Двухэтажный маленький домик, Кийлов

[<Дмитрий>]

Морковочку в песочек хорошо бы

 

Та ну..... пока она решит пропасть - мы ее уже скушаем

[Космоболец]

Решение оказалось очень простым - сделал вытяжку!

Вытяжки открыты, а влажность все равно как в парилке...

Или вдумчиво нужно читать или внимательно

[Космоболец]

Поставил кольца септика.... Первое что меня удивило, я совсем к этому небыл готов, так это то, что низ колец в опилках Из-за чего они не ровный и явно опилки не пристанут к цементу Как мог обметал веником, но это ни чего не давало.... Щели до пару сантиметров... С наружи замазал цементом, из нутри не успел, замажу когда буду бетонировать днища.

Второе - это элипс Не большой, до 5 сантиметров, но элипс... Я думал что хорошие кольца должны быть все таки круглыми....

Слава Богу, что песчаная яма не осыпалась за 3 дня

Заглубление колец 1 метр.

Осталось закопать кольца дренажного колодца, с геотекстилем, щебнем и дырками в нижнем кольце....

Таковы планы

[jenkins]

А фото где? На кольцах маркировка написана краской?

[Космоболец]

А фото где? На кольцах маркировка написана краской?

 

Не, кольца не заводские. Покупал там где посоветовали на форуме.

С фотографиями пока лажа, у меня в настольном ПК винда слетела.... Пишу с планшета Переставлять ОС пока нет ни желания ни сил

 

Добавлено через 32 минуты

 

 

 

 

 

Получилось :D

[Космоболец]

Подвел трубу к септику... Получилось ~ 11 метров. С уклоном немного промахнулся, надеюсь не критично .... Когда клал трубу, то пользовался обыкновенным пузырьковым уровнем. Единственное сделал отметку где должен находиться пузырек, если один из концов поднять на 3 сантиметра... После укладки трубы, когда уже стемнело, проверил лазерным уровнем. Перепад с точки выхода из дома и входом в септик составил 40 сантиметров, тоесть 3,6 сантиметра на 1 метр

Трубу засыпал чистым песком с послойной проливкой водой....

Сделал две ревизии, одну сразу после выхода из дома, вторая будет прямо над септиком через вводной тройник.

С первой ревизией пришлось помучатся.... Сначала троншею выкопал с расчетом что сначала будет стоять тройник, а за ним угол 45 градусов и далее прямая труба до септика, но в процессе монтажа понял, что при такой компоновке доступ до прямой трассы будет не совсем удобен. Поменял местами тройник и угол.... Пришлось перекапывать большую часть траншее

[spoiler=Установка первой ревизии]

 

 

 

 

Ввод в септик сделал через тройник в крышке. Боялся что не получится сделать отверстие в крышке, но на практике оказалось достаточно просто.

Чтобы труба не просела положил её на раствор.

[spoiler=Ввод в септик]

 

 

 

 

Заармировал и залил дно в обоих отстойниках. Ушло 2,5 мешка цемента и 24 12-литровых ведра щебенки ... Песок не в счет...

Толщина стяжки ~8 см .... 3 сантиметра под кольцами и 5 сантиметров в самом кольце.

[spoiler=Стяжка в отстойниках]

 

 

 

Прошло еще 3 дня ....

[Космоболец]

Часть песка навозил тачкой как обратную засыпку в фундаменте .... 132 тачки за пол дня осилил.... Тачки полные, но без горки ... К вечеру не мог разогнуться

[spoiler=Обратная засыпка]

 

 

Думал на следующий день не разогнусь... а нет, все ОК :D

Нужно ехать закапывать дренажные кольца, делать оголовки и окончательно засыпать ямы, а погода совсем испортилась Сижу, жду когда закончатся дожди

 

to be continued ...

[Космоболец]

Сезон закрыт... Остался маленький штришок сделать - засыпать яму септика ... Что-то мне с ней не складывается, то трактора нет, то тракторист "гуляет", то они оба "в ремонте"

Оголовки сделал в ручную.... Скорее всего меня мало кто поймет, мою экономию, но оно действительно дешевле. Только труд скрупулезный. Ради оголовков не приезжал, делал их попутно с другой работой... На один оголовок при внутреннем диаметре 700 мм и высотой 900 мм уходит 1 1/2 мешка цемента и 15 ведер по 12 литров которые щебня. Песок не в счет.

[spoiler=Оголовки]

 

 

 

Крышки тоже решил сделать, пока, бетонные .... После того как все закончу с планировкой участка, есть идея в том углу сделать альпийскую горку, выведу оголовки в окончательный уровень и поставлю полимерпесчаные крышки, а пока, шоб какая собака или сосед после НГ не рухнул туда, и бетонного люка хватит

[spoiler=Крышки]

 

 

 

Кстати, когда делал отверстие в оголовке под дюбель, то понял что в кольцах нифига нет щебенки Вернее она там есть, но видать только в верхнем слое, так, посыпали как пудру на пирог, для украшательства

Разровнял обратную засыпку.... Пускай утрамбовывается до весны.

[spoiler=Обратная засыпка]

 

 

Пришло время набираться сил, запасаться терпением и материалами ...

Сделал меньше чем планировалось, надеюсь в следующем году догоню...

P.S. Сейчас сижу изучаю проект ....

[Космоболец]

Может мне кто объяснит, почему Аэрок перегородочные блоки делает высотой 288 мм?? Ведь удобнее привязывать к основной стене блок перегородки, который имеет такую же высоту как и стеновой!!

В Аэроке, по телефону, мне вразумительного ответа не дали. А на вопрос "... у вас же есть стеновой блок размерами 100х200х600 ..." мне сказали что их делает только один их завод и очень мало ... Бред

А Стойнлайт не выпускает блоки плотностью 300 ... Вообще

[jenkins]

Может мне кто объяснит, почему Аэрок перегородочные блоки делает высотой 288 мм?? Ведь удобнее привязывать к основной стене блок перегородки, который имеет такую же высоту как и стеновой!!

В Аэроке, по телефону, мне вразумительного ответа не дали. А на вопрос "... у вас же есть стеновой блок размерами 100х200х600 ..." мне сказали что их делает только один их завод и очень мало ... Бред

А Стойнлайт не выпускает блоки плотностью 300 ... Вообще

 

Скорее всего размеры блока как то привязаны к весу и к упаковочным нормам, но вцелом какая разница?

Только зачем Вам блоки толщиной 100мм? особенно с плотностью 300? С такой толщиной и плотностью это будет не стена а одеяло. Стена в пол кирпича (из кирпича имеется ввиду) это еще кормально, с его весом она обеспечивает более менее нормальную звукоизоляцию и нагрузочную способность (можно повесить шкафчики итп). 100мм газоблока с низкой плотностью это вообще стеной назвать нельзя. Там минимум 500 плотность нужна чтобы оно хоть дотягивало до понятия стены и не свалилось порывом ветра. Во вторых, с электропроводкой (штробами, подрозетниками) эту стену уже трогать будет страшно. На форуме уже много раз писали что минимум перегородок из газоблока это 150мм.

Я себе сделал перегородки из обычного стенового блока 200*300*600 поставленным на ребро, тем самым сократив номенклатуру блоков и соответсвенно их недостаток\излишек\отходы. По высоте конечно тоже несовпадение, но в принципе это не столь важно.

[Космоболец]

Только зачем Вам блоки толщиной 100мм? особенно с плотностью 300?

Вы меня не правильно поняли Для перегородок газобетон плотностью 400 или 500... В проекте заложена 400.

Плотность 300 это для наружных стен.

Вообще в проекте весь газобетон маки D400, но я хочу наружные стены с D300 .... И теплее и легче работать с ним ...

А как вы вязали перегородку с основной стеной, если там несоответствие в высоте? Через ряд?

 

Добавлено через 3 минуты

Еще у меня с логистикой затык Мне нужно 47 поддонов, максиму что мне удалось найти - это одновременно 20 поддонов, то есть 2 ходки и 7 поддонов ручной кладью

[jenkins]

перевязывал мелкой кладочной сеткой с очком примено 20*20, тонкая. Вкладывали в каждый шов основной стены, потом выгибали вверх или вниз куда нужно. Тут на форуме целыее баталии по этому поводу. Строители любят применять для этих целей гвозди 200мм, иногда арматуру 8ку или 6ку, ктото сеткой перевязывал, ктото применяет перфоленты пдобные крепежу окон, ктото из проволоки скобы гнул, итд итп.

Из того что прочитал тут на форуме, пишут что праведно применять только металлические полосы (можно перфоленты)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24946&page=2

Но как по мне, все эи способы +- одинаковые.

 

Добавлено через 26 минут

Добавлено через 3 минуты

Еще у меня с логистикой затык Мне нужно 47 поддонов, максиму что мне удалось найти - это одновременно 20 поддонов, то есть 2 ходки и 7 поддонов ручной кладью

 

А тут совет простой. Не заказывайте все 47 поддонов за раз. Закажите количество поддонов достаточное для возведения первого этажа, примем берите манипулятор. Во первых все 47 поддонов неполучится удачно разместить вокруг коробки, иначе прийдется далеко носить.

Я себе делал так: заказал поддоны первого этажа с доставкой манипулятором и ставил по периметру снаружи фундамента. Начали строить, когда залили армопояс, в тот момент заказал блоки оставшиеся (вместе с поддоном клея), и плиты перекрытия на один день. Плиты готовят примерно 2 недели на заводе, как раз армопояс наберет прочности. А вторая доставка газоблока без манипулятора (можно с прицепом).

В этот же день был заказан кран.

Организовал таким образом: доставку плит на ранее утро, вместе с краном, монтаж плит перекрытия это около 2-4 часов (ну тут как повезет, может и быстрее а может и дольше), доставку газоблока с клеем - в обед. Когда плиты перекрытя были смонтированы (прямо с машины) на них (тоесть на второй этаж) сразу же были установленны поддоны блоков (так же прямо с машины) и туда же поддон клея. Таким образом было сэкономлено немало денег и времени на кран, и на погрузочно разгрузочные работы. По меньшей мере сэкономленно более 5тыс грн и лишний день нервовремени.

Так же советую заказывать поддонов впритык или даже на 1 меньше. 1 или два поддона в конце стройки коробки можно будет точно подсчитать, и заказать доставку обычной газелькой - это будет дешевле чем купить 2 лишних поддона и не знать что с ними делать. А поверте, какой бы строй матерриал не покупать - всеравно два раза в магазин бегать.

[Космоболец]

Закажите количество поддонов достаточное для возведения первого этажа, примем берите манипулятор.

Всё равно не получается Первый этаж, если архитектор правильно подсчитал, 38 кубов на наружную стену и 6,9 на гараж, плюс 6,5 на перегородки .... В один пипелац не влазит А если отказаться от перегородок в 100 мм и взять блоки шириной 200 мм, то и того больше ....

На счет более толстых перегородок я подумаю, спасибо, хотя не все ....

 

Добавлено через 4 минуты

Наружную дверь с накладками МДФ можно ставить? Или можно, но служить будет не долго?? Производитель, скажем, CONEX (Украина) .... Козырька над дверью нет, но возможно придется ставить ....

[jenkins]

Всё равно не получается Первый этаж, если архитектор правильно подсчитал, 38 кубов на наружную стену и 6,9 на гараж, плюс 6,5 на перегородки .... В один пипелац не влазит А если отказаться от перегородок в 100 мм и взять блоки шириной 200 мм, то и того больше ....

На счет более толстых перегородок я подумаю, спасибо, хотя не все ....

 

Добавлено через 4 минуты

Наружную дверь с накладками МДФ можно ставить? Или можно, но служить будет не долго?? Производитель, скажем, CONEX (Украина) .... Козырька над дверью нет, но возможно придется ставить ....

 

Ну тогда за 2 ходки, но в любом случае сначала вылажавайте полтностю первый "заход" перед заказом следующего, так как большое количество поддонов будет всегда мешать ходить подавать итд, тем более второй заход будет удобнее рсположить в нужные места.

 

Или можно, но служить будет не долго??

 

Могу сказать сколько будет служить: ровно пол года. После этого мдф накладка разбухнет от влаги. Пленки всякие там венориты итд - никакого значения не имеют. У меня такая же дверь стоит. Буду менять. К тому же теплоизоляция у нее нулевая. От этого зимой на двери конденсата хоть ведрами черпай. От этого же конденсата мдф накладка и портится. Дверные ручки и замки, глазок, вместе с рамой промерзают насквозь с покрытием льдом.

На входные двери есть только 2 годных варианта:

1) полностью деревянные двери

2) металлопластиковые двери.

 

На этапе стройки можете поставить любые б\у двери или же обычные цельнометаллические двери с порошковой покраской, которые потом замените. МДФ накладки это просто выброшенные деньги. Они пригодны только для квартир, или внутренних дверей.

[Космоболец]

Изучаю вопрос утепления дома. Рассматривал возможность наружную стену положить пеноблоком D300 толщиной 300 мм с подальшим утеплением базальтовой ватой 50 мм ...Понял что маловато.

Отбросил этот вариант.

Теперь выбираю между:

1. D300 375 мм и базальтовая вата 50 мм (тепловая защита 5,61)

2. D300 300 мм и базальтовая вата 100 мм (тепловая защита 5,95)

Разница вроде мизерная... На глаз

Себестоимость 1 м2 стены тоже практически одинаковая.

1. 435 грн (1160 грн куб с доставкой) + 80 грн (190 грн пачка) = 515 грн

2. 348 грн (1160 грн куб с доставкой) + 159 грн (190 грн пачка) = 507 грн

В случае с использованием более толстого блока уйдет больше бетона на перемычки и армопояса и перерасход клея, а в случае с более толстым слоем базальтовой ваты - дороже дюбель-зонтик.

 

В остальном вроде затраты на 1 м2 стены одинаковые (внутренняя штукатурка, наружная штукатурка, армирование пеноблоков).

Точка росы в обоих случаях вынесена за пределы пеноблоков. В расчетах ставил температуру на улице вплоть до -20 .... В помещении +20 ...

Теплопотери 15,51 против 14,63 во втором варианте стены.

 

[spoiler=Расчет теплозащиты]

 

 

 

 

На каком варианте остановиться? Поделитесь собственным опытом, пожалуйста! Если можно аргументировано.

[Vikctor]

На каком варианте остановиться? Поделитесь собственным опытом, пожалуйста! Если можно аргументировано.

Расход бетона на армопояса никоим образом не связан с толщиной кладочного материала. Вы же не собираетесь лить армопояс на всю толщину блоков?

Если бы строился сейчас, то выбирал бы из двух вариантов. Первый, более понятный и предпочтительный для меня (да и дешевле в комплексе) - 500мм D300. Эта стена позволяет установить с двух сторон АП доборные блоки по 100мм и ещё вставить ЭППС толщиной аж 100мм. Это просто сказка, а не АП получится! Кроме того такая толщина позволит получить подоконники глубиной порядка 300мм, а это нужная глубина для всяких там вазонов с цветами и т.п. Да и штукатурить столь широкие откосы куда как удобней с практической точки зрения. Жаль в 2013г такие блоки не предлагались...

Во втором варианте я бы рассматривал двухслойную стену с толщиной утеплителя не менее 100мм (а лучше 150мм). Это позволило бы отлично утеплить как монолитные участки, так и все прилегающие участки СПК (и дверей, если они не металлопластиковые.) А вот в качестве кладочного материала использовал бы более плотный блок - D500. В плотный блок всё же легче крепить всякую навеску. Впрочем в случае двухслойной стены я пожалуй вообще ГБ не использовал бы...

[jenkins]

Утепление 5см минваты - деньги на ветер. Первый сантиметр к стене будет испачкан клеем и наружный слой так же на 1см испортит теплоизоляционные свойства минваты. В итоге от 5см отсается 3см эффективной толщины.

Если утеплять минватой или пенопластом от 20см то материал стены и ее толщина значения почти не имеют.

Советовать чтото конкретное трудно, у каждого варианты свои плюсы и минусы.

У однослойной стены есть любопытный недостаток - видел неоднократно, как во время дождей штукатурка наружная намокает и обнажает кладку - видно все швы...

Сейчас возможно бы подумал о варианте: первый этаж стены в полтора кирпича, второй этаж в 1 кирпич, и снаружи вентфасад с 20см утеплителя. Только кирпич нужен хороший.

[Космоболец]

Спасибо Виктор... Личного опыта мне как раз и не хватает

Использование более плотного блока существенно снижает сопротивление теплопередачи. Я не тяготею к полочкам, шкафчикам и т.д. на стене, максимум картинки, тарелки и ежи подобное... Для подвешивания навесной части кухни положу 10-й или 11-й ряд на кухне из D500 и будет мне счастье...

АП собирался делать так - брать блок, нарезать его по 60 мм (блок 300 мм на 5 частей) клеить на внешнюю сторону, затем ЭППС 50 мм, а внутренняя сторона будет съемная опалубка.

Получается толщина АП около 190 мм .... Над внутренней стеной придется лить во всю ширину стены.

Как вы думаете, выдержит перегородка 60 мм бетон или вывалится? Или выдержит, но из блока большей плотности?

 

Добавлено через 2 минуты

Сейчас возможно бы подумал о варианте: первый этаж стены в полтора кирпича, второй этаж в 1 кирпич, и снаружи вентфасад с 20см утеплителя. Только кирпич нужен хороший.

Я 100 лет буду кирпичную кладку класть

 

Добавлено через 28 минут

Первый сантиметр к стене будет испачкан клеем и наружный слой так же на 1см испортит теплоизоляционные свойства минваты.

Я об этом совсем не подумал

[Vikctor]

У однослойной стены есть любопытный недостаток - видел неоднократно, как во время дождей штукатурка наружная намокает и обнажает кладку - видно все швы...

Тут такое дело - перед застройщиком стоит выбор - отделывать приличными материалами и в дождь наблюдать нормальную увлажнённую снаружи стену, либо жёстко экономить, отделывать говнецом и иметь иногда описанный Вами эффект. Если не верите на слово, что у меня при очень тонкослойной наружной отделке никакие швы и иные проявления структуры кладки совершенно не видны ни в какую погоду, то могу снять для Вас видео в любую погоду.

Я не тяготею к полочкам, шкафчикам и т.д. на стене, максимум картинки, тарелки и ежи подобное...

Да я примерно так и рассуждал... Вам также возможно придётся навешивать радиаторы, крепить металлические профили для подвесных потолков, устанавливать инсталляционные модули для унитазов и т.п. Да что там - банальное крепление окон в низкоплотный блок превращается в увлекательное и не дешёвое занятие.

Использование более плотного блока существенно снижает сопротивление теплопередачи.

Я ж потому и написал про 100-150мм слой утеплителя. В этом случае - почти пофигу какой плотности блок.

брать блок, нарезать его по 60 мм (блок 300 мм на 5 частей)

Если честно - совершенно не представляю подобный процесс в большом объёме. Кроме чисто технических моментов, в результате подобного реза у Вас окажется лишь две части с одной ровной плоскостью из каждого блока. А три частисоответственно не будут иметь ровных плоскостей. А ровные стены - очень важное преимущество стен из ГБ над иными кладочными материалами. Кстати у Вас не получится из блока 300мм получить 5 блоков по 60мм. В лучшем случае по 55мм, а в реальности по 50мм.

 

а внутренняя сторона будет съемная опалубка.

У меня так было. Это гораздо дольше/сложнее/дороже в процессе устройства АП. Следующий над АП ряд с большой долей вероятности придётся укладывать на раствор, как и стартовый, а не на клей, как все основные. В случае же с опалубкой из блоков с обеих сторон следующий ряд спокойно сможете укладывать на клей. Для однослойной стены это важно. Отделывать изнутри однородную стену заметно легче/дешевле.

Над внутренней стеной придется лить во всю ширину стены.

Верно, но толщина внутренней(их) несущей стены (как и её материал) никак не зависит от толщины наружных.

Как вы думаете, выдержит перегородка 60 мм бетон или вывалится? Или выдержит, но из блока большей плотности?

100мм выдержали заливку посредством бетононасоса (т.е. довольно быстрое наполнение заливаемой полости в сравнении с самомесным бетоном) легко и непринуждённо. Высота АП в 200мм в принципе не предполагает сильных распирающих моментов. Впрочем, внутренняя опалубка из ОСБ 10мм у меня выдержала плохо. При внутренней отделке мне пришлось неделю срезать/стачивать выпирающие участки, дыша пылью и истратив кучу расходников...

Я 100 лет буду кирпичную кладку класть

Тут согласен, но стоимость строителей-кладочников сейчас ну очень невысокая.

[Космоболец]

Верно, но толщина внутренней(их) несущей стены (как и её материал) никак не зависит от толщины наружных.

У меня на ней сходятся ж/б плиты перекрытия, слишком тонкой не сделаешь.

Тут согласен, но стоимость строителей-кладочников сейчас ну очень невысокая.

Хочу сам Принципиально :D

[jenkins]

Тут такое дело - перед застройщиком стоит выбор - отделывать приличными материалами и в дождь наблюдать нормальную увлажнённую снаружи стену, либо жёстко экономить, отделывать говнецом и иметь иногда описанный Вами эффект. Если не верите на слово, что у меня при очень тонкослойной наружной отделке никакие швы и иные проявления структуры кладки совершенно не видны ни в какую погоду, то могу снять для Вас видео в любую погоду.

 

Понятия не имею какая именно это была штукатурка, но вот имение то где это видел иначе как замком не назовешь. Не говорю что так у всех, но тем не менее такая проблема существует.

 

Хочу сам Принципиально

 

Не бойтесь, на второй день кладки хотелка пройдет принципиально Особенно когда нужно будет тягать блоки вверх... К тому же то что блоки ровные не значит что стена сама станет ровной, таки опыт очень нужен.

Лучше сохраните силы и энергию на другие менее физически тяжелые работы, например на инжинерку (тепло-вода-свет)...

Если устанете уже на этапе коробки дальше стройка не будет в радость, выработается рефлекс стройка = пипец, а с учетом того что стройка растягивается на годы это будет хронический пипец.

Искренне советую максимум физически трудных работ (типа кладки стен) и не особо интеллектуальных работ (типа копка траншеи), а так же тех работ которые можно сделать техникой (условно выкопать ту же яму или траншею эскаватором) - делать не своими руками, иначе стройка очень быстро надоест и не будет приносить ни радости ни результата...

[Nikolay]

На каком варианте остановиться? Поделитесь собственным опытом, пожалуйста! Если можно аргументировано.

Помимо тёплого, дом должен быть ещё и прочным.

Посему, я бы порекомендовал 375 толщину стены.

Запас никогда не будет лишним, в данном случае.

 

В случае с использованием более толстого блока уйдет больше бетона на перемычки и армопояса и перерасход клея

Ну, разница по клею будет весьма несущественная. А перемычку совсем не обязательно делать на всю ширину стены.

 

Добавлено через 2 минуты

Утепление 5см минваты - деньги на ветер. Первый сантиметр к стене будет испачкан клеем и наружный слой так же на 1см испортит теплоизоляционные свойства минваты. В итоге от 5см отсается 3см эффективной толщины.

Это ваше мнение или установленный и задокументированный факт?

Просто указанные параметры проникновения клея в вату нереалистичны.

 

Насчёт неэффективности в целом, так же не согласен

 

Добавлено через 6 минут

У однослойной стены есть любопытный недостаток - видел неоднократно, как во время дождей штукатурка наружная намокает и обнажает кладку - видно все швы...

Это результат экономии:

сэкономили (читай: пренебрегли) на огрунтовке блока, перед армировкой, сэкономили на грунт-краске, наэкономили, купив "силикон-силикатную" (а по факту - силоксановую) штукатурку.

 

На правильно облицованных стенах, с качественной и водостойкой наружной защитно-декоративной штукатуркой, такого фокуса не случается

[jenkins]

Это ваше мнение или установленный и задокументированный факт?

Просто указанные параметры проникновения клея в вату нереалистичны.

 

Насчёт неэффективности в целом, так же не согласен

 

Мое мнение, так же тут на форуме многократно пишут о безсмысленности 5см утепления минватой.

Есть сосед который утеплил дом 5см минваты - на кубометрах газа это мало как отразилось в итоге.

Пусть даже не 1см но 5мм с одной и с другой стороны, всеравно 20% утеплителя просто теряют смысл.

[Nikolay]

Мое мнение, так же тут на форуме многократно пишут о безсмысленности 5см утепления минватой

Ага. т.е. далеко ещё не факт.

 

Добавлено через 2 минуты

Есть сосед который утеплил дом 5см минваты - на кубометрах газа это мало как отразилось в итоге.

Пусть даже не 1см но 5мм с одной и с другой стороны, всеравно 20% утеплителя просто теряют смысл.

если у него всё тепло улетает в потолок, окна, полы и вентиляцию, то хоть 300 мм на стены лепи - существенного эффекта не заметишь

[Ihtiandr]

Покрутите D300 в руках... это же мел который двумя пальцами крошится. Как наполнитель в жб каркасный дом возможно, но как несущий стеновой материал... Изучите еще вопрос дополнительно. Не зря обращают Ваше внимание на этот вопрос.