Быстро остывает теплоноситель

[Nesnakomez]

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л).

На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы.

 

Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт.

Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза.

 

Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется.

 

На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел.

 

Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме.

Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя.

 

Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

[mvas78]

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л).

На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы.

 

Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт.

Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза.

 

Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется.

 

На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел.

 

Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме.

Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя.

 

Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

 

 

Я подозреваю что водичка где-то циркулирует по короткому контуру. Щупайте ближние к котлу радиаторы - если после включения у них быстро нагревается обратка - то нужно поджимать балансировку. Обратка всех радиаторов должна нагреваться примерно одинаково, а перепад температур должен быть около 20 градусов на максимальном режиме.

 

 

Проблема в том, что если вода проходит через радиатор с бОльшим расходом, чем надо, то она не успевает остывать, быстро возвращается по короткому контуру в котёл, котёл видит повышение Т, и отключается. После этого горячая вода в коротком контуре заканчивается и на котёл начинает поступать общая обратка с остальных радиаторов, котёл опять видит запрос на тепло и включается.

 

 

Могут быть и другие причины.

[Nesnakomez]

Я подозреваю что водичка где-то циркулирует по короткому контуру. Щупайте ближние к котлу радиаторы - если после включения у них быстро нагревается обратка - то нужно поджимать балансировку. Обратка всех радиаторов должна нагреваться примерно одинаково, а перепад температур должен быть около 20 градусов на максимальном режиме.

 

 

Проблема в том, что если вода проходит через радиатор с бОльшим расходом, чем надо, то она не успевает остывать, быстро возвращается по короткому контуру в котёл, котёл видит повышение Т, и отключается. После этого горячая вода в коротком контуре заканчивается и на котёл начинает поступать общая обратка с остальных радиаторов, котёл опять видит запрос на тепло и включается.

 

 

Могут быть и другие причины.

 

Я написал в самом начале сообщения, что у меня однотрубная система. Контур не может быть длиннее или короче. Подача- на входе первого радиатора, обратка- на выходе последнего.

К слову, на этих точках разница температур в рабочем режиме 10°.

[4587derek]

нет протока, через радиаторы. байпас гарячий?

[Nesnakomez]

нет протока, через радиаторы. байпас гарячий?

 

Первые два биметалл закрыты на процентов 80-90, третий биметалл закрыт процентов на 60-70, третий чугунный закрыт на процентов 50, следующие два чугунных и остальные биметалл без байпасов- напрямую проход через радиатор.

 

Байпасы, где есть - везде горячие.

[SON]

Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя.

Как раз наоборот.

Малое кол-во воды быстро нагревается и также быстро остывает.

К тому же у биметалла (радиаторы) небольшая собсная теплоемкость и увеличенный конвективный теплосъем по сравнению с тем же советским чугуном.

40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л).

Мало верится. У той же МС-140 в одной секции 1,33 литра.

[Nesnakomez]

 

Мало верится. У той же МС-140 в одной секции 1,33 литра.

 

Точно! Вы правы.

Это вес секции. 6.3кг

 

А что по теме посоветуете ?

У меня в контуре чугун, я думал, что это позволяет и подольше температуру держать за счет большой теплоемкости.

[SON]

А что по теме посоветуете ?

А шо тут советовать.

Если собрать до кучи все описанное Вами, то котел и система у Вас работают нормально. Тут более важен подбор радиаторов по теплопотерям дома (соотв. комнатам).

[Nesnakomez]

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами. Пока ни то ни то в полной мере еще не обеспечил.. С одной стороны - двухтрубную систему я не могу сделать сейчас, по крайней мере ближайшие лет пять точно, при этом стоит ли вкладываться по максимуму в однотрубную, или не забывать, что лучшее-враг хорошего?

[barsa]

В данном случае лучшее - не враг хорошему, а хорошее- враг лучшему.

[Nesnakomez]

При всем том, мне еще не нравится расход газа.

За пару месяцев температура ща бортом была от +10 до -5. Внутри +20. Расход газа от 5 до 10кубов в сутки в среднем соответственно. В этом контексте и сомнения- то ли СО хромает, либо она неэффектвна В ПРИНЦИПЕ, то ли теплопотери такие жуткие. Но я с каждым годом теплопотери уменьшаю, но расход газа не сильно падает.

[Diver]

В этом контексте и сомнения- то ли СО хромает, либо она неэффектвна В ПРИНЦИПЕ,

у вас была ветренная погода? Ветер эффективно выдувает тепло, особенно если дом не утеплен.

[SON]

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами.

Изначально правильно спроектированная однотрубка ничем не уступает двухтрубной системе. В 16-ти этажках это ж все работало.

Расход газа от 5 до 10кубов в сутки в среднем соответственно.

Пока не наступят морозы газ будет ни о чем.

[4587derek]

какими трубами собрана система? если полипропилен, то возможно паяльщик сильный был и позапаивал проход на стыках? врежте водяной счётчик в контур и проверьте проток.

[Nesnakomez]

у вас была ветренная погода? Ветер эффективно выдувает тепло, особенно если дом не утеплен.

 

50/50. Дом утеплен +50мм пенопласт.

 

Добавлено через 1 минуту

какими трубами собрана система? если полипропилен, то возможно паяльщик сильный был и позапаивал проход на стыках? врежте водяной счётчик в контур и проверьте проток.

 

Металлопластик полностью.

[Слободарий]

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами.

 

А что у вас называется байпасом?

[Nesnakomez]

А что у вас называется байпасом?

 

То же, что и у всех остальных)):

[DaniMax]

Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна.

 

 

Сочувствую,кто то поиздевался над вами конкретно.Нужно было бы перед монтажём хоть мало мальски "вьехать" в принцип работы ленинградки.

Вот вам видео по решению вашей проблемы.

[Nesnakomez]

Сочувствую,кто то поиздевался над вами конкретно.Нужно было бы перед монтажём хоть мало мальски "вьехать" в принцип работы ленинградки.

Вот вам видео по решению вашей проблемы.

Это не решение, а черт знает что. Вырежьте однотрубку, сделайте двухтрубку... Можно еще посоветовать дом сравнять с землей и на его месте более современный и энергоэффективный возвести. В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения. Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал.

 

Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится))

 

Относительно озвученных в ролике "проблем", у меня разница температур не 25°, а 10, хотя байпасы на половине радиаторов отсутствуют. И секций побольше.

Насчёт 40трубы вообще не понял. У меня все это дело работает на 20 трубе, а человек говорит, что

и на 32 не будет работать....

[DaniMax]

В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения.

 

 

Об этом нужно было думать когда делали однотрубную систему отопления. И не в обиду будет сказано, но на ракушку 50мм пенопласта вы считаете оптимальным решением?

 

 

Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал.

 

 

Ленинградка - она же однотрубка. По низу нет возможности протянуть вторую трубу такого же диаметра?

 

Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится))

Он не является "диванным экспертом". Видео впечатлит когда морозы ударят

[Nesnakomez]

Об этом нужно было думать когда делали однотрубную систему отопления. И не в обиду будет сказано, но на ракушку 50мм пенопласта вы считаете оптимальным решением?

Ну если зимой до +10.... Я вроде не в Сибири живу. Юг Украины как никак.

 

 

Ленинградка - она же однотрубка. По низу нет возможности протянуть вторую трубу такого же диаметра?

Нет. Есть особенности конструктива дома и места расположения котла, кроме этого, нужно трубой проходит через много перестенков насквозь, часть из которых облицованы плиткой, да много чего по мелочи. Да и есть ли смысл. Мне не нравится общий, поверхностный подход к вопросу: "однотрубка-зло", делай двухтрубку. Как то же у людей и однотрубная система работает эффективно, причем даже без утепления.

 

Он не является "диванным экспертом". Видео впечатлит когда морозы ударят

Морозы бьют вот уже 20 лет с этим отоплением.

[SON]

У меня все это дело работает на 20 трубе

20 МП труба может "пропустить" 7-8 кВт.

[SON]

"однотрубка-зло"

Главное шо многие верят. :D

[ksn33]

Насчёт 40трубы вообще не понял. У меня все это дело работает на 20 трубе, а человек говорит, что

и на 32 не будет работать....

Ключевая фраза в вашем посте. Однотрубка разведена у Вас 20 трубой+куча соединений на ней уменьшающих проход! В результате скорость воды в системе отопления недостаточна для нормальной работы котла - большое гидравлическое сопротивление системы отопления. В следствии этого в котле открывается байпас и часть воды проходит по внутреннему контуру котла. Котел тактует. (время работы и время остывания маленькие для номинальной работы). Это приводит к частым запускам котла и как следствие - перерасходу газа. Это что есть. А что делать нужно уменьшать гидросопротивление системы отопления. Варианты можно предложить зная планировку и схему существующей системы отопления. Если Киевская область могу подъехать проконсультировать. Удачи к зиме.

[mvas78]

Ключевая фраза в вашем посте. Однотрубка разведена у Вас 20 трубой+куча соединений на ней уменьшающих проход! В результате скорость воды в системе отопления недостаточна для нормальной работы котла - большое гидравлическое сопротивление системы отопления. В следствии этого в котле открывается байпас и часть воды проходит по внутреннему контуру котла. Котел тактует. (время работы и время остывания маленькие для номинальной работы). Это приводит к частым запускам котла и как следствие - перерасходу газа. Это что есть. А что делать нужно уменьшать гидросопротивление системы отопления. Варианты можно предложить зная планировку и схему существующей системы отопления. Если Киевская область могу подъехать проконсультировать. Удачи к зиме.

Это предположение плохо сочетается с перепадом температур на выходе и входе в котёл в 10 градусов. Маленький перепад = достаточный расход. Искать тактование надо в другой плоскости. Скорее всего плохо согласованы температурные уставки в котле, котёл включается на несоответствующей мощности или что-то подобное. Разбираться надо по месту, на форуме проводить полноценную работу по диагностике - не совсем формат. Поделиться готовыми знаниями - пожалуйста. Можно было-бы и удалённо поработать, но такие вещи в результате могут затягиваться и вообще не привести к результату из-за фактора испорченного телефона. В идеале надо самому наблюдать, щупать, стоять с секундомером и пирометром, чтоб, для начала, понять логику работы котла, когда он тактует.