Nesnakomez

Была когда то такая мысль, пока руки не дошли, но ситуация такая, что помочь некому будет, а для одного- это слишком тяжело, да и клумбы кругом((( Картинка впечатляет))

Первое- люк. Под люк должно быть отверстие в листе. Если снизу не делать ребра жесткости под отверстием в шифере, он естественно не выдержит. Если отверстие придется не на один цельный лист- то в любом случае нужно снизу чем то поддерживать. Второе- ограничивает общая высота- на которой должно заканчиваться сооружение. К сожалению, этот параметр жестко ограничен. На плиту осталось всего 120мм. А волна шифера "съест" практически половину толщины плиты на 50% площади плиты. Как вариант, можно было бы заштробиться в армопояс колодца, но хотелось быть обойтись без этого. Тем более, что полностью это вопрос не решит(отверстие под люк остается)

Поздно заметил ошибку в своем сообщении. Хотелось бы именно съемную опалубку,чтобы снять и забыть. "Несъемная" рано или поздно станет съемной. Тот же шифер, хоть и не гниет, не ржавеет, но его нужно чем то крепить как опалубку. Вот этот крепеж и сгниет. И шифер упадет вместе с этим креплением в яму. У меня был железный люк пятерка толщина - и петли отгнили и сам лист прогнил.

Переделываю(ремонтирую) еще один приемный колодец, который уже эксплуатируется. Осталось сделать монолитную плиту- крышку. Проблема в ограниченном пространстве. Колодец небольшого размера-1.4*1м, высота от уровня стоков до предполагаемого низа плиты всего сантиметров 40. Даже, если откачать полностью- туда лезть не очень то хочется. Да и колодец- рабочий... Проблема снять опалубку, когда внутрь не залезть, а нужно только снаружи и разбирать и доставать. Опалубка- из дерева, поэтому, несъемная- как то неуместно. Даже если разделить опалубку на части, скажем- три, все равно крайние сложновато разбирать и доставать. Может кто подскажет вариант съемной опалубки, чтобы не сильно сложно было демонтировать?

Как пример. Не реклама

А если в бетон добавляется гидрофобизатор, бетон не поливают в период созревания?

Кто нибудь имеет логическое объяснение обязательности наличия опорного кольца под обоймой люка? Почему второй вариант- неправильно???? С толщиной стенки конечно автор картинки загнул, непонятно зачем ее заузили по сравнению с первым вариантом, но если обечайка полностью ложится на бетонную основу, зачем там еще проставка в виде "опорного кольца"? Ну и может все таки кто то поделится своим "правильным" варианто монтажа люка к основе- открытый(накладной) и скрытый(вкладной) вариант, когда люк по высоте заподлицо с окружающей поверхностью. Крепление анкерами, я так понимаю- must have в любом случае. Но что с самими анкерами? Это одноразовые элементы, которые не подлежат разборке/сборке в будущем? Разбирать/снимать обечайку люка наверное вряд ли придется, только если не вариант ее разрушения? Нержавеющие анкера есть смысл использовать? Какая разница при использовании нейлоновых дюбелей и металлических? Если монтаж "скрытый", чем лучше заполнить объем после установки обечайки, если вокруг не асфальт, не плитка и не газон? Например в бетонной плите заполнить четверть чем? Какая смесь не даст в будущем трещин в месте примыкания к основе?

Доброго всем дня! Нужно залить небольшую ленту в качестве армопояса- "горловина" на водомерный узел. Периметр: 1800мм*1500мм. Ширина ленты 200мм, высота 150мм. Кладка под лентой - из "ракушки". Планируется бетон ~М250(1:2.5:4). Сверху позже будет отлита также монолитная плита с люком. Лента получится ниже уровня грунта. 1. Марка бетона? Можно слабее, например 1:3:5? 2. Критично ли важно армирование? Или на ракушке это как раз критично? Если да, то какого типа армирование- достаточно на такой ленте? Решетка в одну плоскость или объемное армирование? При какой высоте заливки уже необходимо объемное(каркасное) армирование? Или это не от высоты(толщины) слоя зависит? 2 Нужно ли добавлять в бетон для ленты пластификатор и фибру, или это- лишнее?

Может кто то подскажет как идентифицировать причину с COB матрицами Вот такие матрицы: Покупал как на 220В в два захода. Из первой партии менял в светильнике еще год назад, работают до сих пор.Потрм матрицы из двух партий перемешались. Сегодня пробовал заменить на трех светильниках, на всех трех- сгорели. Похоже на пробой диодного моста: Поработали буквально по секунд 5-10 и с хлопком выгорели. У продавца были на 110 и на 220 В, может он перепутал и мне на 110В отправил? На самих матрицах маркировки напряжения нет. Или это низкое качество комплектующих? Последнее сомнительно, т.к. сгорели все три матрицы. Не может же быть настолько все плохо с качеством. Новых еще 6 штук осталось.

Как обычно соединяется тройник с трубой перелива? Я смотрю, почему то у всех в колодцы выходят трубы стороной "папа". У меня дренажный колодец далеко от приемного. В приемном колодце получается раструб. Его практичнее соединить с тройником через короткую вставку трубы? Обрезать раструб, чтобы сократить количество соединений наверное не логично?

del

Здравствуйте. Почему выбрали именно такой способ монтажа люка - на раствор? Это же недолговечно? И материали совсем разнородные.

И еще немного про гидрофобизаторы. А если сравнивать кремнийорганический(силиконы/силоксаны) и на основе силикатных солей, чем первый тип лучше второго? Выше был совет именно про силоксановую основу. С силаном не нашел, из производителей далеко не все пишут подробный состав.

Сейчас температура плавает от +10 до +20 примерно. Это получается - дней через 10-15. Про сроки созревания бетона читал, вопрос в том, при какой степени созревания можно? Судя по вашему сообщению- не менее 70% прочности должен набрать? Бетон примерно марки М200

А подскажите еще пожалуйста, через сколько дней можно устанавливать дюбеля в свежую плиту?

Плита будет открыта. Будет даже выше грунта на 50мм.

Изначально планировал наружную сторону - банально, чтобы не рассыпАлась,не истиралась, а вот теперь думаю, может и внутреннюю нужно защитить каким то гидробарьером.

ИИ подсказывает как упрочнить поверхность монолитной бетонной плиты: Залейте бетон М200 (как рассчитали ранее), дайте ему просохнуть 2–3 недели, а затем просто обильно обработайте верхнюю сторону жидким гидрофобизатором или силикатным проникающим упрочнителем для бетона. Актуальный вариант на сегодня? Плита- самодельная крышка септика.

Как тогда исключить попадание тяжелой фракции в следующий колодец?

Где же все септикостроители?)) Есть еще вопрос- кто как организовывал, или знает как правильно/лучше сделать - проход переливной трубы через стенку колодца? Гильза? Это соединение должно же быть герметичным?

Как в реальной эксплуатации показывает себя хобот- перелив из приемного колодца в отстойник? Не захватывает ничего лишнего? Стоит еще дополнительно чем то защищать (сетку какую- то?), чтобы ничего "лишнего" не попало в следующий колодец?

Какие на сегодня актуальны средства сигнализации наличия питания в сети? Например какой то настраиваемый зуммер на дин рейку или что то более прогрессивное, с передачей сигнала на смартфон.

Доброго дня! Правило не сматывать кабель/провод кольцами касается любых токопроводящих линий или слоботочку можно? Например, провод блока зарядки - 1.5м. а подключать нудно буквально рядом. Нагрузка максимум 12Вт, сечение где то 0.5 квадрата наверное.

Я планировал две такие колодки в распредкоробку(для фазы и нуля- отдельно), но распредкоробка оказалась маловата, ну или колодки великоваты. Сечения разные. Нужно 2.5 и 4 квадрата коммутировать

Допустимо ли смешанное расключение на таких колодках? На одной колодке и фаза и ноль. Чисто электрически- вроде ничего не мешает.