S.A.Y.-буд

[S.A.Y.]

Ау, модераторы! Третий повтор - может почистим? :D:D:D

 

Вероятно вместе с ответом на первые два повтора: судя по всему ответ либо неудовлетворителен, либо не воспринят.

[Korni]

Давно хотел спросить:

Вот вопрос по строительной теме, как к профессионалу, а то как то все потихоньку на жизнь съехали.

Есть сплощная подушка 30 см, на ней фундамент из блоков 40, армопояс и все перекрыто заводскими плитами. Плиты не вязались между собой и не вязались к армопоясу. Здесь, на форуме, множество мнений, и я склоняюсь к тому, что вязать плиты между собой нужно. Но можно ли это сделать сейчас, когда уже прошло три месяца? И можно или нужно ли привязывать плиты к армопоясу? Если да, то как это лучше сделать?

 

P.S. :D:D

[S.A.Y.]

Давно хотел спросить:

Вот вопрос по строительной теме, как к профессионалу, а то как то все потихоньку на жизнь съехали.

...

P.S. :D:D

 

Бгг.:lol:

 

От жизни никуда не денешься. У меня вот, дочка родилась. :D

[yosis]

Упс, не заметил, что два раза постился, комп задолбал, прошу прощения...

[Korni]

....У меня вот, дочка родилась. :D

 

Уря!

Поздравляю! Дочка - это папина утеха и радость!

[Yarko]

От себя еще подчеркну, что для панелей перекрытия очень важна правильная забивка межплитных стыков. Конструктивно она не играет особой роли, а вот для предотвращения растрескивания потолков - очень даже.

 

Перш за все вітаю з донечкою!!!

 

Хотів запитати - а як це правильно забивати стики. Я нажаль просто на них забив коли вони були чисті, а зараз після штукатурки (без стель) що можна зробити щоб потім стеля не тріщала?

[S.A.Y.]

Перш за все вітаю з донечкою!!!

 

Хотів запитати - а як це правильно забивати стики. Я нажаль просто на них забив коли вони були чисті, а зараз після штукатурки (без стель) що можна зробити щоб потім стеля не тріщала?

 

Суть в чем? На панелях по бокам имеются специальные кружки-выемки. Межплитное пространство забивается цементно-песчаным раствором так, чтоб заполнить эти выемки раствором. Способ - любой. Мне лично больше всего нравится полусухим пластифицированным раствором. Можно с "Домолитом". Главное - проштопать штопкой раствор для полного заполнения. Тогда у плит исключается взаимное вертикальное смещение.

 

Сейчас же без фанатизма можно почистить стыки от мусора и залить раствором.

 

В том же "Эгоисте" сделали вот так.

Змінено 4 березня 2010 користувачем S.A.Y.

[S.A.Y.]

Бытует расхожая ошибка. Называется "самовыравнивающийся пол". Типа CN-69. Корректнее их называть "наливными полами", поскольку они, действительно, наливаются. Самовыравниванием там практически не пахнет. Для реально самовыравнивающегося пола требуются существенная их толщина, что для бытовых условий становится невыгодным.

 

Термин "смаовыравнивающийся" вводит в обман потребителей, полагающихся на самовыравнивание, которого практически не происходит. Могу сказать следующее: если возникает необходимость придраться к работе строителей, практически всегда крупный изъян можно найти в наливных полах. Просто берете 2-х-метровое правило и кладете на пол. Практически всегда в тех местах, куда выливается основная часть состава, имеется возвышение в 7-9мм. Визуально оно не читается - спасибо "самовыравниванию". Но если требуется реально ровный пол - будьте внимательны. Практически никогда на таких полах шарик не остается на месте. И обратите внимание: при сдаче этих полов вы практически никогда не увидите рядом длинного уровня. ;) Технологически к этому этапу они уже и не нужны, но строители практически всегда предпримут дополнительные усилия, чтобы все такое длинномерное чудесным образом исчезло из поля зрения.

 

Хотя истины ради следует заметить, что немногие строители сами-то знают, что полы у них неровные. "Самовыравнивающимся" же заливали! Никто и не проверяет. Благо выглядит все замечательно.

 

Доходило до следующего. Есть в Киеве офисный центр на Шелковичной. Заходим на этаж. Покрытие - плиточный ковролин. Цена такого около 40 евро за м2. За много лет интенсивной эксплуатации ковролин потерял презентабельный вид и требуется его замена.

 

Со снятием его, естественно, никаких проблем: фиксация позволяет делать это легко и безболезненно. Но вот при укладке возник казус: мы так и не смогли найти ровный участок длиной хотя бы 60 см для подрезки плит ковролина (его размер обычно составляет 50х50см). Все протестированные нами участки имели на указанном размере прогиб в 2-5 мм. Хотя по эксплуатации и внешне никаких подозрений пол не вызывал.

 

После этого момента я и обнаружил, что реально практически нет ровных экономичных наливных полов.

 

Но иметь такой пол хотелось.

 

И после некоторых экспериментов я такой пол получил. Сейчас мои пацаны не то, чтобы прячут правила. Они кладут 2.5-метровый уровень посреди комнаты по-диагонали. Когда заходишь в помещение и видишь такой "прилипший" к полу уровень с застывшим по центру пузырьком, желание что-либо проверять по полу что-то еще пропадает начисто.

 

Секрета два. Первый - стяжка. Я ее делаю с миллиметровыми перепадами и без уклонов - по лазерному уровню (так технологичней). Цена, кстати, - обычная. Делаю ее сразу чистовой. Технология у меня отличается от набивных полов (это когда бетононасосом подается гарцовка, ровняется и затирается "вертолетами". Применяется при промышленном строительстве или на промполах). Я ее делаю практически всегда и без традиционных маяков. При желании - с заданным уклоном (для террас) по плоскости, задаваемой лазерным уровнем. Второй секрет, простите, не скажу. Или в обмен на аналогичный. ;)

 

ЗЫ. Можете считать последний абзац саморекламой. ;) Типа похвастался. Как-нибудь попытаюсь позже выложить фотки получаемого результата. Не уверен, правда, что на фото это можно адекватно отразить...

[Ofy]

У меня вот, дочка родилась. :D

 

!!! Мои поздавления! !!!

Хватит работать давно пора !

[AmateurFF]

У меня вот, дочка родилась. :D

Поздравляю с дочкой! Пусть растет здоровая и всегда радует родителей.

 

....Как-нибудь попытаюсь позже выложить фотки получаемого результата. Не уверен, правда, что на фото это можно адекватно отразить...

 

Ждем фотки. Правило положить и сфоткать. Должно все получиться.

[S.A.Y.]

Благодарю всех за поздравления. Мне приятно, но лучше в личку. Даже если не отвечу - поверьте: мне приятно. ;)

[S.A.Y.]

У одного форумчанина возникла проблема с крышей. Подробности и перипетии здесь: "Засада с крышей".

 

После ветров и снегопадов получили проблему: два угла по одной из стен, на которую опирается двускатная крыша дали трещину по второму этажу. Дом из Итонга, по верхнему этажу под мауэрлат ж/б пояс не положили (когда выгнали стены строители сказали, что такой пояс под крышу никогда не делают, а мы поверили).

Думаем весной подливать ж/б пояс. %). Для этого прийдётся постепенно срезать газобетон под мауэрлатом, вставлять арматуру, связывать ее в каркас и заливать бетон (чтобы была возможность заливать решили снять нижнюю часть настила крыши, которая над мауэрлатом), далее выйти на стены с фронтонами (ненесущие для крыши), фронтоны разобрать, до уровня потолка мансарды, залить пояс, фронтоны заложить заново. Получится ж/б пояс по всему периметру.

Видимые плюсы такой работы: надежно.

Более чем видимые минусы: 1) очень трудоемко, 2) покрытие крыши - битумка, уложена 1,5 года назад и приклеивалась 2 жарких лета. Тем более, что снимать нужно в нижней части, граничащей со свесами крыши, а битумка укладываеся как раз снизу вверх и как потом уложить новый слой под старый пока не знаем.

Может есть более удобный способ укрепления стены или стропилки?

Кстати, крыша кроме как на мауэрлатах лежит еще на двух "ригелях" - (балки параллельные мауэрлатам на уровне потолка мансарды). Ригели краями опираются на стены с фронтонами, а внутри дома опираются на 2 бетонные колоны.

Сообственно вопрос:

Реально ли это сделать или проще разобрать крышу ?

У кого есть проверенный крышник, который мог бы проконсультировать по проблеме (бригады на все руки мастеров не предлагать, мы ищем конструктив).

 

Вообще-то на рассматриваемый момент задача не для крышников в чистом виде, что и подтвердили последующие события. Прежде всего требовалось посмотреть дом на месте.

(ссылка на изображение устарела)

 

Трещины находятся на правом верхнем по снимку углу (самая широкая):

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

 

Здесь по левому снимку видно, что проблема была замечена достаточно давно, на трещину был установлен клеевой маяк. Но раскрытие трещины после этого продолжалось.

 

В углу, который не виден на снимке, вторая по величине трещина и в ближнем к нам углу - самая маленькая. Левый верхний угол оказался совсем без трещин. Это при том, что крыша как бы и симметричная. Опирание несущей балки на газоблок, конечно, вызывало большие претензии, но не объясняло того, почему трещины в основном с одной стороны, так как опирание по всем четырем углам было одинаковым:

(ссылка на изображение устарела) (снимок "на боку" - идущая вниз балка и есть основной несущей балкой крыши)

При этом фронтон задней от наблюдателя стены отошел от перегородки так, что туда практически проходил палец:

(ссылка на изображение устарела)

 

Это все вызвало удивление и потребовалось рассмотреть конструктив дома.

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Схема опирания крыши:

(ссылка на изображение устарела)

 

 

Далі буде

[S.A.Y.]

И для полноты картины - сама основная несущая балка крыши (в прошлый пост не вошла, поскольку исчерпался лимит картинок):

 

Состоит из двух, сшитых между собой гвоздями, брусов 50х150. При этом состыковка одного из них выполнена прямо посреди пролета.

 

Чего еще не видно на рисунке: это то, что под действием веса крыши наша балка приобрела тенденцию к проворачиванию. Что, собственно, не мудрено, если бы не одно "но". А именно: на этом снимке видно, что под балкой проходит брус потолка, который одновременно является затяжкой. И при симметричной схеме крыши столь явного разворота балки по идее не должно бы быть несмотря на очевидную хлипкость этой части конструкции, призванной нести основную нагрузку.

 

И я не фотографировал нижнее опирание крыши. Там, где мауэрлат. Они его уложили на газоблок и притянули скрутками к стене. В предыдущем посте на предпоследнем рисунке он обозначен.

 

Проанализируем ошибки, допущенные при возведении этой крыши.

 

Основная ошибка плотников в настоящем случае заключена в том, что они не учли, что ютонг, по-сути, не является конструктивным материалом. Я не говорю в данном случае об армопоясе - его вполне возможно избежать, о чем речь ниже. Если бы здание было возведено из кирпича - мы бы об этой истории никогда не услышали б. Поскольку кирпич вполне воспринял бы распор крыши наравне с затяжками.

 

Но строители подумали: "А ми завжди так робили і стоїть!", полагая ютонг столь же жестким, как кирпич, основанием. И возводили крышу, исходя из этих соображений.

 

Вторая ошибка, которая, в принципе, могла бы быть и незамеченной, если бы капитальные стены были в полтора кирпича - это хлипенькая основная балка крыши. В нашем случае она должны бы быть, все же, из бревна, а не из брусов.

 

И третья - это безответственное опирание этой самой балки на газоблок. Да еще и в зауженной уже части. Газоблок такой локальной нагрузки не несет.

[S.A.Y.]

Я переехал в основной раздел! :D

 

Круто, ога.

[S.A.Y.]

...Ждем фотки. Правило положить и сфоткать. Должно все получиться.

 

Вот, кое-что нашел из имеющегося:

 

 

Здесь видна вторая захватка (левее) сразу после укладки раствора. Первая (справа) уже отдала воду. Думаю, что спецы заметят технологические особенности: уже по нанесению видно, что технологически подобная стяжка просто обязана быть ровненькой. Мелкие огрехи обычно срезаются правилом на следующий день, параллельно с заделкой технологических пропусков.

 

Раствор идет пластифицированный "Беветолом". Гребу у Propeller'а обычно - ему и спасибо.

 

Особенность моих стяжек: при достаточно плотном основании делаю, начиная с нулевой толщины. Спасибо тому же Propeller'у. Это бывает существенно по двум причинам:

1. Иногда каждый сантиметр высоты помещения важен и нет возможности делать СНиПовскую минимальную толщину стяжки.

2. Уменьшение поднимаемых масс песка и цемента.

Змінено 8 березня 2010 користувачем S.A.Y.

[S.A.Y.]

А вот здесь видно, надеюсь, что маяки не применялись:

 

[S.A.Y.]

Сначала о лечении, а потом о том, почему деформации были именно такими, а не симметричными.

 

Лечить полученную засаду пришлось следующим методом.

 

Тот факт, что строители посчитали ютонг достаточной основой для крыши предполагает, что крыша, в основном, должна опираться на основную балку, которая жестко закреплена на несущих стенах. Опирание нижней части кровли на мауэрлат в случае жесткой основной балки допустимо, поскольку распор в этом случае отсутствует.

 

С опорой балки разобрались просто: под нее загнали брус шириной 100мм, высотой 150мм. В тех углах, где трещины были шире, балку пришлось поддомкрачивать. И тем больше, чем больше раскрытие трещин. В том углу, где трещин не наблюдалось, брус вошел практически свободно.

 

Теперь очередь самой балки. Предположения были такими: если б в этом месте у нас была несущая стена, то крыша никаких проблем не имела бы. Следовательно следует обеспечить достаточную несущую способность балке. Ниже вид на рассматриваемую балку.

К самой балке шурупом по дереву и шпильками был прикручен уголок на всю ее длину. Тем же уголком приварили вертикальные стойки. На наклонные и горизонтальный раскосы пошла арматура.

 

Первым делом приваривались стойки фермы. Затем горизонтальным швом в торец приваривали к нашему уголку остаток уголка и им же "выворачивали" балку, чтоб стойки стали вертикально. Саморезом по дереву прикручивали его в растяжке.

 

Далее приваривали наклонные раскосы. Перед тем как варить поддомкрачивали балку с тем, чтобы хотя бы визуально она становилась горизонтальной и приваривали гризонтальную арматурину раскоса, фиксируя положение фермы. В самом худшем углу подъем балки-фермы составил 29мм по ее центру.

 

На левом снимке видно вышедший саморез, которым фиксировалась стойка фермы к потолочной балке и который препятствует выкручиванию балки под действием веса кровли.

 

О том, что мы сделали все правильно свидетельствует тот факт, что предъявленные ранее трещины начали закрываться. Последний эффект в принципе был бы невозможен при реализации конкурентных моему предложений. При том, что за свою идею я запросил раза в полтора-два больше. Буду как-то на доме - сфотографирую новое положение маяка и выложу. Не обещаю, что скоро.

[S.A.Y.]

Как вставить картинку на СД, если она нужна по тексту, а не в прикрепленных файлах - вложении и в интернете ее нет?

 

Чтоб вставить рисунок в комментарии с другого сайта, нужно выделить его там, скопировать Ctrl-C, перейти в окно ввода и вставить его здесь Ctrl-V.

 

Но что делать, если не хочется снимок с винчестера нигде размещать, в сети его нет и он нужен только в текущем сообщении в этом месте?

 

1. Пишем текст. Нажимаем кнопку "Управление вложениями" и загружаем требуемую картинку.

2. Нажимаем "Предварительный просмотр сообщения". Там мы видим в рамочке "Миниатюры" миниатюру же требуемого снимка. Правой кнопкой мыши открываем снимок в новом окне.

3. Переходим в открывшееся окно и, как описывалось, выделяем/копируем/вставляем в требуемом месте снимок.

4. В окне "Управление вложениями" НЕ удаляем снимок, чтоб он не повторялся в миниатюрах.

5. Еще раз нажать "Предпросмотр", дабы убедиться, что все Ок.

 

Готово:

 

Затем пишете все, что хотели написать. Бггг.:D

 

ЗЫ. Korni, это я для Вас написал Политика безопасности моего браузера не позволяет посмотреть на Ваши Пикассо. %)

 

ЗЗЫ.

Есть "ньюанс" - это сработает только если редактор сообщений в режиме визуального форматирования.

 

ЗЗЗЫ. Но мне больше нравится разместить это у себя в альбомчике и вставлять по тексту миниатюру из него. Она сразу идет со ссылкой на полноразмерный снимок, а ветка не перегружена графикой.

 

ЗЗЗЗЫ. (Отредактировано) А, шиш... При перегрузке браузера картинка смывается если удалить из загрузок... Картинку в загрузках оставляем. В конце-концов - не сильно и мешает.

Змінено 11 березня 2010 користувачем S.A.Y.

[milta2003]

Сначала о лечении...

Браво-БРАВИСИМО!!! Решение эфективно!!!!:good: Уверен Вы там не потребуетесь в дальнейшем вообще, а фотоотчёт Вашего блицкрига пришлёт хозяин заведения в белый список!

[Korni]

Как кто думает, как этого тролля на самом деле зоовут? ;)

 

Браво-БРАВИСИМО!!! Решение эфективно!!!!.....

Вот ВЫ замолотили ЗАРУБУ, (всем респект и уважуха) нам сирым и не угнаться за полётом мысли... Скажите проще -яйца выеденного стоит этот спор? Чи понаблюдаем за «Игорёхой М» не рухнет ли через пару лет? Он то уже выбор сделал, похвалился - намазал мульмазией …

[S.A.Y.]

Как-то упоминал о металлической террасе, построенной на кровле 20-этажного дома.

Строительство было завершено. Башенный кран давно демонтирован. И тут заказчик согласовывает "крытую террасу".

На снимке крытая терраса - справа. Левая криволинейная часть была смонтирована еще краном. У нас же стояла задача собрать террасу вручную. До ввода в эксплуатацию. Подхожу к своим:

- Че делать бум?

- Строить!

Строить, так строить.

 

Как можно поднять металл при отсутствии крана? Как обычно. Лифтом :D

 

Колонны у нас 4,2-4,6м. Берем лифтеров, открываем люк. Режем трубу (150х150 длина 6м) - колонны нарезали и то, что явно будет свариваться наверху поднимаем. В принципе, в люк без проблем входит труба до 3х метров. Я и лифтер (работягу - не дай Бог. Только сам) на крыше - поднимаемся до 18-го этажа, открываем двери на 19-ом и уже через верх вынимаем трубу. Дальше пешком выкручиваем по маршам.

 

Как засунуть трубу 4,6м в обычный грузовой лифт?

 

Приподняли лифт так, чтоб он стал между этажами. Вошло.

Вот, что получилось, если смотреть изнутри (20т металла после противопожарной обработки, стяжка уже залита, собираемся гнать ГКС), фрагмент:

Потом, естественно, было все остальное: крыша, сэндвич, ГКС, плитка, сантехника и тыды. Но это уже "как всигда".

[Darkdwarf]

сурово!! бедный лифтер, перетягал 20 тонн железа!!! прям Пауерлифтинг)))))))))

[S.A.Y.]

А что? ;) Грузоподъемность лифта 400кг. Вес одной колонны под 100кг. Одновременно можно поднимать 2 колонны так, чтоб нагрузка на лифт была 50%.

 

ЗЫ. Лифтер все это время должен быть на крыше лифта.:D

[Harvis]

Бытует расхожая ошибка. Называется "самовыравнивающийся пол". Типа CN-69. Корректнее их называть "наливными полами", поскольку они, действительно, наливаются. Самовыравниванием там практически не пахнет. Для реально самовыравнивающегося пола требуются существенная их толщина, что для бытовых условий становится невыгодным.

 

...Могу сказать следующее: если возникает необходимость придраться к работе строителей, практически всегда крупный изъян можно найти в наливных полах. Просто берете 2-х-метровое правило и кладете на пол. Практически всегда в тех местах, куда выливается основная часть состава, имеется возвышение в 7-9мм. Визуально оно не читается - спасибо "самовыравниванию". Но если требуется реально ровный пол - будьте внимательны.

...

Хотя истины ради следует заметить, что немногие строители сами-то знают, что полы у них неровные. "Самовыравнивающимся" же заливали! Никто и не проверяет. Благо выглядит все замечательно.

 

Просто не смог "проти мимо"

С разборкой по поводу терминологии - согласен на все 100!

Однако же возражу про "строителей". Не могу назвать людей, которые вываливают содержимое ведра самонивелирующейся смеси на кучу в надежде, что "оно само растечется" даже СТРОИТЕЛЯМИ, это, пардон, как максимум - ШАБАШНИКИ.

Сделать идеальный пол 69-м или 72-м церезитом? Не просто возможно, а элементарно!

А главное достоинство этих материалов - высокая прочность поверхности на истирание при минимальном слое, чего цементно-песчаная - дать не в силах.

[S.A.Y.]

...

Сделать идеальный пол 69-м или 72-м церезитом? Не просто возможно, а элементарно!

...

 

В инструкции на CN-69 по-поводу укладки написано:

(ссылка устарела)

И именно в это месте собака порыта. Мало кто делает так, чтоб был пол ровным. Чаще всего усердно "раскатывают" игольчатым валиком. Что мало помогает.