Nesnakomez

А какой режим работы для бесперебойника со штатной агм батареей более предпочтительный(как для батареи, так и для устройства в целом)- постоянно включен, даже когда нет потребителей или включен только по необходимости- когда есть полезная нагрузка?

А если без аккумулятора запускать, он просто не включится, или может выйти из строя?

ИБП APC BACK-UPS PRO 500ВА, 230В Вот такое устройство может работать напрямую, без подключенной штатной батареи, или ей для старта все равно нужен аккумулятор? И можно ли к этому ибп подключать обычный/агм аккумулятор на 100Ач?

Не нужно умничать. К графикам обычно пояснения идут, тогда не возникает разночтений. На графике- вертикальная шкала указана просто как емкость, непонятно в какой момент- в контексте одного цикла или вообще ресурса аккумулятора. А что за магическая цифра 60? Почему именно 60? Даже 150-300 циклов даже до полного разряда - это более чем достаточно с учетом задач в контексте. Но и опять таки, из графика не видно, что есть "глубокий разряд". А для разных типов и разных производителей это наверное будет разная величина

У меня не 1500 нагрузка, а 150 максимум. Это вообще ерунда, а не нагрузка. Можете пояснить график? Почему три разных варианта степени глубины разрядки соответствуют одной и той же величине емкости 60%?

Почему? Я агм за полтора года не убил. И я писал - что это не постоянный режим. Такие долгие отключения электроэнергии бывают, когда полностью приходится опустошить батарею, но редко. Я отдельно покупал кабели 16 квадратов. Из чего они сделаны- понятия не имею. По цвету на медь похоже, но, в лабораторию конечно не сдавал. Но так везде можно купить непонятно что, даже при наличии сертификата. Как проверить "в домашних условиях"- адекватные кабели или нет?

А я говорю точно, а не может быть. Я этой батареей пользуюсь на автомобиле. И буквально недавно делали тест на сервисе. Да и батарея свежая, нормальная. Не писал я ни разу про 200 Ватт, зато уже наверное раза три написал, что вопрос вообще не в том, будет ли мне хватать этой емкости для моих нужд Вопрос в том, стоит ли рассматривать в качестве аккумулятора на чередование моему уже имеющемуся агм 100Ач литий-железо-фосфатный аккумулятор на 50Ач, или лучше брать такой же агм на 100Ач. Стоит ли переплата за лифер его легкий вес и быстрая зарядка? В наличии пока зарядка на 20А. Наверное, я смог бы такой аккумулятор раза в 4 быстрее заряжать? Цифры для расчета естественно приблизительные. А ХХ у инвертора ~0.8А. Почитал отзывы пользователей похожих инверторов- у всех разброд и шатание по показателям. У кого то так же отключается при 10.8В на дисплее инвертора, у кого то на 10.6, у кого то на 10.3... да и ваттметр врет безбожно... Я так думаю, что отключается он на самом деле при большем напряжении, чем показывает. То есть где то на 1В больше. Во всяком случае мой мультиметр не врет на столько.

Мне кажется, Вы невнимательно читаете мои сообщения. Я писал, что насос не крутит постоянно, т.е. его потребление(или емкость батареи) можно делить на два. Или я Вас недопонимаю. Давайте посчитаем вместе. 50Ач это 600Втч. Если Вы говорите, что с лифера можно вытаскивать без проблем 80%, то это 480Вт. Следовательно, в моих условиях это не 4.8часа, а 9.6. Т.е. это фактически то же самое, что я беру с амг 100Ач. Поэтому я сравниваю 50Ач лифера и амг 100Ач. Хотя и 50Ач лифер выходит дороже, но у него другие преимущества- он гораздо легче и заряжается быстрее. А вот агм 100Ач, разряженный до 10.8В заряжается часов 9-10. Грубо говоря столько же, сколько и разряжается. Я выше и об этом писал. Я нигде не нашел научного обоснования или достоверной статистической информации от производителей, из чего было бы однозначно понятно соответствие между текущим напряжением и остаточной емкостью. Поэтому я не уверен, что одинаково "эффективно" использование традиционного аккумулятора и лифера при одинаковом отключении их на уровне 10.8В в контексте вытаскивания максимально допустимой емкости. Вряд ли это равносильно для разных типов батарей. Я так думаю. Но я не уверен. Ни то ни другое. Я проверял разными измерительными приборами, да и батарею я эту знаю. Как это емкости не оказалось, если она только-только полностью заряжена...

Так я же писал )) мне нужно питать нагрузку 100-150Вт как можно дольше времени. Это насос котла отопления. Зимой- мегакритично, хотя и не смертельно. Можно. Но я больше про то, что ниже 10.8В я не могу опуститься. Я не знаю как правильно соотнести напряжение батареи и соответствующее ему остаточную ёмкость. В сети все пишут- кто как нафантазирует, а производитель такой информации не дает. Это еще более-менее. У нас вот только дали электричество после почти трех суток погодного "апокалипсиса". В прошлом году тоже было отключение на трое суток. На 100Ач даже сильно растягивая удовольствие- это не реально. Приходится извращаться с зарядкой через автомобиль, но это мега неудобно. Генератора нет, и не планирую. Но трое суток- это пока что очень редкое явление. В основном за прошлый год с веерными отключениями вполне хватало и 100Ач. Нужен хотя бы небольшой запас. В притык, мне бы на часов 20-25 и ~100Вт нагрузки(насос, пара лампочек, телефоны подзарядить. Вчера даже холодильник подпитал полтора часа) запаса хватило бы. Насос работает не постоянно, поэтому, 100Вт нагрузку можно делить примерно на два. Думаю, всего 200Ач хватило бы. Я не рассчитываю, что даже на сутки будут частые отключения. Это в качестве аварийного случая. Я за все могу положительно ответить кроме схемотехники и настроек инвертора. Ну после простоя акб, после отключения, напряжение действительно слегка поднимается, а вот показания под нагрузкой не очень понятно. Я себе представляю уровень разряда батареи без нагрузки. Т.е. уровень разряда имеет же отношение к самой батарее, а не цепи? Т к. Батарею можно включить в любую цепь. И что тогда получается? Чем больше на текущий момент нагрузка, тем больше разряжена батарея, а при переключении этой же батареи в менее нагруженную цепь, эта же батарея, без подзарядки уже меньше разряжена? Ну вот, буквально сегодня, я подключал автомобильный аккумулятор(это уже другой, я снял с авто), который хорошо держит заряд, был пару дней назад заряжен, при подключении был 12.7В(зарядка показывала). Через пол часа инвертор показывал уже 11.5. Тут какая то лажа с показаниями инвертора и по нормальным приборам. Калибровать на инверторе я не знаю как. Там и с потреблением неадекватное отображение. До ватт 60 вообще не показывает потребление, а после ватт 60 врет в минус. А по весу можно определить качество? У меня агм на 100Ач весит 30кг.

100 многовато по деньгам. Я сравниваю изначально 100 агм и 50лифер. Если учитывать уровень разряда, то это же относительно эквивалентно- сколько можно вытащить на одном заряде? Но, другой вопрос в том, что я не могу на инверторе изменять границу отключения. Я не знаю, сколько 10.8В- в процентах от емкости- разная ли это будет величина для разных типов батарей, но полагаю, что для лифера это будет больше, чем 20 на остатке. Мне все это больше напоминает на гадание на кофейной гуще(( А батареи "для" ибп чем то отличаются от "автомобильных"? Т.к. у продавцов вижу именно батареи для ибп. У них и формфактор несколько отличается. Но технологии тоже разные для тех же ибп. У меня несколько раз в бесперебойнике для пк работали обычные свинцовые батареи без всяких гелей, причем достаточно неплохо. И на сколько времени хватало на одном заряде? Да, я тоже так подумал. Но без нагрузки батарея хорошо держит заряд. И 12 - это условно. Важнее то, что в начале разряда- ёмкость теряется быстрее. Полностью заряженный аккумулятор после подключения нагрузки теряет почти до половины вольта в течении примерно получаса. Всего же от полного заряда до 10.8В по показаниям инвертора под нагрузкой(~100Вт) проходит примерно 5ч.

Я же написал, что это не для спарки, а для использования попеременно. И заряжаться они будут отдельно. Что тогда означает deep cycle? Чем эти аккумуляторы отличаются от не таковых? Ниже 12В Вы считаете - это уже глубокий разряд? Полностью заряженный аккумулятор на 100Ач буквально через пару часов эксплуатации показывает в районе 12В. Это что, 100Ач батарея- для пары часов 100ваттной нагрузки, если 12В- это уже критично? И 12В где - на мониторе инвертора или непосредственно на батарее? Работающий инвертор показывает значительно ниже, чем отдельно стоящая батарея. Чем больше нагрузка, тем больше просадка. Каким образом это реально контролировать?

Можно ли примерно уравнять между собой тяговый agm 100Ah(предполагающий циклы глубокой разрядки), обычный стартерный акб на 100Ач(2 шт) и LiFePO4 50Ah по оптимальности? У меня уже есть один агм 100Ач, хочу еще один ему на переменку(не спаркой), не знаю, какой лучше. Меня интересует в первую очередь безопасность, сравнительная длительность работы на одном заряде и общий ресурс. Ценник у всех трех вариантов примерно одинаковый(в районе 8000 грн), только у лифера вес прельщает и быстрая зарядка. Но, если инвертор отключается по достижению 10.8В(без возможности изменения), я наверное от лифера не получу максимум того, что он может дать, кроме как более длительный ресурс в общем? В обычных стартерных батареях смущает испарение при зарядке и чувствительность к глубокому разряду. Насколько критична величина 10.8В для стартерной акб? Я предполагаю, что это где то граничное значение, около глубокого разряда. Но не уверен, это уже можно читать таковы, или это еще допустимое состояние и не вносит необратимых последствий? То же самое и относительно тягового акб, предполагающий глубокие разряды. Непонятно, насколько эти глубокие разряды для него пагубны- как часто и где эта самая величина. Не все производители ее указывают. Да и вес кислотных/гелевых батарей не радует... Инвертор отключается с показаниями 10.8В, но по факту, без нагрузки реальное напряжение на батарее немного выше. В районе 11 с копейками ,

20 лет назад, насколько я помню, демпферных лент никто не ставил на стяжках. Под стяжкой выстлана пвх пленка. Даже вроде как завернута на стенки. Но не везде перекрывает стык цоколь- стена. И это фактически единственное место, где может быть "мостик" влаги. Хотя, как по мне- это маловероятно, но вероятность все равно есть. На стенах в комнатах это выглядит как сухой грибок. Сначала отшелушивается шпаклевка, потом и штукатурка начинает сыпаться. Не слоем отстает, не отваливается, а как будто сухая эррозия. Осыпается песком. И потихоньку так поднимается от пола. Стена при этом сухая на ощупь. Никакой плесени нет. Этот процесс очень растянут по времени. На годы. При переобустройстве полов, срывали старые полы: на стяжку на слой битума были уложены листы дсп. А сверху ковролин. ДСП как новое было, но под ним сильный запах сырости. Очевидно- или пленка не герметичная или она не везде уложена под стяжку. И получается в цоколе грунт сырой, и передает влагу стяжке, а стяжка пропитанная влагой делится ней и со стенами. Но в этом году в нескольких местах заметил влажные пятна на стене у самого пола. Водопровода и отопления там нет.

Где я такое утверждал?? Я написал о том, что вертикальной гидроизоляции нет. Поэтому и цоколь весь мокрый. Полы залиты выше уровня горизонтальной изоляции между цоколем и стеной. Возможно через пол влага поступает в стены. И я не уверен, что листы раскатанного рубероида в один слой- это качественная гидроизоляция. Ну и потом, влага то откуда то поступает. Появилось небольшое пятно в том числе и в жилой комнате, на внутреннем перестенке(он тоже на том же фундаменте и цоколе. Несущая стена.).

Потому что я знаю конструкцию дома. Дом стоит на цоколе. Ни у фундамента ни у цоколя нет вертикальной гидроизоляции. А внутрь цоколя засыпан грунт аж до самого пола. Полы бетонные. В качестве горизонтальной гидроизоляции- уложенные насухо по ширине кладки листы рубероида в один слой. Дому 23 года. Я тоже вижу только внутреннюю стену, т.к. наружная закрыта слоем теплоизоляции. Цоколь не закрыт теплоизоляцией и его отделка сыпется. А вот в гараже, где обустроен пол на уровне земли т.е. на уровне верха фундамента можно увидеть обе стороны цоколя, т.к. он открыт. Видно и наружную стену и стену дома, т к. гараж примыкает к дому. Так вот на наружной стене гаража отделка цоколя не сыпется, а внутри гаража отделка цоколя на стене дома так же сыпется. Т е. Цоколь явно тянет сырость. Я предполагаю, что из грунта через боковые стенки цоколь тянет влагу. Можно и так сказать. Высоко грунтовые воды.

В моем случае проблема именно тут. Кстати, важный нюанс- нужно обращать внимание не только на горизонтальную, но и вертикальную ГИ.

У себя- я знаю как. Т.к. я знаком с конструкцией. Хотя это конечно очень хлопотно и очень дорого. Но это поможет практически полностью устранить проблему. Для Вашего случая вероятно будет свое решение, так как конструкция дома, причины и объем проблемы в каждом случае индивидуальны.

Что именно?

Если есть возможность/желание, лучше завязывать сразу углы(внутренние/внешние), или лучше сначала одну стену, а когда высохнет- смежную? Имеет ли это значение в контексте тип штукатурки(гипс/цемент)? Или какие то другие факторы на это влияют?- на улице/внутри помещения например. И тп. Через какое время после обрызга и после предыдущего обычного слоя лучше наносить слой следующий штукатурки(ЦПС), если штукатурится в несколько слоев, в оом числе и если первый слой не равномерный по толщине?

Влажность сейчас 75%. Но сейчас погода такая- сыро как то на улице. Помещение проветривается периодически. Котел на термостате, но но включает отопление. Температура 21-22°

Нет, изоляция не мокрая. Сложно объяснить, но она не сухая)). Это как не до конца высохшая одежда после стирки, или одежда, повисевшая в помещении с очень высокой влажностью. Явно- не мокрое, но чувствуется наличие влажности на ощупь. Протечки не может быть. Труба цельная, целая и ее крайние точки на фитингах не текут.

Поставил дополнительный радиатор за тумбами, но пока вопрос это не особо решает, по крайней мере в межсезонье. Очередной тупик... В общем, уже настала пора года, когда явно проявляется наличие конденсата. Начал изолировать трубы полностью- и сами трубы и фитинги и кронштейны. Выбрал ПЭ изоляцию 9мм, хотя и каучуковую нашел, но решил ПЭ. Заизолировал часть труб, на открытом участке выпал конденсат. Вроде там где было запаковано- было сухо. Отключил холодную воду, все высохло, заизолировал полностью, что мог. Дней 10-15 стояло. А сегодня прошелся по изоляции сверху рукой- она как влажная. Не мокрая, но чувствуется, на поверхности- как вроде влага выпала при хорошем тумане. Может труба все равно конденсирует внутри изоляции и из за этого такая повышенная влажность на поверхности трубы. Разбирать еще не разбирал, но настроение уже не очень. Непонятно тогда, как же бороться с конденсатом? Только ввод капитально теплоизолировать и еще метров 20 минимум до входа? Но это сделать уже сверхсложно, скорее невозможно без разваливания капитальных конструкций. Кроме этого, две проблемы с самой изоляцией. Не нашел пока решения. 1. Скотч, которым клеил швы начинает местами отклеиваться краешек. Есть вероятность, что могут разойтись швы. Есть какие то скрепки? А то до основной трубы ХВ нет полного доступа. Она лежит в углу пол- стена. Шов изоляции сверху. 2. Планку с водорозетками невозможно адекватно полностью теплоизолировать, все равно остаются открытые места- на самой планке и части розеток. Тоже нет решения, как быть в этих местах с изоляцией. Есть идеи?

Да, стена внизу влажная, но я это связываю с тем, что стена за долгое время напиталась влагой из за конденсата с трубы холодной воды. Сейчас конденсата нет, сохнет потихоньку. Я планирую обрабатывать когда полностью высохнет.

Кто то пробовал обрабатывать стены купоросом? Как единственным средством, так и в комплексе с другими? Сейчас в процессе выведения грибка. Локация- слабовентилируемая зона мебелью + был конденсат от труб холодной воды. За достаточно большой промежуток времени шпаклёвка на стене в этой зоне стала черной. Там ее не особо видно, поэтому особо не спешили. Шпаклевка отошла пластами до штукатурки. Штукатурка под шпаклевкой местами поменяла цвет на какой то коричневый. Я так думаю, что это грибок пророс. Стена стояла зачищена до штукатурки и зациклеванная. Пока производились ремонтные работы(в течении пары недель) на штукатурке опять появился пушок плесени островками. Т.е. получается- механическая очистка на недостаточную глубину. Поможет ли в этом случае химия, или нужно больше усилий на механическую очистку? Сбивать штукатурку не особо хочется. Пока что, явные места вновь появившейся плесени обработал средством против плесени от санклина. Из химии есть противогрибковая грунтовка от дюфы и медный купорос. Стоит ли их использовать совместно( противогрибковая грунтовка в два слоя+ грунтовка глубокого проникновения+ медный купорос?) Или достаточно только одного- грунтовок или только купороса? В инструкции к противогрибковой грунтовке написано, что обязательно нужно покрыть ее сверху грунтовкой(не противогрибковой). Стена не будет ни шпаклеваться ни краситься. Только штукатурка и обработка чем то от плесени.

Так у котла же штатно предусмотрен патрубок для аварийного сброса. Я его вижу, т.к. я отключил эту трубу от котла и похоронил выход этой трубы под плиткой. Поэтому отверстие сброса просто смотрит вниз на стол. Вроде больше было. И это - если котел аварийно раз сбросит и все. А если выходит из строя кран заполнения контура, то этот цикл со сбросом будет продолжаться до тех пор, пока кто то не перекроет соединение водопровода с контуром отопления. У меня пару раз из за некорректной работы бака(уже не родной на котле, повесил отдельный на радиатор головой вниз. Поэтому проверять давление на нем проблематично) были сбросы с самого котла, а потом и бак рванул, как раз из за выхода из строя крана запитки. Вот там воды было море. Вода просто с водопровода напрямую шла через уже не герметичный бак. Тут бы еще от подобной ситуации защититься. Два крана последовательно ставить на запитку - вариант, но не очень удобно в эксплуатации.