Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

[Interso]

Процесс.

На ваш вопрос, начавший дискуссию, я ответил.

 

Нет не этот а вот этот.

 

 

Возмём условно что куб газа выдает 8 кВт.

При поверхностных подсчётах котла мощностью 24кВт и при 30% нагрузке а это составит 7,2 кВт/час или 0,9м3 газа.

При простое 20мин. экономится 0,3 м3 газа, электроэнергию не будем считать а то она убьет вас на повал.

 

Теперь пожалуйста приведите мне цифры сколько сэкономит ваш режим постоянного горения чтобы он мог хотя бы перекрыть эти сэкономленные 0,3 м3 газа/

????????????????

[alex_step]

Нет не этот а вот этот.

скорее всего ответа нет т.к. отсчет модуляции начинается с 40%, а всё шо туда не попадает, похоже: либо извращение вследствие прогруза монтажников; либо превышение мощности, ведущее к безусловному перерасходу топлива...

Змінено 24 лютого 2013 користувачем Валерий Валентинович
6

[Сергей 31]

а 200 литровый греет до 55град?

Так что посоветуете брать в паре с 29кВт-ником? 160 либо 200? Цена приобретения одинаковая.

Нагреет до такой температуры которую Вы сами выставите.

Если нет разницы, то конечно 200 л.

29 кВт. это будерус, 200 л у него есть в пакете.

[Korni]

где в принципах работы газовой модуляционной горелки исключаются процессы выкл/вкл?

Не существует оборудования в природе, которое исключают процесс остановки.

 

Но как-только выключится модуляционная горелка, так сразу прекратиться "стационарный процесс".

 

Модуля́ция (от лат. modulatio — мерность, размеренность)

в физике и технике, изменение по заданному закону во времени величин, характеризующих какой-либо регулярный процесс. М. вызывают внешним воздействием.

 

Тут - больше -> dic.academic.ru/dic.nsf/bse/166432/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

это угроза? исходя из знаков препинания - я не понял...

Знаки препинания расставлены согласно смысловой нагрузке предложения и точно передают суть генерируемой грамматикой вербальной коммуникации.

Более точно воспринять и оценить суть этой коммуникации поможет 15-разовое, приблизительно, прочтение вслух стороннему наблюдателю.

Для удобства этого эксперимента, повторю ещё раз:

 

Ещё раз позволите грубость, будете жалеть.

[serg1974]

Нагреет до такой температуры которую Вы сами выставите.

Если нет разницы, то конечно 200 л.

29 кВт. это будерус, 200 л у него есть в пакете.

Извиняюсь за дубляж вопроса в теме, но хотел бы и ваше мнение узнать-

 

Подскажите, пож-та. В моём проекте по отоплению -

 

Для дома с отапл. площадью 290м при теплорасчёте расход теплоты на отопл. составил 24кВт, на вентиляцию - пробел, на ГВС - в фоновом режиме.

Вентиляция у меня - естественная (вент. каналы в кажд. помещении).

 

Сейчас выбираю между Будерус GB112 на 29кВт и 43кВт. Бойлер буду брать на 200л.

 

КАКОЙ ВЫБРАТЬ из них? Спасибо.

 

 

в найденном только что теплорасчёте потерь по помещениям проектировщик чётко написал расчетные теплопотери-24кВт, плюс расход на вентиляцию - 12кВт.

[Сергей 31]

Извиняюсь за дубляж вопроса в теме, но хотел бы и ваше мнение узнать-

 

Если теплопотери не учитывают потерь на вентиляцию, а это существенно, то котла 29 кВт. может не хватить.

Опишите из чего построен и как утеплен дом и все сразу станет ясно.

Для ГВС мощность котла не принципиально.

[Сергей_84]

Маэстро, какая разница в "проточном режиме" какой мощности там теплообменник, а тем более если он больше мощности теплогенератора?

Хотя, опять же, котел на сотню киловатт, эту проблему однозначно решит,да. Еще один аргумент в пользу перестраховщиков....

 

Мужики,нет разницы какой мощности теплообменник, все равно он отдаст только мощность котла.... Хоть 100 квт-ный всунь.. И на длительности нагрева это никак не скажется... Есть же законы сохранения и передачи энергии...

 

Добавлено через 4 минуты

А можете объяснить почему так? Не понимаю пока почему непрерывный режим работы котла экономичней тактующего

Котел будет регулировать по релейному закону регулирования, а это менее эффективно по сравнению с ПИД- законом регулирования.(плавно).

Это прописная истина в сфере автоматического регулирования. Кстати, чем больше объем воды ( постоянная времени нагрева), тем больше эта разница нивелируется. В теоретически ооочень объемной системе эффективность двух законов регулирования стремиться к равности.

Поэтому на больших объектах (как правило в отоплении это высше 50кВт) с точки зрения капитальных затрат и надежности чаще всего используют релейные законы регулирования (ступенчатые горелки), потому как ПИД -законы уже не дают той эффективности, а оборудование для их реализации гораздо дороже. На маленьких объектах использование немодулирующих котлов может повысить расход газа ввиду малой инерционности систем.

 

Добавлено через 10 минут

Это не ответ а вопрос на заданный вопрос.

Но если вы уж начали отвечать то будьте добры объяснить почему при стартах и стопах котла расход газа увеличится.

на выполнение одной и той же работы затрачивается больше энергии.

В случае с авто -проехать 50 метров.

Поэтому в городе более эффективно медленно ехать не останавливаясь, чем останавливаться и стартовать заново. Это азы экономичного вождения. Так же и в котлах...

Вот такая логика.

 

Добавлено через 4 минуты

При каких условиях модуляция не справляется и котёл выходит в тактование?

когда отбираемая мощность меньше производимой.

 

Добавлено через 1 минуту

2-2.Если авто после работы постоит 10 мин. и после этого простоя завести движок то его КПД неизменится даже в зимний период.

у тебя есть бортовой компьютер с индикацией моментального расхода топлива? взгляни моментальный расход на движке при разных температурах ( рабочей и не рабочей)

 

Добавлено через 5 минут

Ну вот теперь вы говорите что КПД не самое главное в СО.

Ну а кто тогда говорит что для повышения этого самого КПД надо ганять котелок без остановки, мол в переходных периодах старт стопов у него КПД не то и расход сразу станет большой.

Мое утверждение что при старт стопах можно сэкономить больше и на газе и на электричестве,что в целом даст больше экономии средств в отличии от вашей философии круглосуточной работы горелки в котле и круглосуточной работы всего электрооборудования.

 

У тебя есть техническое образование? И если да, то какой профиль?

В подтверждении того, что я знаю о чем говорю: при окончании универа я защищал диплом и не за деньги (который кстати получился красным) , в котором доказывал, что установка в простой котел с регулированием "вкл-выкл" модулирующего газового клапана повышает эффективность работы котла. И это был не пустой треп, а научные формулы, графики, построение кривых. Для изучения был взят реальный котел на фабрике "Интерстиль" в Житомире и вобщем-то не тупые профессоры, КТН и ДТН на здаче...

Скажи, я имею право заявлять, что это именно так и есть?

Змінено 25 лютого 2013 користувачем Сергей_84

[alex_step]

ну у меня техническое образование - технолог-конструктор (радиоаппаратостроение) и шо?

я так же придерживаюсь мнения шо экономия газа в периоды простоя между вкл/выкл превышает расходы при низком КПД во время запуска

[Сергей_84]

Вот , что на тему длительности работы котла думают немецкие инженеры.

В часности от Dedietrich

Чем высше избыточная мощность котла, тем больше котел тактует, тем меньше время работы горелки, тем ниже КПД системы.

Исходя из этого чем высше запас котла при подборе тем ниже его КПД..

Взять вместо 24 квт немодулируемого 28 не столь критично чем если вместо 24 взять 40

 

[Сергей_84]

ну у меня техническое образование - технолог-конструктор (радиоаппаратостроение) и шо?

я так же придерживаюсь мнения шо экономия газа в периоды простоя между вкл/выкл превышает расходы при низком КПД во время запуска

мнение чем-то кроме " я так думаю " еще подкрепляется?

 

Вы изучали "Теорию автоматического управления"?

[alex_step]

мнение чем-то кроме " я так думаю " еще подкрепляется?

ну вернемся к аналогии с автомобилями: подъехали к светофору и загорелся красный - какая разница по расходу если а) заглушить двигатель и завести снова при зеленом б) не глушить двигатель, но держать на минимальных оборотах в холостую ?

Вы изучали "Теорию автоматического управления"?

нет

[Сергей_84]

ну вернемся к аналогии с автомобилями: подъехали к светофору и загорелся красный - какая разница по расходу если а) заглушить двигатель и завести снова при зеленом б) не глушить двигатель, но держать на минимальных оборотах в холостую ?

 

Ок, почему по трассе расход меньше на том же расстоянии , что и по городу?? Вы же проехали те же 100км?

 

Добавлено через 1 минуту

а) заглушить двигатель и завести снова при зеленом б) не глушить двигатель, но держать на минимальных оборотах в холостую ?

нет

Котел никогда вхолостую не работает, тепло куда-то идет, оно используется по прямому назначению котла даже в режиме минимальной работы (типа хх в авто).

Работа же двигателя на холостом ходу попросту бесполезна, она не используется для прямого назначения авто-движения.Он просто жрет бензин, а авто стоит.

 

Чтобы сдвинуть авто с места нужно больше энергии чем просто поддерживать движение,это факт, спорить надеюсь не будете?

Так и в отоплении, поддерживать температуру воды всегда выгодней, чем постоянно ее греть заново. Просто вцелом это сложно укладывается в голове..

 

Добавлено через 4 минуты

нет

я только вскользь проходил курс электроники, а вы я уверен довольно углубленно. Поэтому и специальности наши называются по разному.

[alex_step]

Котел никогда вхолостую не работает, тепло куда-то идет, оно используется по прямому назначению котла даже в режиме минимальной работы (типа хх в авто).

ну а когда тепло девать некуда горелка выключается...

Чтобы сдвинуть авто с места нужно больше энергии чем просто поддерживать движение,это факт, спорить надеюсь не будете?

но если двигаться некуда, то остаются два выше перечисленных варианта, а т.к. в холостую котел не работает, то потушит горелку

вряд ли держать включенной горелку оптимально при отсутствии потребления

Так и в отоплении, поддерживать температуру воды всегда выгодней, чем постоянно ее греть заново.

в частном случае, когда уличная температура достаточно высокая и производительность горелки на минимальной модуляции превышает теплопотери всё равно будет происходить выкл/вкл, а заиметь 2 котла (для зимы и осени/весны) - ... ну не наши это варианты

а у меня и при -30 котел никогда не работает непрерывно, а включается/выключается по какой-то там дельте для поддержания необходимой температуры теплоносителя (это как машиной с горки/под горку - с горки и двигатель можно заглушить и двигаться накатом. насос в котле прокачивает до достижения температуры срабатывания автоматики на очередной запуск)

[Сергей_84]

И еще, раз ужь комнулись автомобилей. Для чего автопроизводители внедряют технологию отключения цилиндров двигателя? Это по сути та же модуляция... Ведь зачем использовать всю мощность двигателя если нам реально в данную минуту нужна только половина..

Цитата из статьи

Запас мощности двигателей V6, V8 или V12 таков, что при движении с постоянной скоростью в среднем они работают только на 25% своей мощности. При этом проявляются недостатки «больших» моторов: частичное наполнение цилиндров свежим зарядом, низкое давление в них, малый механический КПД – все это и ведет к перерасходу топлива.

 

 

Добавлено через 2 минуты

ну а когда тепло девать некуда горелка выключается...)

правильно....но за отопительный сезон тепло всегда расходуется, АБСОЛЮТНО ВСЕГДА!!, дом весь отопительный сезон охлаждается , потому как между улицей и помещением есть разница температур. Только величина этого расхода разная. Вот поэтому модуляция обсепечивает равность отдаваемого котлом тепла и потребляемого системой.Это состояние равновесия является идеалом и только ПИД регулирование может приблизить систему к этому идеалу..

[alex_step]

ну в котлах же минимальная теплопроизводительность ограничена (обычно около 40%?), есть, конечно, и ниже (24кВт с разбегом от 3кВт кажется), но не часто (как и Запорожцы ≠ Мерседесы)

[Сергей_84]

но если двигаться некуда, то остаются два выше перечисленных варианта, а т.к. в холостую котел не работает, то потушит горелку

вряд ли держать включенной горелку оптимально при отсутствии потребленияв частном случае, когда уличная температура достаточно высокая и производительность горелки на минимальной модуляции превышает теплопотери всё равно будет происходить выкл/вкл, а заиметь 2 котла (для зимы и осени/весны) - ... ну не наши это варианты)

Вы правильно мыслите. Если модуляция не может обсепечить минимум тепла - котел выключится, но за сезон таких выключений будет минимум если глубина модуляции высока. А если без модуляции, то котел весь сезон будет клацать и КПД упадет в зависимости от времени работы горелки

 

Добавлено через 3 минуты

ну в котлах же минимальная теплопроизводительность ограничена (обычно около 40%?), есть, конечно, и ниже (24кВт с разбегом от 3кВт кажется), но не часто

 

В обычных 24 кт минимум 7 квт...( из тех, с которыми я сталкивался)

В конденсационниках есть вроде 3 квт.( кстати отчасти и из-за этого показателя конденсационники выигрышнее обыкновенных)

Для обычных котлов это значит , что они будут эффективно работать в диапазоне температур от -20 до +7 ( приблизительно ). При дальнейшем повышении температуры на улице котел будет переходить в легкое тактование и его эффективность немного снизится..

 

Для читающих

Если взять котел с небольшой избыточностью по мощности - это не значит, что КПД упадет на 10-15%. Оно реально может упасть на пару процентов всего, поэтому небольшая избыточность не есть большим вредом для экономической эффективности...Но деньги однозначно терять будете...

[alex_step]

у меня и при -30 котел не работает в режиме постоянного горения при модуляционной горелке и погодной автоматике, а включается/выключается по дельте необходимой температуры теплоносителя - он работает неправильно (или не оптимально спроектирован)? сомневаюсь что при -30грд. теплопотери меньше 9,3кВт (это минимальная полезная мощность используемого котла) когда при 0грд. теплопотери 3,2кВт...

[Сергей_84]

Кстати Вайлант ( и другие немцы) не зря использует не стандартные релейные программаторы (коих на рынке миллион), а регуляторы непрерывного действия, когда котел никогда не выключается, а просто регулируется подача газа и температура воды в системе отопления в зависимости от температуры в помещении.

Кто наблюдал за этим процессом понимает о чем я говорю.

Вайлант, работающий от такого регулятора, практически никогда не выключается.

 

Добавлено через 9 минут

(или не оптимально спроектирован)? .

это наиболее частая проблема неэффективной работы систем отопления..

Вам стоит попробовать откорректировать кривую ( причем она должна быть выбрана так чтобы и в доме было 20 и котел не выключался.....Наиболее правильно это делать сейчас, когда температура на улице наиболее стабильна днем и ночью..

в -30 практически любой котел с хоть какой-то модуляцией ( если его мощность не завышена на 20-30%) можно настроить на непрерывный режим работы..иили хотя бы на максимально непрерывный.

Например для современного дома в 250 квадратов приблизительные максимальные теплопотери при -20 составляют около 15-20 квт..(еще важное значение играет частота проветривания помещения,тоесть потери на нагрев инфильтрирующего воздуха)

Это значит, что котел с нижней границей модуляции в 9 квт, уже при 0 на улице может входить в режим тактования...Но при температурах ниже 0 он работает в эффективном режиме..

 

 

Еще не стоит забывать, что при резком опускании температуры ночью нас некоторое время могут греть стены дома, которые являются аккумулятором тепла...И они могут вносить неслабые коррективы в тепловой балланс дома. Поэтому даже при кратковременных -30 реальное опускание температуры в доме может соответствовать режиму (-20 -25...)

[alex_step]

Кстати Вайлант ( и другие немцы) не зря использует не стандартные релейные программаторы (коих на рынке миллион), а регуляторы непрерывного действия, когда котел никогда не выключается, а просто регулируется подача газа и температура воды в системе отопления в зависимости от температуры в помещении.

Кто наблюдал за этим процессом понимает о чем я говорю.

Вайлант, работающий от такого регулятора, практически никогда не выключается.

 

это, видимо, погодная автоматика т.к. встроенная в котел выполняет те же функции - регулирует температуру теплоносителя и модулирует горелку. а причина непрерывной работы, похоже, в другом - ниже порог минимальной теплопроизводительности, либо он хорошо согласован с минимальными теплопотерями

 

это наиболее частая проблема неэффективной работы систем отопления..

Вам стоит попробовать откорректировать кривую ( причем она должна быть выбрана так чтобы и в доме было 20 и котел не выключался.....

во! а это я и подумывал - не стОит ли снизить кривую...

в -30 практически любой котел с хоть какой-то модуляцией ( если его мощность не завышена на 20-30%) можно настроить на непрерывный режим работы..иили хотя бы на максимально непрерывный

на данный момент мощность завышена значительно.

думаете оптимальнее будет регулировать кривую для зимы/осени-весны? хотя в непрерывный режим при теплопотерях ниже 9,3кВт котел всё равно не войдет...

Еще не стоит забывать, что при резком опускании температуры ночью нас некоторое время могут греть стены дома, которые являются аккумулятором тепла...И они могут вносить неслабые коррективы в тепловой балланс дома.

на ночь и по термостату комнатную температуру снижаю на 2грд.

[Сергей_84]

?на ночь и по термостату комнатную температуру снижаю на 2грд.

 

Кстати именно термостат ликвидирует оплошности в проэктировании и настройке системы, правда делает он это несколько грубо, но зато эффективно..потому что рубит намертво..

 

А если правильно настроить кривые, то он будет держать котел включенным до последнего...

Я в родительском жилище много экспериментировал понижая температуру в системе до уровня, когда программатор целый день не выключал котел и я находил такой режим, когда котел работая на 8 квтах (я правда иногда поступал немного пагубно понижая ее до 6-7 в ущерб долговечности горелки) держал температуру в доме +20 ( к сожалению тот котел не имеет функции погодного регулирования, поэтому сначала я делал это вручную, а потом забил на эффективность, поставил +60 и оставил это все на откуп программатору)

 

Добавлено через 31 секунду

думаете оптимальнее будет регулировать кривую для зимы/осени-весны? хотя в непрерывный режим при теплопотерях ниже 9,3кВт котел всё равно не войдет...на ночь и по термостату комнатную температуру снижаю на 2грд.

не помню писали ли вы какая площадь дома?

 

Добавлено через 55 секунд

во! а это я и подумывал - не стОит ли снизить кривую...

стоит...но если Ваши теплопотери невелики по отношению к мощности котла, то это не даст сильно ощутимых результатов гривневом выражении.. Котел не будет выдавать избытка тепла ( понизит температур в системе), но может увеличить тактование))

[alex_step]

Кстати именно термостат ликвидирует оплошности в проэктировании и настройке системы, правда делает он это несколько грубо, но зато эффективно..потому что рубит намертво..

А если правильно настроить кривые, то он будет держать котел включенным до последнего...

Я у мамы ( когда еще там жил) много экспериментировал понижая температуру в системе до уровня, когда программатор целый день не выключал котел и я находил такой режим, когда котел работая на 8 квтах (я правда иногда поступал немного пагубно понижая ее до 6-7 в ущерб долговечности горелки) держал температуру в доме +20 ( к сожалению тот котел не имеет функции погодного регулирования, поэтому сначала я делал это вручную, а потом забил на эффективность, поставил +60 и оставил это все на откуп программатору)

а почему прекратили экономию? а... программатор в роли погодной автоматики

 

днём у меня термостат котел не выключает... только в момент перехода с дневной выставленной температуры на ночную

не помню писали ли вы какая площадь дома?

здесь

стоит...но если Ваши теплопотери невелики по отношению к мощности котла, то это не даст сильно ощутимых результатов гривневом выражении..

здесь замер потребления газа за час вчера для ориентирования по реальным теплопотерям. попробую таки понижать кривую...

[Сергей_84]

а почему прекратили экономию?

..

 

вручную делать это напрягало, а менять котел на котел с погодозависимостью как-то было не камильфо.. да и переплаты за газ там мизерными были по прикидкам...Что-то около 50-80 грн в сезон...А так настроил программатор и забыл

 

Зачастую в небольших домах все эти танцы с бубнами приносят результат, но он не сверхестественный в процентном и фактическом выражении. А вот в больших помещениях......

Этой зимой наконец-то настроил в идеал кривые в магазине на 4000 квм с хвостом ...Вот там экономия разительная в денежном исчислении (газ около 3-4 грн за куб), еще и учитывая очень глубокую степень модуляции каскада трех конденсационников от 20 квт до 270 квт... Работают котлы (точнее один или два или все три в зависимости от необходимой мощности) непрерывно круглые сутки напролет под управлением каскадного контроллера связанного с ними по шине данных, а температура в помещениях как и задано по ТУ 16 градусов и ни градусом больше... баланс достигнут...ни капли тепла не расходуется зря на ненужные пуски...Это наиболее правильный режим работы системы отопления. Следующим этапом в экономии планируется ночное понижение температур ан 1-2 градуса

 

Добавлено через 1 минуту

днём у меня термостат котел не выключает... только в момент перехода с дневной выставленной температуры на ночную

Тогда у вас все довольно таки неплохо...нет избытка вырабатываемой мощности...Если бы была , программатор рубил бы котел...кривая значит более-менее адэкватная, котел как и положено в вашем случае тактует.

 

Добавлено через 6 минут

В вашем случае при 93 квадратах котел практически всегда работает в режиме тактования...Реальные теплопотери при -20 около 7 квт...Котел кому-то нужно приструнять.. Погодный датчик может с этим и не справится ..

Танцы с бубном над кривыми и тактованием не принесут заметной в деньгах выгоды...

 

да и какой она может быть при затратах газа за отопительный сезон около 1400-2000 кубов...ну 100 грн-150 от силы...

[Игорь&Ира]

Если это средняя цифра за год - считайте потери за год и исходя из этой цифры делайте выводы...

Если пиковая - она тут вам не сильно поможет, хотя может специалисты возможно подскажут методу.

 

Читаем внимательно:

 

Ориентировочный подсчёт стоимости отопления дома:

1. Не утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) = 30,0 кВт = 6700-8300 м3/год = 15062-18660 грн./сезон (2,2482 грн./м3) = 505-626 грн./кВт/сезон.

2. Утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) = 13,6 кВт = 3100-3800 м3/год = 3404-4172 грн./сезон (1,0980 грн./м3) = 250-307 грн./кВт/сезон.

3. Не утеплённый дом (1 отапливаемый этаж) = 12,2 кВт = 2700-3400 м3/год = 2964-3733 грн./сезон (1,0980 грн./м3) = 243-306 грн./кВт/сезон.

4. Утеплённый 1 этаж (1 отапливаемый этаж) = 6,6 кВт = 1500-1850 м3/год = 1088-1342 грн./сезон (0,7254 грн./м3) = 164-202 грн./кВт/сезон.

 

Предварительные выводы:

1. Вариант №1 совершенно бесперспективен, так как я не настолько богат, чтобы топить казначейскими билетами.

2. Вариант №2 приблизительной стоимостью 66000 грн. (при площади фасадов 300 м2, включая фасады неотапливаемых цоколя и мансарды, и стоимости утепления 220 грн./м2) окупится за 4,5-5,5 сезона (сравнение с вариантом №1). Примечание: утепление фасадов неотапливаемых уровней дома является вынужденной мерой, чтобы избежать западающих фасадов мансарды (12 см) и цоколя (17 см, из которых 5 см уже имеются).

3. Вариант №3 лучше временно использовать вместо варианта №2 при двух проживающих, если не будет свободных денег на утепление фасадов всего дома.

4. Вариант №4 представляется весьма заманчивым при самостоятельном утеплении фасадов 1 этажа дома без окончательной отделки приблизительной стоимостью 6000 грн. (при площади фасадов 85 м2 и стоимости материалов 70 грн./м2), которое окупится за 2,5-3,0 сезона (сравнение с вариантом №3). Примечание: дизайн дома будет ещё тот.

[serg1974]

Если теплопотери не учитывают потерь на вентиляцию, а это существенно, то котла 29 кВт. может не хватить.

Опишите из чего построен и как утеплен дом и все сразу станет ясно.

Для ГВС мощность котла не принципиально.

 

Дом габаритов 11м*13м по наруже, 300м2 отапл, 3 эт по 110метров, внутри 1-го не отапл. гараж20м+тамбур 5м,

 

построен 380мм кр. кирпич + 130мм минвата.

 

-Цоколь процентов на 65 заглублен в грунт, там блок 60см утеплен всего лишь 30мм ЭППС.

 

2-й эт полный, сверху плиты перекр, на них 200мм минваты и хол. чердак.

 

Высота всех помещ. прим. 3м.

 

Окна обычного р-ра из евробруса с максимально сберегегающими (по меркам Модерна) с/пакетами.

 

С северной стороны к зданию пристроен холодный второй гараж.

 

В теплорасчёте радиаторы цоколя 8,6кВт,

1 эт 7,1кВт

2 эт 10кВт

 

В сумме 25,7кВт (наверное с коэф 1,1 подобраны).

 

В эту зиму дом простоял без отопления, на чердаке вату пока ещё не разложил,

 

при этом в цоколе и на 1-м этаже вода в канистрах (как индикатор темп-ры)не замёрзла, а на 2-м - замерзла. Все этаже соединены общей открытой внутренней лестницей.

Змінено 25 лютого 2013 користувачем serg1974

[romi9999]

Кстати Вайлант ( и другие немцы) не зря использует не стандартные релейные программаторы (коих на рынке миллион), а регуляторы непрерывного действия, когда котел никогда не выключается, а просто регулируется подача газа и температура воды в системе отопления в зависимости от температуры в помещении.

Кто наблюдал за этим процессом понимает о чем я говорю.

Вайлант, работающий от такого регулятора, практически никогда не выключается.

+100500. Подпишусь под каждым словом.