Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом

[trik]

На фото не очень хорошо видно, но создается впечатление, что маты не плотно прилегают к балкам (по крайней мере местами). Если это так, то надо это исправить - щелей или полостей где может циркулировать воздух не должно быть. И -electron- очень правильно про стыки написал.

 

Судя по фото дырки там в 3 пальца. Не годится никуда такое утепление. Срочно переделывайте. Ну и как говорили выше, стыки сдвигайте хотя бы сантиметров на 10.

 

И не забудьте щель между балкой и стеной забить ватой или запенить, если она слишком узкая.

[nickvas]

Не пробували спочатку шнурувати частину, а вже потім вставляти мат? Я показував фото. Шнурівку всеодно треба бити, а так не маєте зайвих технологічних операцій: прикрутити планку, відкрутити планку.

Пробовал засовывать маты под шнуровку - не получилось - вата растрепывалась.

 

Добавлено через 1 минуту

І ще одне зауваження. Чому плити не перекривають стики?

Спасибо за совет - учту

 

Добавлено через 1 минуту

Пролистав темку. Перекриття між поверхами робилось з балок до яких підбивались знизу бруски

На фото - межэтажное перекрытие - на эти т.н. "черепные" бруски буду настилать черный пол.

 

Добавлено через 8 минут

На фото не очень хорошо видно, но создается впечатление, что маты не плотно прилегают к балкам (по крайней мере местами). Если это так, то надо это исправить - щелей или полостей где может циркулировать воздух не должно быть

 

Уже после фотографирования поправил - там где примято в углах добавил ваты и разровнял маты - щелей нет. Это у меня первая попытка уложить маты на горизонтальную поверхность снизу. Дальше пойдет лучше - после работы над ошибками

 

Добавлено через 59 секунд

Судя по фото дырки там в 3 пальца. Не годится никуда такое утепление. Срочно переделывайте.

Уже исправил.

[Пий]

У себя утеплял перекрытие так:

На балки снизу прикручивал саморезами(по 2 в каждую балку)обрезную доску,дюймовку,всплошную.Снизу же степлером пристегали паробарьер.

Сверху напхали ваты и по балкам пришили гидробарьер.

Прикрутил сверху сплошной настил из доски.

Под каркас потолков гкл еще ваты положу.

[nickvas]

И не забудьте щель между балкой и стеной забить ватой

 

Это само собой разумеется, порежу остатки ваты на полосы и законопатю эти щели.

 

Добавлено через 4 минуты

На балки снизу прикручивал саморезами(по 2 в каждую балку)обрезную доску,дюймовку,всплошную.Снизу же степлером пристегали паробарьер.

Сверху напхали ваты и по балкам пришили гидробарьер.

Прикрутил сверху сплошной настил из доски.

 

Увы, это не к моему случаю - строю я сам, медленно - это перекрытие у меня два сезона было под открытым небом - что бы было с ватой - можно только представить .

[PRO100_MASTER]

попробуйте так:

сначала делаете шнуровку, потом все затягиваете барьером, поле поднимаетесь наверх, снимаете доски, укладываете вату, и потом все наместо.

Понимаю что звучит трудоемко, но это самый быстрый и нервозберегающий вариант, поверьте моему опыту

[Mikloshill]

попробуйте так:

сначала делаете шнуровку, потом все затягиваете барьером, поле поднимаетесь наверх, снимаете доски, укладываете вату, и потом все наместо.

Понимаю что звучит трудоемко, но это самый быстрый и нервозберегающий вариант, поверьте моему опыту

 

Я тоже так утеплял, но пока без паробарьера за ним не видно щели...

[nickvas]

попробуйте так:

сначала делаете шнуровку, потом все затягиваете барьером, поле поднимаетесь наверх, снимаете доски, укладываете вату, и потом все наместо.

Понимаю что звучит трудоемко, но это самый быстрый и нервозберегающий вариант, поверьте моему опыту

 

Как представил себе этот гемор - аж плохо стало - чердак у меня низкий - метр с чем-то, работать в основном нужно на карачках и ползком.

 

Придумал, как буду делать, гораздо проще:

 

В балках по середине просверлил несколько отверстий через 40-50 см - в них буду вставлять шпильки, временно поддерживающие первый слой, вот так (для примера взял остаток даже уже, чем надо):

 

А для поддержки 2-го слоя - на шпильку повесил проволочные крючки и рейку (или шпильку):

 

После шнуровки вытащу шпильки, сниму рейку и крючки.

[Marusya-Anna]

Как представил себе этот гемор - аж плохо стало

Мы когда представили себе этот процесс утепления изнутри то крышникам заказали сразу работу по крыше с утеплением сразу. Так конечно совсем другой процесс. Снизу вверх делать намного проще, как раз погода была теплая и без дождей, после стропил сразу утепление уложили и пошли дальше. Крышники сами говорили что такой процес им нравится больше чем когда отдельно утепление заказывают и приходится снизу приноравливаться.

[nickvas]

Мы когда представили себе этот процесс утепления изнутри то крышникам заказали сразу работу по крыше с утеплением сразу.

 

Ну как бы я сам себе крышник (как и др. стройспециальности)

 

Пришло время убирать вот эту временную походную лестницу на чердак:

 

Постоянный люк на чердак буду делать здесь, возле северной стены:

 

Вырезал люк длиной 120 см:

 

прибил поперечные бруски:

 

Со временем установлю вот такую складную лестницу:

А пока сделаю обычную "драбынку"

[PRO100_MASTER]

Как представил себе этот гемор - аж плохо стало - чердак у меня низкий - метр с чем-то, работать в основном нужно на карачках и ползком.

 

Придумал, как буду делать, гораздо проще:

 

В балках по середине просверлил несколько отверстий через 40-50 см - в них буду вставлять шпильки, временно поддерживающие первый слой, вот так (для примера взял остаток даже уже, чем надо):

 

я имел ввиду что шнуровку надо делать без ваты, потом пленки и обрешетку, а вату уже сверху ложить

[nickvas]

я имел ввиду что шнуровку надо делать без ваты, потом пленки и обрешетку, а вату уже сверху ложить

 

Я Вас так и понял, но конкретно в моем случае гемор в том, что для того, чтобы уложить вату сверху, нужно при высоте чердачного пространства в 1,2 метра максимум отодрать прибитые гвоздями доски, куда-то их деть, а после укладки ваты прибить настил обратно

 

Я уж лучше на стремянке одной рукой и головой мат придерживать, а второй рукой - прошнуровывать. К тому же выше я показал свое "рацо" как удержать вату перед шнуровкой съемными шпильками и проволочными крючками. На неделе еще куплю ваты и в выходные продолжу.

[trik]

 

Я уж лучше на стремянке одной рукой и головой мат придерживать, а второй рукой - прошнуровывать. К тому же выше я показал свое "рацо" как удержать вату перед шнуровкой съемными шпильками и проволочными крючками. На неделе еще куплю ваты и в выходные продолжу.

 

Рекомендую купить дешевый комбинезон для покрасочных работ. Очень помогает в плане защиты тела, особенно когда надо головой мат держать.

 

Я без него чесался что Каштанка после 5 минут работы с Технолайтом.

 

ЗЫ! Чем шнуровку крепите?

[PRO100_MASTER]

в 1.2 м работать можно( в наколенниках)

срываете 1.5 м погонных укладываете туда вату, потом пропускаете досок 5-6, и еще раз , или там как пойдет весь настил срывать не надо иэто действительно будет быстрее

[nickvas]

ЗЫ! Чем шнуровку крепите?

 

На забитые снизу в балку 40 мм гвоздики. Шнуровку где просто петлей накидываю, а где завязываю морским выбленочным узлом (вар. а):

 

Добавлено через 56 секунд

в 1.2 м работать можно( в наколенниках)

срываете 1.5 м погонных укладываете туда вату, потом пропускаете досок 5-6, и еще раз , или там как пойдет весь настил срывать не надо иэто действительно будет быстрее

 

Это Вы мой чердак не видели

[-electron-]

На забитые снизу в балку 40 мм гвоздики. Шнуровку где просто петлей накидываю, а где завязываю морским выбленочным узлом (вар. а):

 

Добавлено через 56 секунд

 

 

Это Вы мой чердак не видели

Не простіше взяти спеціальні цвяхи? Вони десь 20 мм, мають насічки і широку шапку. Бити менше, завдяки широкій шапці тримають шнурівку після забивання краще.

Я забиваю цвяхи наполовину. Намотую шнурівку і потім добиваю. Не треба навіть петлі кидати, просто тягну від однієї балки до іншої.

Забиваю звісно після того як прошнурую обидва прольоти, з обох боків балки.

Кровельные гвозди називається російською, ними ще капельники кріплять.

[nickvas]

Забиваю звісно після того як прошнурую обидва прольоти, з обох боків балки.

 

Кровельные гвозди називається російською, ними ще капельники кріплять.

 

Не, в ближайшем от меня строймагазине так гвоздей нет. Это за ними надо или на Барабашку или в Эпик ехать. Спасибо за подсказку, поищу. Я когда прибивал ППЦ над гаражом - использовал подобные оцинкованные гвоздики, но не 20, а 50 мм.

[nickvas]

Сменил аватар - уже с окнами и дверями

 

На неделе завез очередную партию минваты - TECHNONICOL (она мне понравилась больше, чем TERMOLIFE - более упругая и равномерная, хотя плотность одинаковая - 30).

На Барабашке купил 30мм гвоздей с широкой шляпкой:

 

И продолжил осваивать ремесло "укладчика минваты на горизонтальный потолок снизу"

Положительно восприняв критику по недопущению совпадения стыков слоёв, сделал вставочку и закрепил ее временно шпилькой:

 

Доложил на этом сегменте потолка первый слой, также закрепив его шпильками:

 

А дальше оказалось, что плита TECHNONICOL, в отличие от TERMOLIFE, шириной 75 см вполне держится самостоятельно, без всяких опор, по крайней мере, до шнуровки. Положил и прошнуровал второй слой:

 

Следующий сегмент, шириной тоже 75 см, клал уже без всяких подпорок:

 

И, в итоге дня, еще 2 сегмента шириной по 55 см:

[nickvas]

Имея более чем полугодовой опыт эксплуатации своей автономки начального уровня DC48/AC220 в составе 3-х СП 100 W 18 V (поликристалл), простого китайского контроллера, 4-х б/у автомобильных аккумуляторов по 60 АЧ и бесперебойника UPS SMART 2000 в качестве инвертора, после длительных раздумий пришел к выводу, что все таки, пока нужно сделать downshifting и перейти на систему DC12/AC220. По следующим соображениям:

 

- всё оборудование на 48В считается промышленным и стоит в несколько раз дороже аналогичного бытового (автомобильного) 12-ти вольтового.

 

- СП на 48В крайне редки и дорогие. А 12-ти вольтовые нужно покупать по 4 шт. одинаковой мощности. Так, к моим трём 100W-ным следующим этапом расширения нужно прикупить сразу 5 шт. таких же, т.е. сразу выложить $500 - для меня это ощутимая сумма.

 

Следующим куплю 12-ти вольтовый контроллер ампер на 100 - они тоже значительно дешевле аналогичных 48-ми вольтовых.

 

- АКБ должны быть абсолютно одинаковыми по емкости и возрасту, и доже одной модели и одной партии, т.к. при соединении их последовательно из-за разного внутреннего сопротивления возможны перекосы по напряжениям на каждой батарее и, как результат, - какая-то батарея перезаряжена, а какая-то недозаряжена, а отдаваемый ток определяется самой слабой батареей. Для устранения этого есть, конечно, специальные устройства - балансиры, но их цена сопоставима с ценой новой батареи

 

- Как минус 12-ти вольтовой системы - для линии от СП до контроллера и аккумулятора нужны толстые провода с сечением в 4 раза больше, чем для 48-ми вольтовой системы, т.е. для 2-х киловаттной 12-ти вольтовой системы ток будет около 170А и сечение провода необходимо 35-40 кв.мм.

 

- Все таки использование мощного бесперебойника для постоянки малоэффективно, т.к. "жрет" много - под питанием не только инвертор, но и другие схемы, а в итоге ток его холостого хода по цепи 48В - 0,85А, т.е. на холостом ходу он на себя использует 40-50 Вт. Т.е. если я через него подключаю 15-ваттную светодиодную лампочку, то КПД получается всего 25%

 

Поэтому по весне, когда буду переносить СП на крышу, то соединю их не последовательно, как сейчас, а параллельно. Соответственно соединю параллельно имеющиеся батареи (те которые доживут до весны, а я чувствую, что не все) и подключу к ним, со временем, как минимум три автомобильных инвертора:

- мощный с модифицированной синусоидой для питания электроинструмента с коллекторными двигателями, а впоследствии нагревательных приборов, телевизоров с импульсными БП и ноутбуков - им форма напряжения по барабану;

- малой мощности 100-200W c модифицированной синусоидой только для питания освещения на светодиодных лампах - у такого инвертора очень малый ток холостого хода и, соответственно, он может работать круглосуточно без каких-либо ощутимых внутренних потерь.

- средней мощности около 1-1,5kW - для питания бытовых приборов с асинхронными электродвигателями, в первую очередь холодильников, скважинного насоса и микроволновой печи.

Стиральная машина - есть с прямым приводом, которой чистая синусоида не нужна - может питаться от мощного инвертора с модифицированной синусоидой.

 

Для реализации этого замысла уже нашел в интернет-магазине елочных украшений () инвертор 12/220 на 2500W (max 4000W), фирмы KONNWEI, - сработали оперативненько - в пятницу заказал, в субботу оплатил, в субботу же и выслали, в понедельник товар был в Харькове. Получил, опробовал на аккумуляторе своего автомобиля - 2-х киловатная болгарка стартует и крутит бодренько!

[ryaz]

Николай Васильевич, а не будет ли вам затратно прокладывать 12 вольт проводку везде?

[nickvas]

Николай Васильевич, а не будет ли вам затратно прокладывать 12 вольт проводку везде?

 

А зачем везде? По моим прикидкам 12-ти вольтовая шина будет длиной не более 10м - 4 м по крыше и 6 м по чердаку вот к этой нише с полками на втором этаже возле трубы котла (вправо от нее будет г/к стенка сенузла, а влево - г/к стенка второй спальни, эти стенки не нарисованы):

 

Ниша в плане будет 360х350 мм, т.е. на одной полке станет по два 100 A*h аккумулятора, всего может влезть не менее 10 шт., на верхней полке ниши будут контроллеры, а на нижней - инверторы и щиток.

 

А от ниши разводка будет обычная 220 В, но несколько отдельных ветвей - освещение, мощная модифицированная синусоида и среднемощная чистая синусоида.

 

Ниша примыкает к трубе со стороны вентканалов - вверху ниши сделаю вывод в вентканал.

 

Где-то примерно так.

[sov1178]

Я когда-то присматривал себе на 24В хороший инвертор (с синусоидой и всякими возможностями дополнительными), находил варианты с очень маленьким потреблением на холостом ходу (что-то около 10..15Вт для 2..4кВт инвертора). Они были недешевые, но у одного хорошего инвертора, ИМХО, много плюсов, да и будут ли намного дешевле три инвертора?

[nickvas]

Они были недешевые, но у одного хорошего инвертора, ИМХО, много плюсов, да и будут ли намного дешевле три инвертора?

 

Ну я исхожу из того, что хороший инвертор с чистой синусоидой мощностью от 3 kW стоит далеко за 10 тыс. грн. Согласны?

 

Я уже купил за 950 грн + доставка НП 27 грн. инвертор на 2,5 kW (пиковая 4 kW)

Инвертор на 100-200 W (планирую только для освещения) стоит порядка 300-500 грн. Инвертор с чистой синусоидой на 1 kW стоит порядка 2500 -3000 грн. Т.е. в сумме набор этих инверторов обойдется мне в сумму менее 5000 грн., что в несколько раз дешевле одного хорошего инвертора.

 

К тому же если инвертор один и он, не дай Бог, накроется - потухнет все, а если их несколько - то хоть от одного можно будет запитать хотя бы освещение.

[trik]

Имея более чем полугодовой опыт эксплуатации своей автономки начального уровня DC48/AC220 в составе 3-х СП 100 W 18 V (поликристалл), простого китайского контроллера, 4-х б/у автомобильных аккумуляторов по 60 АЧ и....

 

 

12в автономка конечно имеет право на жизнь и у нее есть определенное кол-во неоспоримых плюсов:

1. возможность использовать б.у. аккумуляторы, а также разной емкости и менять их по мере того как будут сдыхать.

2. куча готовых 12в не дорогих устройств от лампочек до зарядников.

 

Основной минус с громадными токами можно практически с нивелировать большим количеством соединенных аккумуляторов и короткими проводами на запитку мощного инвертора.

 

По зарядке тоже можно уйти от проблемы больших токов и толстых проводов.

Не спешите соединять панели параллельно.

 

Вам надо купить не дорогой настоящий МППТ контроллер 12/24в. И докупить еще парочку панелей. Соедините все панели последовательно, выйдете в диапазон работы МППТ 40-150в (надо смотреть на ТТХ контролера).

 

Ну Вы не первый день в автономке так что я думаю поняли к чему я клоню.;)

 

Таким образом не потратите очень много денег но сделаете не плохую систему с возможностью роста и имеющую нормальный КПД.

 

Учитывая что у Вас автономка - МППТ, особенно в плохую погоду и зимой даст реальный прирост до 30% в выработке.

 

ЗЫ! Инвертор меня не впечатлил. Нормальный высокочастотник на 2 КВТ весит и выглядит значительно внушительнее. Хотя у меня похожий после перепайки транзисторов на более мощные работает уже лет 6. А вот идея с несколькими инверторами это +. Мощный с большими потерями включать только когда есть потребность в нем. А мелкий на ХХ потребляет не много.

[sov1178]

Ну я исхожу из того, что хороший инвертор с чистой синусоидой мощностью от 3 kW стоит далеко за 10 тыс. грн. Согласны?

Я думаю дороже.

 

Т.е. в сумме набор этих инверторов обойдется мне в сумму менее 5000 грн., что в несколько раз дешевле одного хорошего инвертора.

Надо посмотреть, как оно будет в эксплуатации. Лично меня 2кВт инвертор не впечатлил, да и 2кВт систему питать от 12В не лучший вариант.

[nickvas]

Не спешите соединять панели параллельно.

 

Вам надо купить не дорогой настоящий МППТ контроллер 12/24в. И докупить еще парочку панелей. Соедините все панели последовательно, выйдете в диапазон работы МППТ 40-150в (надо смотреть на ТТХ контролера).

 

Ну Вы не первый день в автономке так что я думаю поняли к чему я клоню.

 

Спасибо за совет!

Скорее всего я в будущем так и сделаю, но пока мне надо поднакопить мощности как самих панелей, так и аккумуляторов. А это, как по мне, проще сделать, скажем, покупая по одной панели в месяц, чем копить 5 месяцев на покупку 5-ти.

 

А пока вот например, увидел на OLX недорогой ШИМ-контроллер 12/24 на 20А, за 260 грн. - поработает он с моими тремя СП и даже потянет еще пару. За эту цену он окупит себя за пару месяцев - каких-то 15 литров бензина для бензогенератора.