"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"

[POZITIFF]

Спасибо за обрезку в картинках. А мне, что-то мне не везет с виноградником. Посадил его весной 2013 года. Весной 2014-го раскрыл и тут сразу ударили сильные заморозки, весь виноград вымерз (у нас на поселке наверное у всех или вымерз, или частично подмерз). Пошли новые побеги от корня. И теперь опять заморозки 18 и 19 сентября сильно подморозили виноград, листья уже все сухие, но хуже, то что не на всех кустах лозы вызрели, теперь они все коричневые, а я не помню какие из них не вызрели.

Как понимаю, сейчас сухие листья поснимать и уже можно обрезать. Потом, примерно через месяц, прикопать, а весной смотреть, что пойдет из почек, а там где от корня, старые лозы удалить. Как думаете, правильно мыслю? Или сейчас только листья убрать, а обрезать перед закапыванием? Может ещё что-то предпринять сейчас?

 

Вызревшая лоза при аккуратном изломе хрустит как сухая палочка. Осторожно - не переломите!

 

Я укрываю виноград после первых заморозков - лоза должна дойти. Еще рано укрывать и закапывать - возвратное потепление простимулирует если не рост почек, то отсыреют побеги и погниют.

[vlad-Новоселки]

Спасибо за обрезку в картинках. А мне, что-то мне не везет с виноградником. Посадил его весной 2013 года. Весной 2014-го раскрыл и тут сразу ударили сильные заморозки, весь виноград вымерз (у нас на поселке наверное у всех или вымерз, или частично подмерз). Пошли новые побеги от корня. И теперь опять заморозки 18 и 19 сентября сильно подморозили виноград, листья уже все сухие, но хуже, то что не на всех кустах лозы вызрели, теперь они все коричневые, а я не помню какие из них не вызрели.

Как понимаю, сейчас сухие листья поснимать и уже можно обрезать. Потом, примерно через месяц, прикопать, а весной смотреть, что пойдет из почек, а там где от корня, старые лозы удалить. Как думаете, правильно мыслю? Или сейчас только листья убрать, а обрезать перед закапыванием? Может ещё что-то предпринять сейчас?

 

Касательно листьев? Тоже самое. Обработал первый раз топазом. потом второй раз через неделю это была прошлая среда 17.09.14. После первой обработки листья преобразились заметно было что состояние их улучшилось а вот после второй обработки (была вечером) на утро был мороз. сейчас 90% листьев посохло. Со стороны все очень печально обрывать их или пока не трогать. лоза почернела только процентов пока на 30% местами похоже еще не вызрела. Фото будут только через неделю.

[POZITIFF]

Касательно листьев?

Со стороны все очень печально обрывать их или пока не трогать. лоза почернела только процентов пока на 30% местами похоже еще не вызрела. Фото будут только через неделю.

 

Виноград осенью оттягивает из листьев питательные вещества и закладывает их на зимнее хранение в корневую и многолетнюю древесину.

Поэтому рекомендуют природный листопад, а не обрывать.

[nickvas]

Николай Васильесвич и снова приветствую Вас. Если Вы не против на следующих выходных сфотографирую нынешнее мое состояние винограда однолетки садил весной и попробую прежде чем обрезать тоже стрелочками нарисовать что да как у Вас на ветке и получить консультацию ок?

 

Вообще без проблем! Давайте фотографии.

 

Добавлено через 11 минут

1.Потерял бумажку и сортами винограда (названия) которые посадил. При покупке(это отдельная тема не хочу вспоминать) умельцы-продавцы говорили что прикапывать не надо лозу на зиму достаточно обмотать агро тканью что бы не было обморожения-обледенения

 

Укрывать лучше землей. Дело в том, что виноград, как и др. растения, не теплокровные животные :D, сами тепло не генерят и просто шубой не согреешь. А вот земля - это большой теплоаккумулятор, и если виноград прикопать, то тепло земли не даст ему вымерзнуть. Можно не прикапывать, а укрывать каким-либо утеплителем - агротканью, шифером, пенопластом, листьями и т.п., но не просто заматывать в утеплитель, а прижимать растение к земле (большой теплоаккумулятор!), а сверху укрывать утеплителем, чтобы изолировать тепло земли от холода воздуха.

 

Обледенение страшно проснувшегося растения, у которого началось сокодвижение и начали раскрываться почки.

 

Добавлено через 2 минуты

2.Поскольку потерял названия сортов если как я понял существуют сорта которые нельзя прикапывать или все таки если прикопать такой сорт он не пропадет из-за этого?

 

Не пропадет.

А когда будут сигналки - уже по вкусу разберетесь, какие у Вас сорта укрывные столовые, а какие неукрывные технические.

 

Добавлено через 4 минуты

Только в этом году был еще и махонький урожай: такие вкуснючие ягодки (буквально штук 7). Надо было их повыщипывать весной, да? Эх, хотели попробовать что за сорт...

 

Если нельзя, но очень хочется, то можно:D

 

Ничего фатального не произойдет, если оставить первый урожай на попробовать. Ну будет на следующий год лоза чуть тоньше и короче - не смертельно.

Обрывать первые завязи надо, если есть цель получить в следующем году урожая как можно больше, в товарных количествах!

[semengv]

Николай Васильевич, здравствуйте! Большое спасибо за наглядный урок по обрезке винограда. А то мне на участке достался старый виноград сильно запущенный, но вкусный. Два года обрезала - но видно что-то не так делала, потому что в этом году урожая и не было. Из 6 сортов, как я поняла, 3 укрывные. Прошлой зимой они померзли и начали рости уже от земли.

Хотела спросить обрезку уже можно делать или чуть позже? У нас еще тепло - заморозков не было. И чем его можно сейчас побрызгать?

[Ol_Dobr]

Браво, Николай Васильевич! Снимаю шляпу!

Все любители винограда нашего форума, я думаю будуть Вам аплодировать стоя, за такой фото-мастер-класс по обрезке!

Вы показали самые сложные для понимания начинающими виноградарями вопросы обрезки и формировки.

Вы сделали то, что очень сложно объснить словами.

 

А сучек замещения может смотреть и вверх и вниз;)

И крутить его не имеет смысла!

 

Добавлено через 47 минут

Виноград осенью оттягивает из листьев питательные вещества и закладывает их на зимнее хранение в корневую и многолетнюю древесину.

Поэтому рекомендуют природный листопад, а не обрывать.

 

100%

В период роста виноградного куста питательные вещества идут от корня к листьям, обеспечивая рост и развитие.

Перед опаданием листьев происходит наоборот - питательные (пластичные) вещества идут от листа к корню. Куст готовится к зиме.

Обрывая листья мы лишаем куст этой возможности.

[nickvas]

Прошлой зимой они померзли и начали рости уже от земли.

Хотела спросить обрезку уже можно делать или чуть позже? У нас еще тепло - заморозков не было. И чем его можно сейчас побрызгать?

 

Те побеги, которые начали расти от земли (т.н. побеги замещения) первый раз обрезаются весной. За недельку до укрытия побрызгайте их железным купоросом вместе с землей (сейчас не надо - железный купорос портит листья, а чем дольше побеги будут с листвой, тем лучше они вызреют), а перед самым укрытием подрежьте верхушки, чтобы меньше укрывать. Можно и не подрезать - так укрыть.

[Ol_Dobr]

Сообщение от nickvas

Сообщение от Hopira

посаженый двухлетний виноград не хочет расти. Никак. Смотрю, у людей прямо джунгли за сезон получаются, а у нас сидит... Оставила два рукава. В длину они чуть ушли, но не сильно. Никаких разветвлений, новых побегов... Это о чем говорит? Собираемся его пересадить. Нужно ли его как-то обрезать или не мучить?

Обрежьте его перед укрытием в соответствии с той формировкой, которую запланировали. И пусть себе растет. Думаю он просто еще не набрал силы.

Перед укрытием удобрите фосфорно-калийными (т.н. осенними) удобрениями, естественно в совокупности с поливом. Я брал для этого Екоплант (если не ошибся).

Весной внесите азотно-фосфорно-калийные.

И будет все нормально

Единственное уточнение. Вы садили двухлетний саженец, который у Вас рос в течении этого года? Или просто саженец, который растет уже два года? Роли не играет, просто интересно.

Дело в том, что с саженцами по разному бывает. Пример.

Мой отец высадил куст Юбилейный Новочеркасска. Хороший саженец. Куст сидел три года в "засаде" и был довольно чахлый. И это на фоне хорошей агротехники (обработки, подкормки т.д.). И сорт сильнорослый. А на четвертый начался нормальный рост, с урожаем правда всего в четыре грозди, но килограмма по полтора каждая.

Хотя у форумчанина Positiff уже двухлетний куст данного сорта дал гроздь в более чем 3 кг.

[POZITIFF]

Браво, Николай Васильевич! Снимаю шляпу!

Все любители винограда нашего форума, я думаю будуть Вам аплодировать стоя, за такой фото-мастер-класс по обрезке!

 

При всем уважении, я бы не спешил с выводами.

Обрезка очень короткая, впритык, так сказать, совсем нет запаса по глазкам на всякий пожарный.

Не хочу расстраивать Николая Васильевича, но закладка плодовых почек следующего года должна проводится в оптимальных условиях.

А в каких условиях формировались те почки, что были обрезаны и оставлены автором? У меня на участке в это время был холод и дожди, а такие условия не благоприятствуют закладки цветочных почек, а стало быть, в следующем году есть вероятность того, что побеги будут холостыми

Если даже не брать во внимание такой показатель каждого сорта как распускание глазков( к примеру на всем известном сорте ФЛора он равен 80%, это значит, что из 10 оставленных глазков в среднем весной проснутся только 8), на который надо делать поправку при обрезке, оставляя соответственно больше глазков на зимовку, то даже без этого опытные виноградари рекомендуют на зиму оставлять двойной запас почек, а уже конечную нормировку - нагрузку глазками проводить по весне, когда будет видно результаты перезимовки.

А в целом, все обрезано и показано как надо.

Я без двойного запаса зимующих не рискую, иногда и мышки могут под укрытием устроить пир и повыедать все почки. Запас он и в Африке запас.

 

Добавлено через 4 минуты

Хотя у форумчанина Positiff уже двухлетний куст данного сорта дал гроздь в более чем 3 кг.

 

Это одна из 7 гроздей только, общий результат второгодки - 7 кг, 7 побегов вызревших уже на длину более 2 м и около десятка пасынковых гроздей, еще висящих. Надеюсь, что заморозки их обойдут стороной и в октябре порадуемся еще вкусу этого исключительно прекрасного наследия Крайнова

[nickvas]

А в каких условиях формировались те почки, что были обрезаны и оставлены автором?

Т.к. обрезать пока еще рановато, для показа обрезки я выбрал то, что не особенно жалко, так что на качество почек на данных фотографиях можно не смотреть - главное, что я хотел показать - принцип формовки рукава и плодовых звеньев для укрывных сортов винограда.

 

 

иногда и мышки могут под укрытием устроить пир и повыедать все почки.

Чтобы не грызли мыши - лучше всего, конечно, укрывать землей, хотя это и довольно трудоемко.

 

Добавлено через 31 минуту

Еще добавлю в пользу укрытия землей - при всей суровости прошедшей зимы (у меня замерзли 2 саженца персиков и вымерзли почки на 4-х абрикосах), на винограде успешно перезимовали ВСЕ почки, все 100%,

вот как на этом кусту:

 

так и на остальных.

 

Поэтому при укрытии землей я не вижу никакой необходимости при осенней обрезке делать запас почек.

К тому же, если оставлять запас, то приходится делать "дообрезку" весной, а значит - лоза плачет, а это не очень хорошо.

Конечно, в процессе вегетации некоторые побеги могут пропасть или обломаться, но это к зимовке и запасу отношения не имеет - запас-то был вырезан до распускания почек.

[POZITIFF]

Лоза при плаче не режется, а выламываются лишние глазки вместе с двойниками-тройниками;)

У меня кусты растут среди газона, укрытие землей не проходит

[Ol_Dobr]

При всем уважении, я бы не спешил с выводами.

Обрезка очень короткая, впритык, так сказать, совсем нет запаса по глазкам на всякий пожарный.

Не хочу расстраивать Николая Васильевича, но закладка плодовых почек следующего года должна проводится в оптимальных условиях.

А в каких условиях формировались те почки, что были обрезаны и оставлены автором? У меня на участке в это время был холод и дожди, а такие условия не благоприятствуют закладки цветочных почек, а стало быть, в следующем году есть вероятность того, что побеги будут холостыми

Я не хочу вступать в полемику о закладке плодовых почек следующего года, условиях этой закладки, факторов на нее влияющих и т.д.

Я уже говорил, что в выращивании винограда существуют основные этапы: выбор места, посадка, формировка, полив и т.д. Это фундаментальные основы.

И Николай Васильевич буквально десяткой фотографий четко показал как делается обрезка и формировка 4х веерного куста. Это лишь одна из десятков возможных формировок. По сути классика. Без этого мы бы 100 стрниц исписали объяснений этого процесаа, но я думаю процентов 90 читателей так бы ничего и не поняли.

Конечно же, и я об этом писал, каждый этап имеет множество ньюансов. и теперь и Вы, и я, и другие форумчане будем о них говорить и акцентировать внимание. Вы действительно правы - нужно уделять внимание закладыванию плодовых почек на будующий год, оставлять дополнительные почки на зимовку и еще много чего. Но это уже ньюансы. А Николай Васильевич сделал главное - четко и доступно описал и проиллюстрировал данный этап. За что ему еще раз спасибо.

А форумчане усвоив эти основы, уже будут готовы к восприятию ньансов, а не останутся в длительном ступоре от почек, стрелок, сучков... И самое главное будут понимать, что с этим всем делать.

[=YaSto=]

я пропустил и сейчас не могу найти - при укрытии землёй - какой слой ложить, ткань используется?

напомните пожалуйста

[nickvas]

я пропустил и сейчас не могу найти - при укрытии землёй - какой слой ложить, ткань используется?

напомните пожалуйста

 

Роется траншейка на полштыка, на дно траншейки укладываются обвязанные в фашинки лозы, примерно вот так:

 

Лозы прижимаются ко дну траншейки скобами и засыпаются землей с холмиком сантиметров 10-15, скобы вынимаются, на фото их видно - висят слева на проволоке, с петлей сверху для удобства вынимания (земля на фото черная, высоту холмика плохо видно):

 

Концы обвязочного шнура привязываются к проволоке - весной легче доставать из земли - подергал и все!

 

Ткань использовать не надо, лоза контактирует с землей.

 

За неделю до укрытия нужно обрызгать лозу и землю железным купоросом.

[fiva]

Николай Васильевич, а между проволоками шпалеры у Вас какое расстояние? а то что то я насверлил себе по 50 см, пока проволоку не цеплял, только первую нитку (первый год выращиваем благодаря Вашей ветке ), а счас смотрю на Вашу картинку - у Вас там сантиметров по 20... и сколько проволок? Я как начинающий виноградарь с размахом заложил шпалеру вплоть до 2х метровой высоты

[nickvas]

Николай Васильевич, а между проволоками шпалеры у Вас какое расстояние? а то что то я насверлил себе по 50 см, пока проволоку не цеплял, только первую нитку (первый год выращиваем благодаря Вашей ветке ), а счас смотрю на Вашу картинку - у Вас там сантиметров по 20... и сколько проволок? Я как начинающий виноградарь с размахом заложил шпалеру вплоть до 2х метровой высоты

 

У меня от земли до нижней проволоки 40 см, а между проволоками - 30 см.

 

Я думаю, что насверленные Вами 50 см вполне пойдут. Я подвязывал лозы не везде к каждому ряду, а кое-где через ряд.

 

Высота шпалеры в 2 м - вполне нормальный размер. Высокая шпалера лучше освещается - лозы этот размер быстро перерастают и свисают, а чем выше шпалера, тем меньше эти свесы затеняют. У меня шпалера - 2,5 м (брусок стандартной длины в 4,5 м резал пополам + 25 см от земли до нижнего края бруска).

 

И по толщине проволоки - нижние две я натягивал 2 мм оцинковкой (на них приходится основной вес урожая, остальные - 1,2 мм

[m2v]

Николай Васильевич, а между проволоками шпалеры у Вас какое расстояние? а то что то я насверлил себе по 50 см, пока проволоку не цеплял, только первую нитку (первый год выращиваем благодаря Вашей ветке ), а счас смотрю на Вашу картинку - у Вас там сантиметров по 20... и сколько проволок? Я как начинающий виноградарь с размахом заложил шпалеру вплоть до 2х метровой высоты

Я, себе сделал первый ряд на высоте 60 см, второй - 20 см, дальше по 50 см. Руководствовался рекомендациями Александра Крота:

он хорошо объясняет, почему именно такие расстояния.

[nickvas]

Я не хочу вступать в полемику о закладке плодовых почек следующего года, условиях этой закладки, факторов на нее влияющих и т.д.

 

Т.к. свой опыт виноградарства я пока оцениваю как начальный (всего 3-й год), то о закладке плодовых почек приведу не свой опыт, а статью с сайта

vinograd.info, где довольно кратко, но емко описаны нюансы этого процесса:

 

Начну с характерной ошибки, допускаемой многими начинающими виноградарями: по-настоящему заботиться о текущем урожае они начинают только после весеннего открытия лозы. И зачастую не могут потом понять, почему слабоваты побеги, изрежена завязь, недоразвиты грозди и затянулось созревание ягод. А разгадка не так уж сложна: урожай винограда начинается по существу с зимующего глазка, продуктивность которого закладывается еще в предшествующем сезоне (т.е. примерно за год до снятия спелых гроздей). Что же такое зимующий глазок? Взгляните на молодой зеленый побег (рис. 1). Как вы знаете, лоза у винограда членистая, она состоит из узлов и междоузлий. На узлах супротивно располагаются листья. В их пазухах по мере роста зеленого побега появляются бугорки пасынковых почек, которые (повторим еще раз!) были сформированы в предыдущем году. Эти почки способны прорасти в этом же сезоне (виноградари используют их как для замены поврежденных, заморозками зеленых побегов, так и для ускоренной формировки куста).

Рис. 1. Молодой зеленый побег: А — однолетняя лоза; Б — зимующие глазки, В — пасынок, Г — листья; Д — соцветие; Е — усик.

 

 

 

А вот у основания пасынков образуются так называемые зимующие глазки (рис. 2), которые прорастут лишь весной следующего года.

Зимующий глазок — это по существу комплекс нескольких (до 6-7) почек, расположенных на одной подушечке, укрытых общими чешуйками и полосками. Полнее сформированы в нем центральная (главная) почка и 1-2 замещающих (рис. 3). Остальные находятся в подстилающем слое в зачаточном состоянии.

Период развития зимующего глазка длительный, закладка генеративных органов (соцветий) в его почках зависит от ряда взаимосвязанных факторов. Любителю надо хорошо знать эти рычаги урожайности и в меру своих знаний целенаправленно, управлять ими.

Итак, чем лучшие условия были созданы вами на плантации в прошлом году, тем выше окажется нынешняя плодоносность зимующих глазков. Первое обязательное условие — оптимальная увлажненность почвы в июне — июле. Если лето сухое, проводите периодически нормированные поливы. Учтите, что потребность растений во влаге резко возрастает при высоких температурах. Установлено, что в условиях достаточно теплой погоды (26-28°) и умеренной влажности корнеобитаемого слоя почвы процесс закладки и формирования в почках зачаточных соцветий активизируется. Однако температура свыше 35 градусов оказывает уже отрицательное влияние на развитие зимующих глазков.

Весьма существенна здесь и роль питания виноградных кустов (особенно в те критические моменты, когда решается, будет ли почка плодоносной или бесплодной). Оптимальный питательный режим гарантирует закладку в глазках наибольшего числа соцветий, присущего для данного сорта. И дело не только в органо-минеральных подкормках. Важную роль играет здесь ассимиляционный аппарат — хорошо развитый листовой полог, разреженная (ажурная) подвязка побегов на шпалере.

Почему, например, почки первого — третьего ярусов на зеленых побегах большинства сортов остаются, как правило, недоразвитыми и бесплодными? Причина в незначительных еще размерах листовых пластинок в конце мая — начале июня, а также в прохладной погоде этого периода. А вот в срединной части побегов (4-10-й узлы) зимующие глазки наиболее плодоносны, поскольку в летнее время листовая площадь уже достигает оптимальной величины, здесь фотосинтез и температурный режим неуклонно нарастают.

Эту специфику вам необходимо учитывать, варьируя длину обрезки побегов. Причем не надо забывать, что разнокачественность глазков по длине лозы не остается стандартной в пределах одного и того же садового товарищества и даже любительского участка. Погода, как и агротехнический уход (полив, питание, нагрузка), заметно колеблется по годам, значит, на нашей плантации соответственно изменяется и характер размещения плодоносных глазков по длине лозы одного и того же сорта. Отсюда и необходимость; ежегодной корректировки длины обрезки.

На плодоносность глазков влияет и сила роста того или иного побега. На среднерослой однолетней лозе (диаметр 7-10 мм) процесс формирования зачатков соцветий начинается раньше и протекает интенсивнее, располагаются они подлине равномернее. Такие побеги можно обрезать на шесть — восемь глазков. Более слабые приросты (менее 6 мм) поздно закладывают генеративные органы, имеют низкую продуктивность. Их лучше вовсе не оставлять на плодоношение (в крайнем случае резать на 3-4 глазка). А сильнорослые и порослевые лозы занимают по потенциалу урожайности промежуточное положение. Если па кусте не хватает более выгодных (среднерослых) побегов, можно оставлять в качестве плодовых стрелок и эти лозы (но увеличивая длину на 2-3 глазка).

Рис. 2. Расположение зимующего глазка: А — основной зеленый побег; Б — пасынок; В — основание листового черешка; Г — зимующий глазок.

 

 

 

Теперь перейдем непосредственно к новому сезону плодоношения. «Шефство» над плодовыми стрелками надо продолжить. Особое внимание — фазе цветения (конец мая — вторая декада июня). Здесь наслаиваются такие энергоемкие процессы, как интенсивное нарастание побегов и листьев, закладка первых зачаточных соцветий в почках зимующих глазков, активизация корневой системы... При таком возросшем расходе жизненных сил могут остаться на голодном пайке вновь формирующиеся плодоносные глазки (под урожай будущего года). Чтобы предотвратить этот сбой, не запаздывайте с прищипыванием верхушек хорошо развитых зеленых побегов (с оставлением над верхним соцветием 4-6 листьев). Это приостановит на декаду рост молодой лозы, улучшит приток питания как соцветиям на зеленых побегах, так и плодовым органам в зимующих глазках. А оставшиеся после прищипки листья практически удваивают свою фотосинтетическую деятельность, стабилизируя в побеге необходимый питательный баланс.

Мы говорили уже об особых — пасынковых почках, образующихся на зеленых побегах. Они могут прорасти уже в первой половине лета. Хорошо это или плохо? Удалять ли их сразу или повременить?

Практика убеждает: незамедлительное и полное выламывание пасынковой поросли вредит не только текущей, но и будущей урожайности. Дело в том, что интенсивное прорастание пасынков совпадает с образованием вторых зачаточных соцветий в молодых зимующих глазках. Прищипнув пасынки над третьим-четвертым листом, вы увеличите общий листовой полог куста. Причем эти дополнительные листья транспирируют в июле более активно, чем листья на основном побеге, усиливая накопление пластических веществ. Особенно повышается роль пасынкового «резерва» во второй половине лета, когда в листьях основных побегов ослабляется фотосинтез из-за их старения.

Теперь о чеканке. Если вы поторопитесь с укорачиванием хорошо развитых плодоносных побегов (скажем, начнете этот прием в конце июня — первой декаде июля), то неизбежно сократите работоспособную листовую поверхность, а также вызовете непроизводительный расход накопленных кустом питательных веществ (на буйный рост пасынков второго порядка). Это приведет к ослаблению кустов, уменьшению урожая и снижению продуктивности зимующих глазков.

Чеканить побеги начинайте в конце июля (сперва на сильнорослых сортах), заканчивайте в августе. Этот прием способствует лучшему вызреванию лозы, улучшает освещенность и проветриваемость кустов, усиливает приток питательных веществ к гроздям и почкам. Вес и объем созревающих ягод возрастают, ускоряется процесс дифференциации вторых и закладки третьих зачаточных соцветий в зимующих глазках.

Некоторые любители чеканят плодоносящую лозу очень коротко (оставляя над гроздью не более 4-5 листьев). Это неразумно. Для того, чтобы виноградный куст в достатке обеспечивался запасами сахара и крахмала, требуется обычно иметь на побеге 14-16 хорошо развитых и здоровых листьев. А если говорить проще, чеканьте верхушки побегов в 20 сантиметрах над верхней проволокой шпалеры.

Рис. 3. Продольный разрез зимующего глазка: А — центральная (главная) почка; Б — замещающие почки; В — кроющая чешуя.

 

 

Комплексное воздействие на урожай текущий и будущий оказывает также степень нагрузки кустов побегами и кистями. Виноградарю надо практически, на основе многолетних наблюдений и научных рекомендаций, определить «золотую середину» для каждого сорта и куста, гарантирующую мощное развитие насаждений, их долговечность, высокую и стабильную урожайность, отменное качество ягод.

Очень важно, чтобы надземная часть куста не преобладала над корневой системой! Увеличишь сверх меры число рукавов и плодовых звеньев — ослабеют приросты, побеги станут тонкими и короткими, грозди и ягоды — мелкими, сахаристость их — низкой. При недогрузке, наоборот, буйно растут лозы, пасынки и волчки, побеги не вызревают, потенциал завтрашней урожайности опять-таки падает.

Общая нагрузка на куст складывается из количества формируемых затем плодовых стрелок и числа оставляемых здесь плодоносных, а также и холостых побегов. К примеру, одну и ту же нагрузку (24 побега можно создать из восьми лоз но три зеленых побега с кистями на каждой или же из шести стрелок, несущих по четыре побега. Поиск наиболее оптимальных таких вариантов — важнейший элемент сортовой агротехники. И главное здесь — не перегрузить стрелку плодоносными побегами, из-за чего не только ослабляется сегодняшний урожай, но и значительно ухудшается закладка плодовых органов в зимующих глазках.

Приведем некоторые установленные практикой нормативы (конечно, они должны уточняться каждым любителем):

а) для сортов Шасла, Жемчуг Саба, Мускат кубанский, Сенсо, Кардинал, Галан и Ляпа в условиях Кубани предпочтительна схема 4 х 6-8 (четыре плодоносных зеленых побега на стрелку при их обрезке на 6-8 глазков);

б) Карабурну, Италия, Чауш, Мускат гамбургский, Королева виноградников и другие аналогичные им сорта — до 5-6 х 8-10...

Заключительное уточнение нагрузки виноградных кустов может вестись за счет весеннего удаления лишних соцветий. Здесь оставляются в первую очередь наиболее развитые из них (т.е. нижние, сформировавшиеся в благоприятных погодных условиях).

И в заключение — о весеннем контроле за качеством развития проснувшихся зимующих глазков. Практика показала, что успешный процесс летне-осенней закладки

зачаточных соцветий в зимующих почках еще не гарантирует высокой плодоносности прорастающих из них побегов. Метеоусловия зимовки и ранней весны могут внести здесь серьезные коррективы. Нередко бывает, что почки, набухшие при температуре плюс 8-10 градусов, сразу не прорастают. И чем дольше удерживается такой «предстартовый» режим, тем успешнее протекает процесс доразвития вторых и третьих зачаточных соцветий (а значит и выше будет фактическая плодоносность развившихся из этих почек побегов). При быстром же распускании зимующих глазков и недостаточном поступлении к ним питательных веществ дальнейшее развитие заложенных с прошлого сезона соцветий может приостановиться (а в случае неблагоприятной весны этот зачаточный бугорок может вообще отмереть или превратиться в усик). Чтобы помочь зимующим почкам преодолеть весенние невзгоды, кустам полезна ранняя органо-минеральная подкормка.

Нет, не зря говорят умелые виноградари: «Урожай начинается с зимующей почки!»

 

 

 

А.ТРЮХАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

[Nikolks]

Те побеги, которые начали расти от земли (т.н. побеги замещения) первый раз обрезаются весной. За недельку до укрытия побрызгайте их железным купоросом вместе с землей (сейчас не надо - железный купорос портит листья, а чем дольше побеги будут с листвой, тем лучше они вызреют), а перед самым укрытием подрежьте верхушки, чтобы меньше укрывать. Можно и не подрезать - так укрыть.

Спасибо огромное Вам за такой замечательный наглядный мастер-класс по обрезке винограда для начинающих! Распечатаю и буду резать строго по инструкции.

У меня этой зимой тоже вымерзли оставленные коротенькие побеги замещения (я обрезала осенью, не знала, что весной нужно), и новые начали расти от головы (т.е. от земли). Но за лето они вымахали метров по 5 в длину - я на 2.5метровой шпалере их уже вдоль и поперек пускала. В конце августа сделала чеканку. Пасынки все лето выламывала. Теперь нужно обрезать его как 1-летнюю лозу весной. А как же его такой огромный укрыть до весны??? И лоза толстая, точно больше 1 см в диаметре - не представляю, как его согнуть не сломав. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить.

[nickvas]

Но за лето они вымахали метров по 5 в длину - я на 2.5метровой шпалере их уже вдоль и поперек пускала. В конце августа сделала чеканку. Пасынки все лето выламывала. Теперь нужно обрезать его как 1-летнюю лозу весной. А как же его такой огромный укрыть до весны??? И лоза толстая, точно больше 1 см в диаметре - не представляю, как его согнуть не сломав. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить.

Обрежьте этот длинный побег до приемлемой для укрытия длины, а весной сделаете окончательную обрезку.

Пригибайте к земле медленно, как бы даже покачивая. Лоза будет потрескивать, но не сломается, не бойтесь. К тому же к моменту укрытия, после опадания листьев лоза станет немного пластичнее.

 

Добавлено через 51 минуту

Добавлю.

У Вас, как я понял, этот куст не этого года посадки, т.е. уже с более-менее подросшим корнем. Вы можете эти длинные толстые побеги обрезать подлиннее - на 5-6 почек над проволокой. Тогда первая почка будет под сучок замещения, вторая - под плодовую стрелку, а остальные отплодоносят, а следующей осенью Вы их отрежете.

[Nikolks]

Спасибо, Николай Васильевич, за совет!

Да, виноград посажен весной прошлого года. Правильно ли я поняла, что первая проволока находится в 50 см от земли, лоза к ней под 45 градусов. Оставить 5-6 почек над проволокой и обрезать. (Выходит около метра побег.) Пригнуть к земле и засыпать землей, а весной смотреть, что как перезимовало.

[nickvas]

Правильно ли я поняла, что первая проволока находится в 50 см от земли, лоза к ней под 45 градусов. Оставить 5-6 почек над проволокой и обрезать.

Где-то так. Угол можно и больше 45 градусов - не это важно, а важно эти 5-6 почек привязать горизонтально.

Пригнуть к земле и засыпать землей, а весной смотреть, что как перезимовало.

В земле, конечно, сделать траншейку в пол-штыка.

[MAlisa]

Николай Васильевич, сад/виноград перез зимней спячкой будете чем-то обрабатывать? Бордосская, железный купорос?

[nickvas]

Николай Васильевич, сад/виноград перез зимней спячкой будете чем-то обрабатывать? Бордосская, железный купорос?

Железным купоросом, после съема со шпалеры перед обрезкой, вместе с землей

[Ol_Dobr]

Железным купоросом, после съема со шпалеры перед обрезкой, вместе с землей

Общался я сегодня с "бывалыми виноградарями" по поводу "чем опрыскать виноград поздней осенью после такого дождливого лета и довольно сильных заболеваний кустов".

Рекомендуют два варианта:

1. Железным купоросом после обрезки лозы (дабы не тратить препарат на лозу, которая будет выброшена :D). Если лоза пойдет на черенки - то до обрезки. Земля вокруг куста (по всей длинне шпалеры) опрыскивается также. В общем я повторил то, что сказал уважаемый Николай Васильевич.

2.Жесткий вариант. Обработать лозы и землю Нитрафеном.

 

Краткое описание препарата.

Используется для обработки яблонь, груш, яйвы, крыжовника, смородины, абрикос, персик, вишня, слива

Основные характеристики - Группа инсектицидо-фунгициды

Предназначение - защита яблони, груш, сливы, винограда

 

Уничтожение вредителей - яиц тлей, медяниц, щитовки, листоверток, моли

Уничтожение болезней - грибных, парши, пятнистости, курчавости, милдью

 

Действие препарата - фунгицидное, инсектоакарицидное

 

Свойства препарата - фитотоксичные

 

Действующее вещество - натриевые соли

 

Безопасность - раздражает кожу человека

 

Токсиносчть - высокая

 

Срок годности 2 года

 

Рекомендации к применению

Время обработки - весной, осенью

 

Норма расхода препарата - 200-300 мл. на 10 л воды

 

Максимальная кратность обработок - 1

 

Меры безопасности - защита кожи, одежды

 

 

Простым языком: Препарат мощный, эффективный, но высокотоксичный. Поэтому не все ним пользуются, а если пользуются, то не часто. Дозировка для винограда 200 мл. на 10 л. воды (2% раствор).

Обработка 1 в год: либо весной до набухания почек, либо осенью после опадания листвы.

Я наверное в этом году таки ним обработаю. Но сам бы использовал бы такой препарат не чаще 1 раза в 2-3 года.