Камин, как единственная система отопления дома

[StNick]

А если только полами или только печкой, что выходит?

Если печка просто помогает экономить основной энергоресурс (газ, эл. и пр.), то у меня так же по сути, плюс красиво.

А вот камин, как единственный источник это не комфортно.

 

Да у меня печка помогает - добавляет комфорта, не более.

Она не в состоянии протопить мой дом. Да и все полностью в доме на электрике - сутки без электрики не выжить :D Элементарно воды не будет даже как набрать

[masterbud]

Есть вопрос специалистам. На youtube один чел рекомендует сделать ревизию в дымоходе на холодном чердаке для облегчения прочистки дымохода. Идея вроде неплохая, не надо вылазить на крышу для чистки дымохода. Но возникает вопрос по противопожарной безопасности. Что скажете?

Я себе сделал на чердаке ревизию для чистки дымохода. Дымоход у меня керамический. На фото есть устройство ревизии внизу дымохода, на чердаке все сделано так же. Вокруг ревизионного выхода обложил газосиликатом, сварил дверцы. На ревизионную крышку изнутри вырезал и приклеил на пену кусок газобетона D150 (остался после утепления оконных четвертей). Ревизионную металлическую дверцу изнутри утеплил 50 мм базальтовой ватой большой плотности. Когда установил металлические дверцы в проем, закрепил их дюбелями 150 мм к самому дымоходу, тем самым закрепив и газоблок к нему. Потом на чердаке утеплил дымоход 50 мм базальтовой ваты. Это решило вопрос с пожарной безопасностью и с дополнительным утеплением дымохода. Потом вату заштукатурю снаружи и всё. Ниже фото как все делал. На первом этаже потрахался с вентиляцией простанства дымохода между утеплителем и блоками и дренажем в канализацию, но вроде все получилось. Потом это закроется каким-то шкафом. Единственное жалею, что пришлось делать нижнюю ревизию в спальне, в гостиной было бы проще обслуживать его. Но не получалось с проходом через второй этаж. Если кому-то будет интересно, более подробные фото могу сделать позже.

 

 

 

 

 

 

[douglas]

Потому, как перед установкой камина нужно было определиться с целью: для основного отопления или резервного или просто для красоты. Вам же никто не мешал взять камин с водяным контуром и подключить его к теплым полам? А вы требуете комфорта от резервной системы - она его даст, но когда электричество на долго пропадет, а зачем вам отопление в санузле если бойлер не будет работать?

Шо то много вопросов Я всего лишь поделился

своим опытом эксплуатации конвекционного камина. То что я хотел получить я получил и даже более того от своего камина.

Что касается камина с водяными рубашками, как единственного источника. Физику ж не обмануть. Для дома 150 кв.м. навскидку нужно не меньше 10кВт источник тепла для компенсации теплопотерь при умеренном морозе - так упростим расчет для общего понимания. КПД камина примем 70%, а теплотворную способность хорошо высушенной древесины 3,7кВт/кг.

Выходит, что бы отопить дом в мороз таким камином нужно под 90 кг дров сжигать в сутки.

Думаю, если добавить поправку на реальный КПД, теплопотери дома, влажность дров и т.п., то цифра может быть и больше.

Конечно, если дом в 2 раза меньше, одноэтажный и самое главное постоянно есть человек обслуживающий камин (выносит золу, чистит стекло, носит и закладывает дрова, убирает мусор, который неизбежно будет при манипуляциях с дровами и золой), то реально одним камином отапливаться. Люди ж как-то в селах печки топили/топят. Но комфортым отоплением лично я назвать это не могу.

[normal]

Вы же сами писали

Теплые полы в сумме берут примерно усреднённо 1000кВт в месяц

1000/31=32/3.7=8.7кг в сутки (при 100% КПД)

8.7*(100-70)/100=2.6+8.7=11.3кг в сутки (при 70% КПД)

Это две закладки, откуда у вас вышло по 90кг и столько остальных проблем? Может для других людей комфортнее сходить в посадку и собрать дров на халяву, чем ездить на работу и оплачивать потом электрику, та и домашний фитнесс гораздо дешевле поездок к тренеру в спортзал. Конвекционное отопление комфортнее только для дачи или в качестве резервного (когда нет гравитационной СО), а вы пытаетесь использовать его как основное в доме - конечно это будет некомфортно и дело тут не в работе кочегара, а в неудобствах от передачи тепла воздухом

[douglas]

Вы зачем-то пишите то, чего я не говорил. Я не использую камин, как основное отопление и не рекомендую его таковым.

Дом 150 кв.м. В теории нужен отопительный прибор 15кВт, но я беру 10кВт, что бы идеализировать в пользу дров.

10кВт делим на 3,7кВт/кг (теплотворность сухих дров), умножаем на 24 часа и делим на 0.7 (70% КПД). Получаем 92.6 кг дров в сутки.

Понятно, что морозы в Украине не каждый день, но если мы говорим о камине, как единственном источнике, то нужно быть готовым и к такому потреблению топлива.

 

Касательно конвекции. Большинство современных каминов конвекционные и очень редко накопительные во всяком случае в Украине.

Не понятна ваша позиция по теме камина, как основного источника отопления: за шаровыми дровами бегать в лес хорошо и полезно (пока не накажут), но конвекцинные приборы это плохо

Змінено 7 січня 2020 користувачем douglas

[normal]

10кВт делим на 3,7кВт/кг (теплотворность сухих дров), умножаем на 24 часа и делим на 0.7 (70% КПД). Получаем 92.6 кг дров в сутки

По такой формуле, за отопление электрокотлом в месяц вы должны платить

10кВт*24*31=7440кВт * 1.68 = 12500грн

Не понятна ваша позиция по теме камина, как основного источника отопления: за шаровыми дровами бегать в лес хорошо и полезно (пока не накажут), но конвекцинные приборы это плохо

Я говорил про сбор дров в посадке, а не спил деревьев. Моя позиция примерно такая: основное отопление - электро и\или газ, если это дорого и есть халявные дрова, то ТТ котел или акватопка. Воздушная же топка вписывается у меня только как резервный источник и там нет больших требований к комфорту. Точнее сказать: топкой окажется комфортнее, чем бензином->генератором->электрокотлом

[douglas]

По такой формуле, за отопление электрокотлом в месяц вы должны платить

10кВт*24*31=7440кВт * 1.68 = 12500грн

Все правильно, в морозные дни дом может брать и по 10кВт*ч. И в такие дни нужно в камине сжигать по 90кг в день, т.е. жить возле камина.

На дом 150 кв.м. из практики в Киеве в среднем зимой около 4000 кВт в месяц на отопление.

Не забывайте, что в домах с электроннием на 3000кВт в месяц действует тариф 90 коп.днем и 45 коп. ночью.

Тему "сбора" дров пожалуй оставлю без комментария.

В результате мы с вами по разным причинам сходимся на том, что топить только камином не комфортно.

А вот резерв, доп.отопление, для души, для имиджа и т.п. имеет место быть.

[МакДо]

Все правильно, в морозные дни дом может брать и по 10кВт*ч. И в такие дни нужно в камине сжигать по 90кг в день, т.е. жить возле камина.

На дом 150 кв.м. из практики в Киеве в среднем зимой около 4000 кВт в месяц на отопление.

Не забывайте, что в домах с электроннием на 3000кВт в месяц действует тариф 90 коп.днем и 45 коп. ночью.

Тему "сбора" дров пожалуй оставлю без комментария.

В результате мы с вами по разным причинам сходимся на том, что топить только камином не комфортно.

А вот резерв, доп.отопление, для души, для имиджа и т.п. имеет место быть.

 

А если жить с открытыми окнами, то можно и 12000 в месяц платить за э/э. У меня, например, описанный вами тариф на э/э и прошлой зимой максимальная платёжка была 1200грн, позапрошлая зима 1400грн. Все зависит от утепления дома и методов отопления. У меня дом 103м².

В межсезонье грею дом только камином. При +-0°С на улице, в сутки уходит 10-12кг дров при протопке только вечером. И из-за недоделки камина в зале +26-27°, в спальнях 22-23°

[douglas]

1200 грн. это примерно 1700 кВт в месяц.

Даже если воздухом вы не дышите, то горячей водой наверное пользуетесь и кушать готовьте . Т.е. 400кВт наверное тратите летом? Ну пусть даже редко кушаете дома и моеетесь в холодной воде - 200кВт. Значит на отопление в самый лютый месяц уходило 1500кВт. Делим на 30 дней и 24 часа, получаем 2кВт в час. Поздравляю, вы можете отапливать свой дом электрочайником

Я тоже пользуюсь камином и эл.котлом, который работает только на теплый пол. Но у меня работает 24/7 приточно-вытяжная установка.

[МакДо]

1200 грн. это примерно 1700 кВт в месяц.

Даже если воздухом вы не дышите, то горячей водой наверное пользуетесь и кушать готовьте . Т.е. 400кВт наверное тратите летом? Ну пусть даже редко кушаете дома и моеетесь в холодной воде - 200кВт. Значит на отопление в самый лютый месяц уходило 1500кВт. Делим на 30 дней и 24 часа, получаем 2кВт в час. Поздравляю, вы можете отапливать свой дом электрочайником

Я тоже пользуюсь камином и эл.котлом, который работает только на теплый пол. Но у меня работает 24/7 приточно-вытяжная установка.

 

Спасибо). У меня тоже рекуперация пву. Только вот бойлер греется только ночью и ТА на 1700литров тоже только ночью, а дальше в теплые полы. Посуда моется в посудомойке, который на 12 комплектов тратит 0,9 кВт/ч. Может быть поэтому?..

[douglas]

Если ТА и только ночью, тогда не 2, а допустим выйдет 4 кВт*ч, что для наших зим и даже среднего утепления вполне может быть. Тем более, что подтапливаете камином.

Я планирую тоже перевести все на ночь, как только ДТЕК меня наконец-то подключит. Но это история уже не про камин.

 

Про опасность угарного газа.

Хочу порекомендовать всем, кто использует камин, тем более круглосуточно поставить датчики (сигнализаторы) угарного газа. Лично у меня такие установлены в 2х спальнях, куда подается теплый воздух от камина и над камином.

Опрокидование тяги, разгерметизация дымохода или топки и пр. никто на 100% не застрахован.

 

Добавлено через 1 час 0 минут

Про посторонний запах.

Прошу отозваться у кого чувствуется посторонний запах при работе топки на номинале.

Не могу установить причину: вата, дымоход, топка... Если у кого короб из "благородных" материалов, а не из фольгированной ваты, как у меня или хотя бы из термопеноблока, то хотелось бы узнать присутствует ли запах похожий на запах при глажке х/б постельного белья горячим утюгом. Тогда я смогу исключить вату, скотч и пр. связанное с изоляцией.

Думаю, что людям с камином для постоянного отопления это будет важно, так как при лютых морозах топку нужно кочегарить на номинале и посторонние запахи могут иметь место.

[douglas]

Взял кусок ваты со своего короба, со слов монтажника он использоаал Paroc fireplace и нагрел феном до 300С. Запах от ваты неприятный и знакомый. Начал искать точки соприкосновения ваты с топкой. Убрал все по максимуму с помощью канцелярского ножа, зеркала, фонаря и какой-то матери. Пока запаха нет.

Совет кто хочет отапливаться постоянно и короб будет конвекционным и теплоизолированым, то не нужно использовать вату. При хороших режимах вата будет нагреваются и связующее вещество будет испаряться и травить вас.

По бедности можно хотя бы внутреннюю часть вокруг топки выполнить из полосок суперизола. Он и вонять не будет и закроет открытые торцы фольгированной ваты.

П.с. "спец" который делал короб отговорил меня от пеноблока из-за сомнительной экологичности. И суперизол остался, которым он проход делал дымохода. "Здоровья" его рукам, блин.

[normal]

Кирпичом будет ещё дешевле суперизола, у вас внизу вижу 2 решетки примерно по 100см2, а по инструкции внизу надо бы минимум 800см2, потому в портале все перегревается

[ks6]

Кирпичом будет ещё дешевле суперизола, у вас внизу вижу 2 решетки примерно по 100см2, а по инструкции внизу надо бы минимум 800см2, потому в портале все перегревается

 

Там наверное 15 на 15, вместе 450 см2 , маловато, но не критично, в Супре по инструкции 600 см2 минимум.

[normal]

Высота дверцы 500мм делим на кол-во мозаики 22шт получаем размер мозаики 22мм умножаем на 4.5 мозаик по размеру решетки будет 100мм, а вычесть ещё 10-20% сопротивление решетки (против голого отверстия) получим 80см2 умножим на 2 (кол-во решеток), всего окажется 160см2 вместо положенных 800см2 по www.svt-kamin.kiev.ua/files/nordflam/Instructions_lbCDP.pdf

[ks6]

Высота дверцы 500мм делим на кол-во мозаики 22шт получаем размер мозаики 22мм умножаем на 4.5 мозаик по размеру решетки будет 100мм, а вычесть ещё 10-20% сопротивление решетки (против голого отверстия) получим 80см2 умножим на 2 (кол-во решеток), всего окажется 160см2 вместо положенных 800см2 по www.svt-kamin.kiev.ua/files/nordflam/Instructions_lbCDP.pdf

 

Да, все верно .

[douglas]

Спасибо. Я тоже в инструкции Nordflam прочитал про площадь воздушных решёток - 800. Это следующая проблема, которую хочу решить. Сейчас 2 решетки 12х12. Т.е. в сумме 290. Но я ещё увеличил щель над топкой до положенных по инструкции 2см. Ширина топки 70 см. Т.е. выходит ещё 140. Итого 430 в сумме.

Отверстия под решетки 15х15, т.е. 450 + 140 =590.

По этому выдвинул решетки из посадочных мест, что бы увеличить площадь.

С отводом воздуха в порядке. Вверху две решетки в два раза больше по площади, плюс два воздуховода 125 по-моему в комнаты на 2й этаж.

Думаю куда вставить дополнительную решетку подачи либо расширить существующие две вертикально?

Топка стоит на пьедестале из кирпичей, который стоит почти вплотную к передней стенке короба, по этому под топкой не очень что-то врезать выйдет. Можно расширить щель под топкой, но там на пьедестале скапливается пыль и её наверное будет подхватывать поток воздуха. Посоветуйте, пожалуйста.

Змінено 9 січня 2020 користувачем douglas

[douglas]

Кстати, есть ли какое-то ограничение по максимальной площади решёток? Например, не пропадет ли тяга на второй этаж, если нижние решетки сделать через чур большими?

[normal]

Думаю куда вставить дополнительную решетку подачи либо расширить существующие две вертикально?

Проще расширить решетки вниз (они вообще должны были быть как можно ближе к полу) и поставить по размеру как верхние

Топка стоит на пьедестале из кирпичей

На ножках топка лучше охлаждается и меньше шансов лопнуть снизу

Можно расширить щель под топкой, но там на пьедестале скапливается пыль и её наверное будет подхватывать поток воздуха

Чем больше щель тем лучше охлаждается днище и дверца и регуляторы воздуха, при правильных сечениях решеток никакого "пылесоса" не будет

Кстати, есть ли какое-то ограничение по максимальной площади решёток? Например, не пропадет ли тяга на второй этаж, если нижние решетки сделать через чур большими?

Ограничения нет, вообще для разводки используют дистрибьютор, а тяга зависит насколько забор в воздуховоды сделан выше чем верхние решетки портала и какое сопротивление у обратки со второго этажа (щели под дверью, лестничный проем)

[douglas]

Спасибо за ответы.

Буду нижние расширять вниз.

Дистрибьютора нету, просто два рукава из нержавейки висят сверху вниз практически до топки. Верхние решетки сделаны практически до отсечки. Горячий воздух сейчас очень хорошо идёт на второй этаж, как по мне. В той спальне, которая дальше при растопке бывает "обратная тяга", но стоит там закрыть решётку (на фото) чем-то на пару секунд и тяга восстанавливается.

Я думаю ещё, если увеличить нижние решетки, то снизится температура в коробе. Не окажется ли так, что на второй этаж воздух будет слишком холодный идти?

[douglas]

Проще расширить решетки вниз (они вообще должны были быть как можно ближе к полу) и поставить по размеру как верхние

 

На ножках топка лучше охлаждается и меньше шансов лопнуть снизу

 

Чем больше щель тем лучше охлаждается днище и дверца и регуляторы воздуха, при правильных сечениях решеток никакого "пылесоса" не будет

 

Для меня, не специалиста это сейчас очевидно: и ножки, и подача воздуха через большую решётку под топку для охлаждения и лучшего "омывания" топки воздухом со всех сторон. И не сложно прочитать инструкцию монтажа и документ TROL 2006. Но так как строил дом довольно быстро (въехал через пол года от начала стройки), то за всеми уследить не мог, тем более, что человека рекомендовали и он себя сумел подать, как специалиста высокого уровня . В общем, сейчас устраняю мелкие косяки от крыши до камина за свой счёт .

От сюда вывод для тех, кто хочет делать камин как единственный источник отопления (хотя мне такой вариант при любом раскладе не нравиться) читайте немецкий стандарт TROL 2006, разбирайтесь со всеми тонкостями, так как у нас строительные специалисты и компании не проходят никаких сертификационных проверок, а над процессом частного строительства, в том числе и каминов не осуществляется надзора со стороны ДАБИ или другого органа.

[normal]

В той спальне, которая дальше при растопке бывает "обратная тяга"

Это не хватает притока холодного через нижние решетки и потому холодный падает сверху

Дистрибьютора нету, просто два рукава из нержавейки висят сверху вниз практически до топки. Верхние решетки сделаны практически до отсечки

Лучше было бы наоборот, под отсечкой самый горячий воздух и большее давление которое позволяет его дальше проталкивать по трубам, у вас получается больше воздуха выходит через решетки чем по воздуховодам. Если поднять рукава выше нельзя, то останется только уменьшать верхние решетки (если вдруг тяга на второй этаж пропадет), нижние увеличивать все равно надо

[douglas]

Я думал укоротить, но не был уверен, что тяга не ухудшится. Думал чем длиннее рукав по высоте, тем сильнее тяга. Попробую укоротить один рукав, который идёт в дальнюю комнату, тем более он срощен и нужно дотянуться только до соединения.

По поводу регулировки так же планировал одну верхнюю решётку заменить на решётку с жалюзи.

[douglas]

Укоротил один воздуховод на метр примерно (слева а фото). Теперь в дальнюю комнату идёт теплый воздух так же как хорошо, как и в ближнюю. Топку разогнал в пределах разумного - её цены . Максимальная температура на выходе решетки дальней комнаты - 80С.

Остался вопрос увеличения нижних решёток. Понятно, что для топки понижение температуры и увеличение конвекции это хорошо, но не понизиться ли температура так, что её не будет хватать для второго этажа?

[Rust]

Укоротил один воздуховод на метр примерно (слева а фото). Теперь в дальнюю комнату идёт теплый воздух так же как хорошо, как и в ближнюю. Топку разогнал в пределах разумного - её цены . Максимальная температура на выходе решетки дальней комнаты - 80С.

Остался вопрос увеличения нижних решёток. Понятно, что для топки понижение температуры и увеличение конвекции это хорошо, но не понизиться ли температура так, что её не будет хватать для второго этажа?

 

температура важна, но намного важнее количество (обьем в единицу времени) горячего воздуха.