Каминопечь с лежанкой.

[AndyAntonov]

Брэк!

[gazon]

Брэк!

Согласен. Брек так брек))).

[salix]

Salix, вы это сейчас кому рассказываете? Прикольно, занимаясь установкой отопительных систем домов, на базе каминных топок, читать такие "сказки для мальчиков и девочек":)

 

Salix, вопрос конкретный: дайте данные вышеприведенной каминопечи с теплорасчетами!!

 

Вы как печник - ЭТО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАНЫ для свих заказчиков. Спрыгиваний нам не надо. У моих заводских систем, эти данные есть в паспорте к прибору. Там с этим все просто.

 

Меня и уверен ваших потенциальных заказчиков, интересует как эти расчеты делаете ВЫ печники!!!???

 

Печь - дополнительный источник отопления в этом доме и ее мощность может быть разной в широких пределах в зависимости от желаний застройщика.

 

Если печь используется как основной источник отопления, то теплоотдача ее принимается следующей

 

500 ватт/кв.м поверности при двухразовой топке в сутки

350 ватт/кв.м поверности при одноразовой топке в сутки

 

Как делаются расчеты теплопотерь здесь не обсуждаем.

Печь должна восполнять теплопотери отапливаемых помещений.

 

От себя. ИМХО

Отапливать больше 60 кв.метров одной печью невыгодно изза высокой стоимости постройки печи.

В доме для отопления должно быть 1-2 печи. Большее количество печей отнимает значительно больше времени на их обслуживание.

 

Пишу это в основном для других читателей форума.

Змінено 12 грудня 2011 користувачем AndyAntonov
п. 2

[gazon]

Хотелось бы донести до пользователей печей и фабричных топок также. Качество горения и теплоэффективность прибора зависит в немалой степени и от того как и чем Вы топите. Что такое хорошие дрова думаю объяснять не надо. Но имеет значение размер и количество заложенное в топку. Для первой закладки(растопочной) больше подойдут дрова небольшого размера(5-10см в сечении), для последующих закладок крупнее(10-20см в сечении). Количество закладки зависит от размера топки( в меньшую- меньше, в большую- больше). Есть определенные расчеты и рекомендации(если не трудно, кто знает бросьте ссылку для народа) ). Но судя по опыту каждый прибор потребляет по своему, здесь имеет значение и длина каналов и конструкция и высота дымохода и еще куча всего, потому исходить надо из практики. Слишком большая закладка так же снижает качество протопки, как и слишком малая. А печь уже выведенную в рабочий режим, после растопки лучше "подкармливать" небольшими порциями крупных дров. И если есть время и не лень, лучше сделать 3-4 небольших закладки, чем 1-2 обычных. Это как "экономное вождение" автомобиля - надо не ленится и уметь, но эффект ощутимый. Так и печь прослужит дольше и дров уйдет меньше.А если печь вам только строят или будут строить не забудьте спросить у мастера рекомендаций по этому вопросу - есть девайсы сконструированные под одноразовую закладку.

[AndyAntonov]

Собственно, у фабричных печей это изложено в инструкции.

Для кирпичных печей на строителях сошлись на следующем: длина дров — 2/3 длины топливника, объём закладки — не более 2/3 по высоте. На счёт количества дров, которые можно сжечь в сутки, встречал только рекомендацию Маркуса Флинна для его печей: не более 45 кг в сутки. Но там печки не маленькие. ;)

[gazon]

2/3 по высоте скорее для приборов под одноразовую загрузку. Для других, по моему мнению не больше 1/3 высоты, ибо оставшегося объема топки будет недостаточно для полноценного сгорания.

[AndyAntonov]

Я не помню такого уточнения. Для ОВ конструкций с плитой согласен — не более 1/3. И так топливник низкий.

[Ромчик3]

И мне, пожалуйста :roll:

 

И мне пожалуйста ценник,если можно.

[gazon]

Я не помню такого уточнения. Для ОВ конструкций с плитой согласен — не более 1/3. И так топливник низкий.

По моему личному мнению.

[gazon]

Сначала думал выложить в новой теме и назвать как то вроде : "конструируем печь - возможные и полезные решения", но по размышлении решил просто продолжить старую.

Далее выкладываю примеры решений различных конструкций каминопечей. Процесс фиксировал не так детально как в первом случае, останавливаясь на основных моментах.

Начнем с заявленной в заголовке.

[gazon]

Начальная позиция и задачи: Прибор располагается в проеме стены между залом и кухней; Со стороны зала камин, на кухне варочная поверхность и основное тело печи( помещение смежно с лестничным проемом, по которому тепло будет распространятся на остальные помещения второго этажа. На первом фото,чтобы легче ориентироваться, заданы обозначения проекций.

Закладываем основу.

[gazon]

Поднимаем первые ряды. Вправо площадка под зольник основной топки, в дальнейшем буду называть - камин. Слева формируется канал подвертки.

Пр-я - В.

[gazon]

Готов зольник камина. Стрелкой обозначен канал подачи воздуха на дожиг. Опускную часть канала подвертки футеруем. Слева канал подвертки будет проходить под зольником варочной.

Пр-я - С

[areti]

Готов зольник камина. Стрелкой обозначен канал подачи воздуха на дожиг. Опускную часть канала подвертки футеруем. Слева канал подвертки будет проходить под зольником варочной.

Пр-я - С

 

Такими темпами Вы до еще вечера камино-печь с лежанкой сваяете!

[gazon]

Такими темпами Вы до еще вечера камино-печь с лежанкой сваяете!

Да уже сваяна)). Выкладываю готовый результат. Уже обкатаный.

[gazon]

Дальше стандартный этап. Формируем топку камина, зольник и топку варочной.

А - пассивный канал с входом и выходом в топку камина. Обусловлен лишь габаритами камина, на практике отлично прогревается.

В - канал подачи воздуха на дожиг.

С - подъем из подвертки. Правее и левее пассивные пазухи.

Пр-я - С

[gazon]

Перемычка каминной топки. Благодаря таким материалам, как " термофлекс", выполняется довольно просто. Собственно перемычки две - внешняя и внутренняя. Нюанс - поскольку перемычка представляет собою цельный блок и несет высокую температурную и механическую нагрузку, желательно стыковать ее с основной кладкой через прокладку из базальтового картона.

[Anton7777]

Вот.. посмотрите:

(ссылка устарела)

[gazon]

Следующий этап.

[gazon]

Отдельно остановимся на варочной поверхности. По плану ее надо развернуть. Это делаем за счет расширения передней части и перекрывающей часть топки чугунной плиты.

[gazon]

Над плитой формируем канал для отвода газов из топки.

[gazon]

Здесь очень важный момент. Поскольку канал ложится на ребро и внешней укрепляющей армировки не предполагает, кирпич укладывается на клей с использованием сухого шва. Не того "сухого шва", что используется кузнецовцами, а именно СУХОГО ШВА.

Объясняю по простому: сухой шов служит для компенсации механических нагрузок при расширении материала или скручивании. Полезности кузнецовского "сухого шва" это не умаляет, но название притянуто за уши. Как собственно и теория объясняющая более качественный прогрев прибора с "сухим швом". На самом деле компенсационное отверстие (как по мне более подходящее название) помогает задать более одинаковый по температуре поток газов на максимальном протяжении каналов, что дает более равномерный и качественный прогрев и как итог КПД.

Вернемся к нашему прибору. Как видно на фото - канал представляет собой отдельную конструкцию, разделенную по всей высоте сухим швом. Это позволяет материалу свободно расширятся, а механическая нагрузка сводится к минимуму. Как итог - кирпич не рвет, кладка не сыпется.

[gazon]

Далее делаем основание под варочную поверхность и устанавливаем плиту. В конце работы по контуру плиты будет проложен шнур.

[gazon]

Варочную нишу перекрываем плитой и выводим канал на нее. Ниша будет иметь трехсторонний прогрев и закрыв лицевую плоскость заслонкой получим неплохую духовку.

[gazon]

Одновременно с этим нисходящий канал продвертки делим на двое (по меньшему газы из варочной топки будут поступать в основное тело печи) и формируем выход в канал из основной(каминной) топки.

1. пр-я - а

2. пр-я - с

3. пр-я - с

4. пр-я - с