Собираю свой первый щиток...

[Hopira]

Любi друзi - как говорил наш предыдущий президент, очень нужна ваша консультация по вопросу сборки нашего электрического щитка.

 

Вопросов, конечно, больше чем ответов, по этому начну с объяснений.

 

Решено было использовать на этажах всего две фазы, одна на свет и розетки в коридоре, другая на свет и розетки в комнатах. Первая, что бы при проблемах на одной из фаз где-то свет был, ну и свет и розетки на одной фазе чтобы не было так, что в одной комнате было бы больше одной фазы - в целях безопастности. Нагрузки в комнатах и коридорах, по нашему с мужем мнению, будут не на столько велики, чтобы раскидывать их по фазам.

 

1 . Хочется сделать так, чтобы если пропадал свет, то холодильник включался не сразу, а с задержкой , скажем, 5 минут, на сколько я помню из рассказов знатоков - чтобы не было гидроудара в трубках с фрионом. Посоветуйте какой таймер по отключению лучше выбрать.

2 . Для холодильника лучше ставить дифавтомат или все же автомат + узо (дифреле)? В принципе, по логике, разницы никакой.

3. Линия на холодильник идет отдельная, чтобы можно было обесточить весь этаж одним рубильником, но при этом холодильник оставался рабочим. Правильно ли решение?

4. Нужны ли дубли трехфазных автоматов в щитке 1 и в щитке 2?

5. Хочу объединить автомат света в ванной и туалете - не вижу особой необходимости в разделении, дело даже не в 30 гривнах.

6. На чердак розетки и свет идут с тем же УЗО, что и в ванную на розетку.

 

Заранее благодарю.

[engeneer]

Решено было использовать на этажах всего две фазы.

Это правильное решение. Одна фаза пропадает редко, но такое бывает. Можно еще добавить в щит переключатели, чтобы подключать этаж к другой фазе, если первая пропала или на ней завелся сосед-вредитель с самопальным сварочником.

1 . Хочется сделать так, чтобы если пропадал свет, то холодильник включался не сразу, а с задержкой , скажем, 5 минут

В схеме на входе стоят ЗУБРы - они с этой задачей справляются, там кроме верхнего и нижнего порогов выставляется время включения. Если хотите, чтобы холодильник не включался дольше остальных приборов, можно поставить еще один ЗУБР в розетку. Второй вариант - таймер на включение.

2 . Для холодильника лучше ставить дифавтомат или все же автомат + узо (дифреле)? В принципе, по логике, разницы никакой.

По схеме, поскольку на холодильник своя линия, практичнее дифавтомат - он займет меньше места в щите.

3. Линия на холодильник идет отдельная, чтобы можно было обесточить весь этаж одним рубильником, но при этом холодильник оставался рабочим. Правильно ли решение?

Да. Кроме того, так будет проще адаптировать схему под генератор - этот вопрос в схеме не проработан.

4. Нужны ли дубли трехфазных автоматов в щитке 1 и в щитке 2?

Да. В схеме они предусмотрены, и это правильно. Единственное, проследите за селективностью - если в щите на столбе стоит 25 "С", то в щитах дома должны быть либо 25 "В" либо 20 "С" - чтобы они гарантированно срабатывали раньше вводных.

5. Хочу объединить автомат света в ванной и туалете - не вижу особой необходимости в разделении, дело даже не в 30 гривнах.

6. На чердак розетки и свет идут с тем же УЗО, что и в ванную на розетку.

Поскольку стиралка стоит на 2-м этаже - нормально (у стиралки вероятность сработки УЗО намного выше, чем у других нагрузок).

 

Пару замечаний.

Если насос от щита в топочной - глубинный, категорически на стоит садить его на один УЗО и вообще на одну ветку с котлом. Котел правильнее подключить к самой благополучной фазе, можно вообще без УЗО, но очень желательно через он-лайн бесперебойник с аккумулятором хотя бы на десять часов (лучше - на сутки).

Фасадный свет - тоже система повышенного риска в плане срабатываний УЗО.

 

Продумайте вопрос генератора - что должно работать при отключении света и как это скоммутировать. Напряжение от генератора может подаваться на одну, две или три фазы - по желанию. Но станции мощнее 5-6 кВт относятся к другому классу и ощутимо дороже, потому, обычно резервируют необходимый минимум.

[Hopira]

Можно еще добавить в щит переключатели, чтобы подключать этаж к другой фазе, если первая пропала или на ней завелся сосед-вредитель с самопальным сварочником.

А можно ссылку на такие переключатели? Они автоматические?

В схеме на входе стоят ЗУБРы - они с этой задачей справляются, там кроме верхнего и нижнего порогов выставляется время включения. Если хотите, чтобы холодильник не включался дольше остальных приборов, можно поставить еще один ЗУБР в розетку. Второй вариант - таймер на включение.

Мне почему-то больше нравится вариант в под дин рейку, но подумаю.

По схеме, поскольку на холодильник своя линия, практичнее дифавтомат - он займет меньше места в щите.

Я думаю место еще останется , но тоже склоняюсь к дифавтомату. Какой дифавтомат выбрать в таком случае?

Да. Кроме того, так будет проще адаптировать схему под генератор - этот вопрос в схеме не проработан.

Спасибо за замечание, дейсвительно не проработан, где бы увидеть как это реализовать можно?

Да. В схеме они предусмотрены, и это правильно. Единственное, проследите за селективностью - если в щите на столбе стоит 25 "С", то в щитах дома должны быть либо 25 "В" либо 20 "С" - чтобы они гарантированно срабатывали раньше вводных.

Вроде бы многие тут советуют А брать? Или для трехфазных достаточно С, а уже на каждый потребитель А ?

Поскольку стиралка стоит на 2-м этаже - нормально (у стиралки вероятность сработки УЗО намного выше, чем у других нагрузок).

Стиральная машинка стоит на первом этаже! Розетка на втором этаже скоре для фена.

 

Мне не совсем понятен вопрос с автоматами для защиты от пожаров. Или в моей схеме они предусмотрены (трехвазные автоматы - это защита от пожара или необходимы дополнительные меры?)

Если насос от щита в топочной - глубинный, категорически на стоит садить его на один УЗО и вообще на одну ветку с котлом. Котел правильнее подключить к самой благополучной фазе, можно вообще без УЗО, но очень желательно через он-лайн бесперебойник с аккумулятором хотя бы на десять часов (лучше - на сутки).

Тут дейсвительно есть нюанс и мною сознательно реализован именно такой вариант, в будущем планирую переделать еще поразмыслив по поводу разделения фаз. Сейчас на котел стоит Стабилизатор напряжения АСКО SVC-N-1000 ( если не путаю) . А какой бесперибойник выбрать для турбированного котла?

Фасадный свет - тоже система повышенного риска в плане срабатываний УЗО.

Фасадный свет идет через топочную первого этажа на чердак, где в подшивке стоят 2 ватные светодиодные лампочки в кол-ве 12 штук (провод 3x1.5 ввгнг). Совершенно немощьный потребитель. Что то в данном случае еще нужно предусмотреть?

А вот уличные фонари лучше вешать на отдельную линию узо?

[Hopira]

добавлена немного переделанная схема.

[Olenevod]

Хочется сделать так, чтобы если пропадал свет, то холодильник включался не сразу, а с задержкой , скажем, 5 минут, на сколько я помню из рассказов знатоков - чтобы не было гидроудара в трубках с фрионом. Посоветуйте какой таймер по отключению лучше выбрать.

 

В холодильнике этот таймер уже стоит, если конечно это не Донбасс 73го года выпуска. Так что не сильно актуально.

[Hopira]

В холодильнике этот таймер уже стоит, если конечно это не Донбасс 73го года выпуска. Так что не сильно актуально.

Холодильник совеременный и недешевый, но рисковать как-то не охота. А в описании к нему (да и к любому другому холодильнику) подобной информации нет!

[Olenevod]

В описании и не будет. Это реле по умолчанию стоит на любом современном компрессоре. Можете сами попробовать выдернуть из розетки работающий холодильник и тут же включить обратно - компрессор перезапустится только через 3 минуты.

[engeneer]

А можно ссылку на такие переключатели? Они автоматические?

Есть и автоматические, но лучше их не ставить - они будут подключать все этажи к лучшей фазе, после чего она может перестать быть лучшей. Лучше ручные типа таких.

Какой дифавтомат выбрать в таком случае?

Любого европейского производителя - ABB, Scneider Electric, Legrand, Eaton, Hager, ETI. Лучше все автоматы взять одной фирмы - так будет и удобнее и эстетичнее.

где бы увидеть как это реализовать можно?

На форуме есть несколько тем, посвященных этой задаче:

Подключение/отключение резервного питания

Подключить генератор и др. - там есть схемы.

Вроде бы многие тут советуют А брать? Или для трехфазных достаточно С, а уже на каждый потребитель А ?

В быту применяют категории "В" и "С". "В" - более чувствительные, их ставят на свет, электронику, нагревательные приборы. Категория "С" - более грубая и менее чувствительная к перегрузкам. Их устанавливают на глубинные насосы, холодильники, стиральные машины, центральные пылесосы и др - везде, где есть большие пусковые токи.

Мне не совсем понятен вопрос с автоматами для защиты от пожаров. Или в моей схеме они предусмотрены (трехвазные автоматы - это защита от пожара или необходимы дополнительные меры?)

Роль защиты от пожара выполняют УЗО с большими токами утечки - типа 32/0,1 - их ставят сразу после счетчика и их назначение - отключать линию, если где-то нарушилась изоляция провода и провод начинает искрить.

А какой бесперибойник выбрать для турбированного котла?

Хороший вариант - харьковский SinPro 200. Аккумулятор 200 А-часов продержит котел, примерно, сутки. Цена такого решения ок. 7000 грн.

Фасадный свет идет через топочную первого этажа на чердак, где в подшивке стоят 2 ватные светодиодные лампочки в кол-ве 12 штук (провод 3x1.5 ввгнг). Совершенно немощьный потребитель. Что то в данном случае еще нужно предусмотреть?

А вот уличные фонари лучше вешать на отдельную линию узо?

Вопрос абсолютно не в мощности - везде, где есть сырость, вероятность срабатывания УЗО в разы выше, чем в сухих помещениях. Светильники в подшивке и парковые вполне можно объединить в одну группу. Главное, не подключать к этой группе котел или каких-то других важных потребителей.

[Hopira]

В описании и не будет. Это реле по умолчанию стоит на любом современном компрессоре. Можете сами попробовать выдернуть из розетки работающий холодильник и тут же включить обратно - компрессор перезапустится только через 3 минуты.

Странно, в магазине где продаются автоматы (все по электрике) советовали. Те вы все де считаете что не нужно однозначно, или нужно провести опыт?

Есть и автоматические, но лучше их не ставить - они будут подключать все этажи к лучшей фазе, после чего она может перестать быть лучшей. Лучше ручные типа таких.

Не совсем понятно как монтировать, в щиток ведь без бубна не станен?

Любого европейского производителя - ABB, Scneider Electric, Legrand, Eaton, Hager, ETI. Лучше все автоматы взять одной фирмы - так будет и удобнее и эстетичнее

Было больше интересно по номиналам, ну и кстати, раз такая пьянка, по качеству и цене на каких производителей смотреть?

В быту применяют категории "В" и "С". "В" - более чувствительные, их ставят на свет, электронику, нагревательные приборы. Категория "С" - более грубая и менее чувствительная к перегрузкам. Их устанавливают на глубинные насосы, холодильники, стиральные машины, центральные пылесосы и др - везде, где есть большие пусковые токи.

Те А брать не стоит?

Роль защиты от пожара выполняют УЗО с большими токами утечки - типа 32/0,1 - их ставят сразу после счетчика и их назначение - отключать линию, если где-то нарушилась изоляция провода и провод начинает искрить.

Пожалуйста, посоветуйте конкретную модель, а то институтские знания, на основании которых, отложив детей в сторону, приходится думать не дают полной, а главное правильной картинки.

Хороший вариант - харьковский SinPro 200. Аккумулятор 200 А-часов продержит котел, примерно, сутки. Цена такого решения ок. 7000 грн.

Пока мне кажется это избыточным, надо пожить посмотреть, а установить всегда можно позже!

[Olenevod]

Странно, в магазине где продаются автоматы (все по электрике) советовали. Те вы все де считаете что не нужно однозначно, или нужно провести опыт?

 

Считаю что не нужно однозначно. Усложняя систему Вы просто увеличиваете вероятность отказа.

В начале лета, после того как пару холодильщиков отказались ремонтировать довольно экзотический холодильник (Шарп) - пришлось разбираться в их устройстве самостоятельно. В результате имеем стабильно работающий холодильник и твердую уверенность, что современный холодильник угробить не так то и легко.

[HagerKVT]

Пожалуйста, посоветуйте конкретную модель, а то институтские знания, на основании которых, отложив детей в сторону, приходится думать не дают полной, а главное правильной картинки.

 

Вот конкретная модель УЗО Hager (Франция)

CF440J- ПЗВ 4x40 A, 300 mA, A, 4м

У Hager очень адекватные цены на УЗО по сравнению с другими европейскими производителями.

[IEC 60364]

Те вы все де считаете что не нужно однозначно, или нужно провести опыт?

 

Во время работы холодильника в его системе поддерживается определённое давление. После отключения двигателя это давление сохраняется некоторое время - если в это время включить компрессор, то нагрузка на валу двигателя будет чрезмерной. Это приводит к снижению частоты вращения двигателя, как следствие - к увеличению величины тока через его обмотки, перегреву и выходу двигателя из строя.

 

1 - компрессор, 2 - нагнетательный трубопровод, 3 - конденсатор, 4 - фильтр-осушитель, 5 - капиллярная трубка, 6 - испаритель холодильной камеры, 7 - испаритель морозильной камеры, 8 - всасывающий трубопровод

 

Для защиты двигателя во всех холодильниках (и в любых советских) устанавливается реле максимального тока ("тепловое реле") - при притормаживании вала величина тока через обмотки двигателя и биметаллическую пластину реле возрастает - реле отключает цепь.

 

В современных холодильниках, кроме этого реле устанавливается реле времени (для задержки включения двигателя при повторном включении питания или скачке напряжения).

 

Защиту холодильника необходимо согласовывать с требованиями производителя, указанными в инструкции (для сохранения гарантии). Если производитель не указывает необходимость установки приборов, ограничивающих время для повторного пуска, то и устанавливать их особой необходимости нет (разве что для психологической защиты женщин и пожилых людей).

Змінено 19 листопада 2013 користувачем IEC 60364

[Hopira]

IEC 60364, C холодильником разобрались, спасибо!

А что скажете про схему в общем? Есть там какие-то ошибки и не сильно ли мы перемудрили?

[engeneer]

Не совсем понятно как монтировать, в щиток ведь без бубна не станет?

Да и с бубном мало толку - под них, скорее всего, понадобится отдельный нестандартный ящик. У себя, особо не мудря, врезал в лист osb рядом со щитом.

Те А брать не стоит?

Автоматы "А" есть не у всех производителей. Они еще более чувствительные, чем "В". Особого смысла в них не вижу.

Было больше интересно по номиналам, ну и кстати, раз такая пьянка, по качеству и цене на каких производителей смотреть?

Выбор автоматов - это типа религии, у каждого свои предпочтения. Мне нравятся ABB, у себя поставил их. Но и другие производители достойны внимания. Из недорогих, но хороших - Hager, Legrand, Eaton - но разница в цене не принципиальна.

Пожалуйста, посоветуйте конкретную модель, а то институтские знания, на основании которых, отложив детей в сторону, приходится думать не дают полной, а главное правильной картинки.

Если на входе автомат 3х25А, входное УЗО можно взять от 32/0,1 до 40/0,3. Например, ABB FH 204 AC-40/0,3 - цена 504 грн.

Пока мне кажется это избыточным, надо пожить посмотреть, а установить всегда можно позже!

Пользуюсь три года и много раз убеждался в полезности этого устройства. Особенно, когда отключают свет, а в это время нужно принять душ или помыть посуду.

[Hopira]

Немного фото-уточнение по поводу холодильника.

Вот такая картинка красуется сзади, впервые такое вижу, хотя и не скажу что особо много доводилось видеть разных холодильников. Ответов как по этой картинке так и по инструкции мною не получено.

[Hopira]

Да и с бубном мало толку - под них, скорее всего, понадобится отдельный нестандартный ящик. У себя, особо не мудря, врезал в лист osb рядом со щитом.

В другие решения есть для того что бы иметь возможность переключать фазы? А то как то не впечатлил этот способ, просто места для него нет!

Автоматы "А" есть не у всех производителей. Они еще более чувствительные, чем "В". Особого смысла в них не вижу.

Хорошо, буду ориентироваться на характеристику Б

Если на входе автомат 3х25А, входное УЗО можно взять от 32/0,1 до 40/0,3. Например, ABB FH 204 AC-40/0,3 - цена 504 грн.

А скажите, пожалуйста, куда его надо ставить, в самое- самое начало после входа и после первого автомата?

Пользуюсь три года и много раз убеждался в полезности этого устройства. Особенно, когда отключают свет, а в это время нужно принять душ или помыть посуду.

Идея хорошая, надо посмотреть на альтернативные источники эл=ва, например ветрогенераторы.

 

Добавлено через 1 час 29 минут

Вот не понимаю зачем нужны 1р+n автоматы. Боюсь ошибиться, подскажите нужны ли они в моем случае?

Кстати, у большинства тем на форуме УЗО с хар-ми А, а автоматы с Б

 

Добавлено через 2 минуты

И, кстати, если у меня из щитка в дом идет 4 провода, а в доме уже планирую подвести заземление, то у меня система ТТ или ТN-С?

[engeneer]

другие решения есть для того что бы иметь возможность переключать фазы?

Есть перекидные рубильники на два положения, их, обычно, используют для переключения "город - генератор", но можно использовать для выбора одной фазы из двух. На три положения знаю только галетники. Есть довольно компактные, которые можно постараться врезать в щит.

А скажите, пожалуйста, куда его надо ставить, в самое- самое начало после входа и после первого автомата?

Обычно, противопожарное УЗО ставят сразу за счетчиком в уличном щитке. Правда, многие его вскоре выбрасывают - когда начинается светомузыка с постоянными отключениями дома... Себе пока не ставил.

Идея хорошая, надо посмотреть на альтернативные источники эл=ва, например ветрогенераторы.

Ветрогенераторы не лучший вариант. Надежнее - фотопанели. Но насколько они нужны - вопрос непростой. В любом случае, эти системы работают на заряд аккумуляторов, которые проще и дешевле заряжать от сети. Эти темы подробно освещает Serg-Solar - он же их успешно монтирует. Для начала имеет смысл поставить ИБП на котел, а практика покажет насколько надо резервировать остальную технику.

Вот не понимаю зачем нужны 1р+n автоматы. Боюсь ошибиться, подскажите нужны ли они в моем случае?

Их ставят по европейским нормам, у нас же пока обходимся без отключения нейтрали.

И, кстати, если у меня из щитка в дом идет 4 провода, а в доме уже планирую подвести заземление, то у меня система ТТ или ТN-С?

У меня аналогичный ввод. Насколько понимаю, это классический ТТ. Описание разных систем можно посмотреть здесь.

[Hopira]

У меня аналогичный ввод. Насколько понимаю, это классический ТТ. Описание разных систем можно посмотреть здесь.

Спасибо. Действительно наглядно, и только теперь в моем понимании образовалась определенная ясность, теперь понтно что в наших реалиях от подстанции никто не тянет пятижильный провод, и значит системы TN-S реализовать возможности нет.

 

Из темы о автономном питании всплыл еще один нюанс - стабилизатор напряжения. Но что то цена на СНПТО 11ш меня очень смущает, а учесть что их нужно 3 !

 

Добавлено через 16 минут

У меня аналогичный ввод. Насколько понимаю, это классический ТТ. Описание разных систем можно посмотреть здесь.

Спасибо. Действительно наглядно, и только теперь в моем понимании образовалась определенная ясность, теперь понтно что в наших реалиях от подстанции никто не тянет пятижильный провод, и значит системы TN-S реализовать возможности нет.

 

Из темы о автономном питании всплыл еще один нюанс - стабилизатор напряжения. Но что то цена на СНПТО 11ш меня очень смущает, а учесть что их нужно 3 !

[engeneer]

цена на СНПТО 11ш меня очень смущает, а учесть что их нужно 3 !

СНПТО 11ш рассчитан на ток 50 А, это явная избыточность, если на входе автомат 25 А. Ваш прибор - СНПТО 5,5 ш (прайс 7380 грн., ток 25 А) или, с запасом, СНПТО-7 ш (8430 грн, то 32 А).

 

Из более бюджетных приборов можно поставить Герц-7000 (5460 грн) или Ампер-7000 (3790 грн). Эти желательно брать с запасом.

 

Но для начала нужно решить две вещи:

1. Нужен ли вообще стабилизатор? Если напряжение нормальное (200-250 В) - можно обойтись ЗУБРами

2. Нужно ли стабилизировать все три фазы - иногда можно обойтись одной или двумя, там более, что разводка сделана с умом.

[Hopira]

1. Нужен ли вообще стабилизатор? Если напряжение нормальное (200-250 В) - можно обойтись ЗУБРами

Бывает так что свет моргает, хотя напряжение ниже 205 вольт в эти моменты никогда не падало. Помоему кто-то на линии просто что-то варит электросваркой. Пожалуй, действительно, остановлюсь пока на зубрах, а то меня понесло.

[Darkdwarf]

от моргания света при сварочных на линии - стаб по моему не спасает...

Так, подпишусь ка я на темку - ибо у меня тоже сборка щита в ближайших планах)))

[Hopira]

Если я хочу автономность хоть какую-то, то не правильней ли посадить на одну фазу таких потребителей, как:

- насос

- газ котел

- холодильник

[Igor_M]

Если я хочу автономность хоть какую-то, то не правильней ли посадить на одну фазу таких потребителей, как:

- насос

- газ котел

- холодильник

 

Я долго ломал голову над этим вопросом.

Эти все забаганки нужно предусмотреть на этапе прокладки и коммутации.

А вдруг что-то забудете? Или захотите "заавтономить" потом?

Перебирать щитки? муторное дело...

Если под автономностью вы понимаете обеспечение питания в случае пропадания внешнего напряжения, то может все-таки генератор?

Я вот думаю взять однофазный и подавать на все три фазы (поставить перемычку)...

[sov1178]

Если я хочу автономность хоть какую-то, то не правильней ли посадить на одну фазу таких потребителей, как:

- насос

- газ котел

- холодильник

Вы бы написали чем будете обеспечивать автономность. Если это бесперебойник, то холодильник на него нет смысла совсем вешать (за традиционное время автономной работы таких девайсов ничего страшного в холодильнике не произойдет). Далее, для запуска насоса потребуется весьма мощный (и дорогой) агрегат.

 

Как по мне, так на котел отдельный маленький он-лайн бесперебойник, а все остальное резервировать от гены. По части коммутации тоже простор - если переключать будете руками, то нет никакой проблемы скоммутировать три фазы на одну (генераторную) при переключении питания на генератор, для этого достаточно одного трехфазного рубильника типа такого, например:

 

Те нагрузки, которые нет надобности резервировать (например, стиралка, эл. бойлер, эл. теплый пол и т.п.) подключаете до этого переключателя ввода резерва.

[Hopira]

Действительно, как то и мысль не возникла по поводу того, что холодильник это герметичное устройство, которое не так быстро теряет и меняет внутреннюю температуру. Тогда смысла его вешать на одну фазу действительно нет.

 

Наверное дело в том, что в частном доме до этого жить не приходилось, поэтому не вижу я у себя такого устройства как генератор. Полдня раз в месяц побыть без света - по-моему мнению не критично. Но не исключаю такой возможности, что мое мнение изменится после того как буду жить в доме)))). Пока важным считаю ИПБ для котла, который бы поддерживал горение в котле и 3 насоса на циркуляцию тепла в доме.

 

Добавлено через 10 минут

Подкорректируйте, если что:

Трехфазные автоматы C25А

Автоматы для розеток В16А

для розеток в ванной В10А (для стиральной машины на 1 этаже подойдет?)

для света В10А

 

духовка, 2квт, хватит ли автомата на С16А, или лучше все же поставить С25А

 

УЗО

розетки 16А 30мА

розетки 10А 10мА (в частности для стиралки на первом этаже)

свет, розетки чердака, свет чердака 10А 10мА

 

диф.автомат

холодильник - C16А 30мА

 

Вопрос по сумеречному реле: в схеме оно находится между УЗО и АВТОМАТОМ, правильно ли это?

 

Добавлено через 6 минут

Кстати, кому интересно, схема нарисована в microsoft visio (пришлось приспособить для этого вкладку ПО и БД>COM и OLE).

 

Долго пришлось повозиться чтобы найти более менее удобный редактор для таких схем. Не хватало DOSовской программы с предмета в университете ПТЦА (прекладная теория цифровых автоматов) , но понимание того, как удобней рисовать было сформировано именно на основании этой программы.