проблем можно штробить, за теплоту отвечает утеплитель.

 

Именно это я имел ввиду, говоря об избыточности.

Ну например Ольга не утепляла дом, и расход газа у нее был вменяемым учитывая кубатуру дома.

К примеру, Ольга могла бы построить дом из кирпича с утеплителем, и потребление газа могло бы быть меньше при той же стоимости коробки))))) Практически проверить никак нельзя, ведь для объективности сравнения нужно строить 2 одинаковых дома

 

P.S. Я буду отапливать в следующем году. Пожалуйста, весной отпишитесь в теме о блоках Поротерм, какое у Вас было потребление газа за отопительный период.

 

Добавлено через 1 час 23 минуты

АВ - автоматический выключатель - устройство, которое защищает кабель!!! от короткого замыкания (сверхтоков) и от перегрузки.

УЗО (на укр ПЗВ), оно же дифреле - устройство защитного отключения - защищает людей от поражения электрическим током.

Дифавтомат - устройство, совмещающее в себе АВ и УЗО.

 

Номинал АВ всегда выбирается исходя из сечения кабеля, кабель же выбирается исходя из планируемой на него нагрузки.

(Пример, если Вам электрик на кухню предлагает проложить кабель сечением 4-6 мм2, а дальше сделать ответвление кабелем на 2,5мм2, то дайте ему хорошего пинка, хотя лучше найти другого исполнителя )

В большинстве случаев на розеточные группы, при сечении кабеля 2,5 мм2, устанавливают АВ на 16А. Для освещения рекомендуют ставить на 10А и 6А (аксиома). В частом доме автоматические выключатели устанавливают двух групп В и С. АВ группы В сработает (отключится), если ток будет превышать его номинал в 3-5 раз, для группы С - 5-10 раз.

 

У себя планирую установить все АВ группы В.

[Игорь&Ира]

Позвольте с Вами не согласиться. Если не спрашивают, то это не означает, что Вашу ветку не читают и она не пользуется спросом, возможно просто стесняются спросить.

 

Или всё описано в полном объёме и доходчивым языком.

 

Добавлено через 4 минуты

(Пример, если Вам электрик на кухню предлагает проложить кабель сечением 4-6 мм2, а дальше сделать ответвление кабелем на 2,5мм2, то дайте ему хорошего пинка, хотя лучше найти другого исполнителя

 

От кабеля 4-6 мм2 идут 3-4 ответвления кабелями по 2,5 мм2. Обоснуйте необходимость хорошего пинка.

[XL.pro]

От кабеля 4-6 мм2 идут 3-4 ответвления кабелями по 2,5 мм2. Обоснуйте необходимость хорошего пинка.

Номинал АВ всегда выбирается исходя из сечения кабеля' date=' кабель же выбирается исходя из планируемой на него нагрузки - [b']прописная истина[/b]

То есть номинал АВ для кабеля на 6мм2 будет на порядок выше, чем для кабеля на 2,5мм2

Возможны несколько вариантов:

1. На 4-6мм2 поставить АВ 16А, тогда при 3-4 ответвлениях АВ будет постоянно выбивать, поскольку общая мощность на этих линиях явно будет превышать номинал 16А.

2. На 4-6мм2 поставить АВ 25А, тогда автомат не будет должным образом защищать ответвления (части кабеля) на 2,5мм2, и при коротком замыкании "тонкий кабель" сгорит, а "толстый кабель" останется целым, ведь автомат его защищает.

 

Один из выходов - на кухне установить щиток, в него завести 6 мм2, поставить АВ на 16А и проложить линии по 2,5мм2 прямо к потребителям (как говорится и волки сыты и овцы целы).

 

Приведу еще одну очень распространенную ошибку и способ наказания :lol::

Здраствуйте! сегодня разговаривал с соседом практикующим электронщиком-электриком, так он расказал что в своем доме делает проводку не так как все тоесть на розетки 3х2,5 на освещение 3х1,5мм2 а исходя из своих расчетов соответственно 1,5 и 0,75мм2. Объясняет что кабель в 1,5 квадрата выдерживает 3,5кВт мощности, и не то что бы трудно а практически сложно представить сколько это должно быть включенно лампочек что бы хотя бы приблизиться к такой цифре, кабель в 2,5 квадрата выдерживает по расчетам около 5 кВт. И если на участок выделена только одна фаза и стоит ограничитель по мощьности в виде опломбированого автомата на 25 ампер то теоретически потреблять больше 5 кВт мы не можем, а занчит по дому нет смысла разводить такой кабель темболее что он такой дорогой(около 10,50 грн/м). Лично я с электричеством на ВЫ и шопотом, потому спрашиваю есть ли в данных суждения доля истыны? И зачем тогда электрики советуют покупать з запасом?

При коротком замыкании (а в жилом доме ток короткого замыкания около 500 А) , например в патроне лампы, на жилах сечением 0,75 мм2 выделится значительно больше тепла, которое повредит изоляцию и может стать источником возгорания. Жила с таким сечением быстрее и легче перегорает, при разрыве образуется дуга. При дуге электродинамические силы разбрасывают раскалённые до порядка тысячи градусов частицы меди, которые также являются источником зажигания. Потому минимальное сечение для электропроводок здания - 1,5 мм

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок..

 

Цитата:

2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1. Найменші допустимі перерізи кабелів і проводів електричних мереж у житлових будинках

 

Групова - 1,5 мм2

 

Розподільна до квартирних щитків, електролічильників - 2,5 мм2

 

Розподільна (стояки) для живлення квартир - 4 мм2

Посему вывозите практикующего электронщика-электрика в чистое поле, ставьте носом к стенке, снимайте с него штаны и по голове толстой книжкой, под названием ПУЭ надавайте. Дабы правильно считал и не вредил трудовому народу.

 

А ещё он, как и всякий электронщик, паяет свои соединения в коробках - этого тоже не следует делать.

Извините за копирование, но лучше автора никто не выразится (ссылка)

[XL.pro]

Если в АВ выбирают по 2 параметрам: основной - номинальная мощность (А) и время отключения (тип В или С), то в УЗО добавляется еще 1 (самый важный) параметр - ток утечки (мА), который показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать, тем самым защищать.

 

Итак, согласно НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

"2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В" должна соблюдаться селективность по току утечки: вводное УЗО на 100мА => 30мА (100/3=30) => 10мА (30/3=10)

УЗО с током утечки 100 мА или 300 мА устанавливается на ввод кабеля в дом, должно иметь в маркировке букву S (то есть селективное, с задержкой срабатывания) - защищает вводной кабель от возгорания, не более (еще его называют противопожарное). Так же, задержка срабатывания даёт возможность раньше отключиться нижестоящему групповому УЗО.

УЗО с током утечки 30 мА или 10 мА (для влажный помещений) защищает человека от поражения электрическим током. Действие тока смотрите в таблице (спасибо sanykrimea).

 

УЗО типа А реагируют как на переменные, так и на пульсирующие токи утечки.

УЗО типа АС реагируют только на переменный ток утечки.

 

Номинал.

Для вводного УЗО, номинальный его ток должен быть равен или на ступень выше номинального тока АВ. В моем случае, при АВ на 25А, устанавливается УЗО на 25А или на 40А (поскольку на 32А УЗО нет).

 

Для групповых УЗО:

1) если номинал группового УЗО равен номиналу вводного АВ (рис 2, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;

2) если номинал группового УЗО меньше номинала вводного АВ (рис 2, правая часть), то после УЗО ставятся автоматы с общим номиналом меньшим, чем номинал УЗО;

3) если номинал группового УЗО больше номинала вводного АВ (рис 3, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;

4) рис 3, правая часть часть - так делать нельзя ))

Змінено 28 жовтня 2013 користувачем XL.pro

[XL.pro]

Себе планирую установить:

- вводное УЗО (S) номинальным током 40А, током утечки 300мА (для этого номинала 100мА не существует), тип А;

- групповые УЗО на все линии (кроме стиральной, посудомоечной машины, ванных комнат) номинальным током 25А, током утечки 30мА, тип А;

- групповые УЗО (либо отдельные дифавтоматы, совмещающие в себе АВ + УЗО) - на стиральную, посудомоечную машины, ванные комнаты - номинальным током 16А, током утечки 10мА, тип А.

[XL.pro]

Я всегда знал, что дома на продажу строятся плохо, но чтобы на столько. Ирпень, дом 270 кв.м. на 2 хозяина, то есть по 135 кв.м. каждому + по 3 сотки земли, стоимость 105 тыс.у.е. В стоимость дома входят и радиаторы, и котел отопления, и утепление....все до гипсокартонных и малярных работ.

 

Фото №:

1. Материал стен 38 см кирпич 2НФ + 5 см пенопласт. На мой вопрос, мол по нормам 10 см нужно - архитектор считал, проходит :D

2. Фундамент из блоков, на полу земля. - А мы потом щебнем утрамбуем, зальем стяжку и утеплим

3. Имеется подвал, ширина метра 2, идет полосой под всем домом

4. Вопрос: будите щебнем на высоту плиты засыпать? - Неа, не выходим в один уровень, посему ПК утеплять не получится, да и зачем, под ней подвал, тепло )))))))

5. Сушка для стен, которые не успевают высохнуть до морозов (да, стоит тоже на земле).

6. Санузел, трубы ППр

7. Самая большая комната дома. Спрашивается, зачем делать 4-5 по 8-14 кв.м., в которых и без мебели тесновато

[XL.pro]

8. Мансарда. Утеплять будут позже, когда высохнет штукатурка, толщина утеплителя 10-15 см (точно не помню, врать не хочу). Так ведь по нормам нужно 20-25 см - Не получается.

9. Лестничный проем, ширина около 80 см, мне было не привычно подниматься/спускаться, 2-е людей не разминутся!

10. Окна рехау, двухкамерные, а вот балконные двери однокамерные!, зато энергосберегающие . На вопрос, так по нормам должны быть и 2-х камерные, и энергосберегающие, ответ: 1. две камеры - тяжелые, двери перекашивает, 2. цена.

11. Теплый пол. Под ним утеплитель - пенопласт, внимание 5 см!!!! зато красивая пленка, трубы - металлопласт "ноунейм", шаг трубы не ясен (на сколько хватило катушки).

12. Проводка - ШВВП "Одескабель" - (мне) ты же говорил, что хороший производитель! Отвечаю: так я же говорил за кабель ВВГ, а не шнур ШВВП, который в штукатурке нельзя использовать. Есть еще распределительные коробки.

[XL.pro]

А теперь самое интересное. Часть этого дома (что на фото) уже выкуплена. Хозяин видит из чего все строится. Претензий к качеству работ и материалов нету. Самый главный аргумент 105 тыс.уе. /135 кв.м.= 777 у.е/кв.м.

 

В разговоре сказали, Сергей, на рынке сложилась своя цена, дороже люди не готовы платить, сделаю все по нормам, у меня его никто не купит, все будут думать, что на них хотят заработать 200%. Да ты и сам строишься и знаешь, что хорошее дешевым не бывает. Заработок на этом доме составляет 20-25 тыс.уе., т.е. себестоимость 105-25= 80 тыс.у.е.

 

Мне дом показали, чтобы я помог найти клиентов, правду говоря, у меня совесть не позволит кому-нибудь такое предложить.

Змінено 5 листопада 2013 користувачем XL.pro

[Amis]

2. Фундамент из блоков, на полу земля. - А мы потом щебнем утрамбуем, зальем стяжку и утеплим

 

А что здесь не так?

[XL.pro]

А что здесь не так?

А как Вы думаете?! )))))))))) Достаточно ли для пола 1 этажа: щебень => стяжка => 5 см утеплителя => стяжка => чистовой пол?!

 

В бюджетном варианте (этот дом) должны были установить плиты перекрытия, в более дорогом - монолит, но никак не стяжка (или ее подобие) .

 

В этом году планирую залить пол в гараже. Две недели назад встречался с прорабом (строят в 200 метрах от моего дома), он мне рассказывает порядок работ: утрамбовать грунт => уложить 4мм сетку очком 10*10 см => залить подбетонкой 10 см => гидроизолировать мастикой => положить плитку. Я ему говорю:

а) мол у меня в подвале (где нет никаких нагрузок) вязалась сетка из арматуры д10 (или д12),

б) Вы точно имели введу подбетонку (В7,5), а не бетон (В20) - человек может оговориться, ошибиться, иметь ввиду одно, а сказать другое (меня иногда тоже переклинивает, все мы люди) - нагрузка то не малая, будут ездить машины.

в) разве гидроизоляция не эффективнее снаружи, нежели внутри?

На что последовал ответ о 25 летнем строительном опыте ....бла ... бла...Я помнил, что подбетонку заливали под лентой всего дома, хотя многие используют шиповидную мембрану....и думал, что прораб подскажет новые технологии - ничего подобного. Достал проект, где четко указанно: 7 см утрамбовать щебнем => 10 см бетона => гидроизоляция => 10 см железобетона (вяжется арматура, а не тонкая сетка). Сказал ему, что будем делать все согласно проекта, материалы закупаю сам, а с прорабом рассчитываюсь за работу.

 

Вывод, рабочий проект не один раз придет на помощь ))))))))

Змінено 5 листопада 2013 користувачем XL.pro

[murava]

В бюджетном варианте (этот дом) должны были установить плиты перекрытия, в более дорогом - монолит, но никак не стяжка (или ее подобие) .

 

По утрамбованному грунту? Плиты перекрытия или монолит вместо стяжек?

 

Я бы поспорил, но толку - есть бумажка. А чем больше таких бумажек - тем чище жопа. Потому да, монолит. И арматуру 20ку, да.

[loader]

А как Вы думаете?! )))))))))) Достаточно ли для пола 1 этажа: щебень => стяжка => 5 см утеплителя => стяжка => чистовой пол?!

 

а в чем консерн? в том что вместо армированого бетона в качестве чернового пола просто стяжка? я вобщем-то планирую теплоизоляции для себя побольше 5см, а вот смысл заливания черновых плит по грунту не улавливаю и рассматриваю вариант не делать а протрамбовать и положить утеплитель (ЭППС), поверх оного чистовую стяжку с сеткой...

[Koskos]

а вот смысл заливания черновых плит по грунту не улавливаю и рассматриваю вариант не делать а протрамбовать и положить утеплитель (ЭППС), поверх оного чистовую стяжку с сеткой...

 

Propeller в какой-то ветке так предлагал делать

 

Правда, на черновом полу обычно лежат трубы ГВС и отопления, иногда электрика...в вашем случае они будут лежать просто на грунте?

[XL.pro]

По утрамбованному грунту? Плиты перекрытия или монолит вместо стяжек?

 

Я бы поспорил, но толку - есть бумажка. А чем больше таких бумажек - тем чище жопа. Потому да, монолит. И арматуру 20ку, да.

Давайте спорить, бумажка не причем, есть здравый смысл.

 

Нормальный вариатн. Дешевле ПК, под ними зачем грунт трамбовать? (уточню, имею ввиду летночный фундамент).

Абы как. Утрамбовать грунт по всему дому в части ленточного фундамента. В аренду берется вибротрамбовка (не эта самодельная херня, как на фото № 1), каждые 20-30 см трамбуются начиная с самого дна! Кроме того, рядом начали делать фундамент нового дома(фото 2), там засывать + утрамбовать + сделать стяжку (ее наверное и гидроизолировать нужно) будет дороже, чем уложить ПК (посмотрите на размер вырытого котлована).

 

Немного не в тему, посмотрите на качество каркаса (фото 3), он вот вот развалится, я уже молчу, что он лежит в песке без фиксаторов для арматуры.

а в чем консерн? в том что вместо армированого бетона в качестве чернового пола просто стяжка? я вобщем-то планирую теплоизоляции для себя побольше 5см, а вот смысл заливания черновых плит по грунту не улавливаю и рассматриваю вариант не делать а протрамбовать и положить утеплитель (ЭППС), поверх оного чистовую стяжку с сеткой...

Я и не собираюсь Вас отговаривать, делайте, как знаете...

 

Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые - на своих (это не в Ваш адрес).

 

P.S. Все вышесказанное ИМХО, моя точка зрения, она не может быть единственно правильной, у каждого своя голова на плечах.

 

P.P.S. Кому понравился этот дом, могу посодейстовать в его приобретении, обещаю сделать скидку около 2 000 уе (обещанных мне комиссионных), не хочу брать грех на душу.

[loader]

Правда, на черновом полу обычно лежат трубы ГВС и отопления, иногда электрика...в вашем случае они будут лежать просто на грунте?

 

поверх нижнего слоя утеплителя, в верхнем слое, если делать 10-15см т.е. 2-3 слоя по 5см.

 

Я и не собираюсь Вас отговаривать, делайте, как знаете...

 

да я окончательно не определился еще, поэтому и изучаю все мнения и опыт. спору нет - вариант с бетонной армированой плитой наиболее надежен. вопрос только в разумной экономии. возможно даже склонюсь к тому что там где будет ТП сделаю понадежней, а где его нет - сэкономлю (если будет что ).

[XL.pro]

сэкономлю (если будет что ).

Экономят (стараются так делать) все, я не исключение. Обратная сторона экономии называется "скупой платит дважды", когда после мнимой экономии приходится все переделывать. Важно не переступить эту черту.

Не делать армированную плиту пола или не ставить ПК можно, если Вы не будете опирать на пол перестенки.

А бывают дома без перестенков?

толщина плиты 10-12 см обошлась - 158 гр за квадрат, включая работы, глину, арматуру, бетон.

Вы считали во сколько обойдутся ПК в Вашем случае? К примеру, на общем объеме потратите на 4-5 тыс.грн больше, для Вас критично?