Nesnakomez

Доброго вечера! Подключается накладная розетка в помещении. Прокладка кабеля от щитка - по стене, в кабель- канале. Длина кабеля ~2.5м. ПВС - Как бы - для переносок/удлинителей, а такое подключение, по сути - не тот же удлинитель? Или все равно лучше тот же ВВГнг? Розетка на 16А, сечение- 2.5квадрата.

Тут до меня дошло, что не поможет никакое отключение зарядки от сети, хоть вайфай, хоть какое.... Проблема в самом ЗУ, вернее к его подключению к батарее. Было бы логично, если бы оно зажигало экран на секунд 15-20 при подключении к аккумулятору(и после окончания зарядки) и прекращало светить экран и измерять показания, или была бы отдельнвя кнопка запуска теста- сколько напряжения на батарее.А так, получается- все время горит экран и мониторит напряжение батареи, температуру. Все вопросы к зарядному....

А с помощью вайфай устройства можно автоматизировать процесс отключения, например по отсутствию потребления выше какого то порогового значения, или это не реально? Я имею в виду, в том числе- подобрать адекватное пороговое значение?

Зарядка FOXSUR 12A.

Нет, не заряжает, только экран горит

Всем здравия! Может кто подскажет решение вопроса: Есть зарядное устройство для аккумуляторов. Оно само после завершения зарядки никак не отключается от сети, все время горит монитор. Доступ к вилке/розетке конечно есть, но не очень удобный- каждый раз туда добираться. Нужно удаленное управление. Я видел вайфай автоматы, но мне не нужны фичи типа защиты по перенапряжению, по величине тока и тд и тп. Просто вкл/выкл.- чтобы не переплачивать за ненужный функционал, да и не усложнять устройство. Управление должно быть в электрощитке на дин рейке, желательно на один модуль. Можно конечно и обычный автомат, но я не знаю, будет ли удобно каждый раз в щиток лезть. Или есть какие то другие решения? Постоянное поддержание полного уровня зарядки - не нужно.

Тут новая идея назрела. А сабельная пила не более уместна/удобна будет для разборки?

А насколько джоулей? Есть какой то компромисс - по весу, мощности, более универсальный вариант. Бочки наверное мощнее, но вес и габариты...

Всем здравия! Есть задача - демонтировать старый забор из ракушечника. Сложен на цементном растворе- довольно крепко, плюс прочная штукатурка. Были пробы разобрать ручным инструментом: топор, выколотки, лом, кувалда. Сложно, тяжковато. Нужно не просто завалить стену, а разобрать с последующим использованием камня в дело.Тотесть- относительно аккуратно и с минимально адекватными трудо/время затратами. Подойдет ли для такой задачи аккумуляторный перфоратор, так чтобы его потом можно было использовать и для более мелких работ по дому- просверлить, заштробиться, сбить плитку? Что то среднее по мощности и габаритам. Будет ли достаточно аккумуляторного? Или перфоратор не слишком облегчит работу?

И про это - тоже писал. Проще уже заштробиться(даже где это не очень приемлемо) с такими ценами

Я про это писал выше. У меня есть участки и по 200мм.

Заглушки есть. Но это конечно- жесть собирать и разбирать ВСЁ цепочкой, даже то, что не нужно. Несмотря на то, что enext оказался самым дешевым вариантом, кабель- канал вроде кусок пластика, а стоит все равно не мало. Лучше бы уже заштробился. Да и цена явно кратно превышает качество. А альтернатив не особо много в этом ценовом сегменте. Можно наверное еще попробовать собирать как плинтус- края вставлять в угловые элементы/тройники, а середину выжимать, но чувствую, будет непросто.особенно на коротких участках. Заказывал онлайн. Если бы пощупал перед покупкой, вряд ли бы такое купил.

Доброго дня! Кто использует кабель каналы в работе? Какой предполагается порядок работ, например при использовании такого угла? Судя по "собачкам", туда должна "заехать" крышка короба. Глубина захода 8мм. Я не очень представляю порядок работ с такой конструкцией. Логично, что сначала крепятся сами короба к несущим конструкциям. Если после этого ставить крышки, то углы и тройники уже будет поставить невозможно, т.к. будут мешать эти "собачки". Физически, можно - крышки короба заводить в "собачки" этих углов/ тройников/ заглушек и всю конструкцию целиком вставлять в короб. Значит, если нужно разобрать где то локально, один участок крышки снять не получится, нужно будет все крышки со всеми углами и тройниками также целиком снимать всю конструкцию? Конструкция из кабель канала должна иметь примерный вид: Может есть какой то более гуманный алгоритм? А то, выглядит это как то не очень технологично. Я предполагал, что углы и тройники будут устанавливаться по-отдельности в самом конце монтажа, просто локально сверху защелкиваясь на короба...

Какие еще существуют варианты соединения(с возможностью быстро и безболезненно разобрать/переподключить) более двух проводов в одну точку в распределительном щите? Кросс- модуль, наборные клеммные колодки, что еще? Например, в точку подключения приходит фаза 2.5 квадрата, от нее отходят два по 2.5, один 1.5 и один 0.75

Смотрю ассортимент кабель- каналов, что есть в продаже и не очень догоняю- что с типоразмерами?? Или я не как то извращенно понимаю назначение этих каналов, либо я ге то или не там ищу)) Мне нужно, например протянуть 4-5 кабелей разного сечения, но не более 10мм в диаметре. По стене для подключения накладного распределительного щита. Т.е. мне нужен канал примерно 60*20 или 60*25. И что я вижу в продаже из близких к этому размеров: 60*40, 60*60. Для чего такие огромные каналы по высоте?? Если задача проложить плоский широкий канал с кабелями в один ряд? Что люди туда запихивают в 40 или 60мм по высоте? Пучками/жгутами что ли, в 3-4 этажа? Единственный, подходящий вариант видел от шнайдера 60*25 по негуманной цене да еще и проблема купить, не везде есть в наличии. Может под мою задачу нужно что то другое искать, может как то по другому называется, а не "кабель канал" ?

Спасибо за советы, взял в прошлом году таки 42ли от прокрафта. Выбор производителя- скорее бюджет определил.. Для всего , что толще 50мм- закрывает легко. Для диаметров до 50мм взял аккумуляторный секатор на удлинителе. А если толще, чем 50мм на дереве- все равно приходится лезть и резать по месту, чтобы толстые ветки не падали неподконтрольно. Ну и резать на высоте больше 50мм- приходится редко. Выбором доволен.

Вопрос к компетентным специалистам- кто знает достойную альтернативу продукции одескабель? Чтобы относительно соблюдалось сечение жил, качество меди и изоляции? У одескабеля кабель хороший, но цены- не гуманные.

Это наверное - единственные плюсы, особенно - экономия. Практически в два раза)) В смысле - нигде?? Даже если и стоит УЗО - не логично это делать именно ПОСЛЕ выхода УЗО. Почему тогда производитель не сделает общий выход нейтрали или не указывает в инструкции - сделать перемычку для каких это подключений логично? Про генератор и его подключение вообще редко какой производитель указывает, хотя функционал - поддерживает. Очевидно, эти схемы включения просто никто не тестирует.. Это если заземление есть... И схем организации байпаса я видел уже как минимум - несколько - с двухполюсным реле, где нейтраль разрывается при выходе из режима байпаса, и с однополюсным, где нейтраль - постоянно сквозная. Схема подключения инвертора двухполюсными автоматами - первое, что приходит на ум(во всяком случае у меня было так), а потом приходит желание все упростить и удешевить и поиски всевозможных подводных камней((

Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220?

А если между нулями- нормально замкнутое реле? Вообще, интересно, откуда пошла тема об объединении нулей

Как понять, что он сквозной? Нулевое сопротивление может говорить однозначно о том, что шина общая или нет? Можете аргументировать? У меня все еще большие сомнения- правильно ли это. С разрываемым нулем вроде все логично и понятно. В инструкции прямо не указано, что нужно нули закоротить. С другой стороны, в инструкции и не указано прямо, что заземление можно закоротить между входом заземления на колодку и винтом корпуса...

У автора вопроса инвертор anern, хотя конечно, даже если есть встроенный- установка дополнительного хуже не сделает. Было бы куда.

Я поэтому и написал: в большинстве Есть рекомендации - автомат/рубильник на линию, а предохранитель встроенный.

Предохранители на линию батарей в частности, в большинстве - установлены уже внутри инвертора

Где то видел, что отдельные инверторы при работе формируют внутреннюю локальную шину PE-N, а это уже не TT. Как это все будет согласовываться со всей остальной сетью в доме и как поведет себя при аварии в сети... На панели вроде нужен отдельный контур. Нет? И как, какие то проблемы были за время работы без заземления? Подключение нуля кстати к инвертору какое- сквозное или полностью цепь разрывается? Инвертор какой? Если Вы добавляли заземление, каким образом организовывали защиту- добавляли везде по дому заземляющий проводник, или полностью переделывали проводку?