Потритикуйте схему эл.проводки дома (3 фазы).

[karapuz74]

Мой юный друг! Одного "юмориста" вынесли со второго этажа 3-ёх фазной, котеджной постройки. Он там "фотосесию",как на аватаре SNICKERS, делал.

Да не такой я уж и юный Но все равно спасибо! А простите, как понять "3-ёх фазной, котеджной постройки"? Подвод к коттеджной постройке был на 380В? Так почему Вы сами тут спрашиваете, зачем в доме 380В?

 

Второй этаж - отключил, а переносочка с первого, а тут пржектором - помогли - случайно с третьего. А теперь вопрос:40A на вводе - паренька заметил ???

Вот тут я впал в ступор...Это набор слов или эмоций? Вам электрики каких-то бед наделали? А паренька то я не заметил, автомат 40А его загородил...

 

Есть желание поёрзать на табуретке напротив седователя, побризгать интелектом? Не ну конечно есть такие схемы - сам видел. Без сарказма - желаю удачи!

Это, простите, угрозы? При чем здесь следователь к схеме? Побрызгать интеллектом и не собирался.

Честно, ничегошеньки не понял...

Да и вообще, засираем ( как обычно) полезную ветку.

Змінено 16 січня 2012 користувачем karapuz74
исправил ошибки правописания

[Sergey++]

Он не разделяется!

От счетчика идет 4 провода-3 фазы+ноль.

В РЩ добавляется еще один-"земля". Они подключаться должны к разным клеммным колодкам и не должны сидеть на одной ( как в Вашем случае по схеме).

В вашей схеме со счетчика идет не PEN, a N.

PE провод ( земля) добавляется в РЩ

 

Да, вы правы, действительно 4-й провод это N-рабочий ноль.

Поэтому изменю схему. Выложил новую схему.

Спасибо за подсказку.

Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_03.pdf

[Sergey++]

+1

 

Первое УЗО я бы поставил с буквой S.

 

А что даст селективное УЗО на входе. Разве срабатывать будет с задержкой, но разве в моем случае так же не будет, желательно с аргументацией.

 

Уличные розетки и ТП ванной лучше бы сделать отдельными линиями. Аналогично уличный свет.

Розетки кухни от розеток коридора отделить.

 

Но теплый пол и так отдельной линией.

И зачем разделять розетки кухни от розеток коридора. Я исхожу из оптимального варианта по эффективности и стоимости.

 

Все автоматы на свет и розетки поставить B.

 

У меня и были в первоначальном варианте В (здесь не выложен), но ток КЗ у автоматов С выше и соответственно не так часто при включении пылесоса или др. нагрузки будет выбивать. Или пусть часто и безопасно???

[Sergey++]

Я не про провод, а про автомат! По желанию так сказать

 

Вариант неплохой, но я планирую в щите 2-го этажа установить входной автомат. Думаю достаточно.

 

Да, каюсь, недосмотрел проходные...

Рассматривая повнимательней схему, увидел, что выключатель ванная+туалет+мойдодыр в одной точке. Получается, чтобы пройти в туалет, надо включить свет в ванной ( иначе придется в потемках искать заветное место). Может стоит перенести выключатель туалета в ванную комнату поближе к двери в туалет?

 

Включается тот свет, который в данное время необходим. Там планируется 3-х клавишный выключатель или как уже раннее подсказывали 1+2 клавишный.

 

Еще..котел твердотопливный или электрический? Больно мощность для электрического маленькая. Сколько общая площадь дома?

 

Котел пока не планируется, отопление камином с системой ГРВ, электроконвекторами, теплым полом.

~107м.2.

 

В кухне 4 точки выхода верхнего света. Освещение рабочего стола предусмотрено?

 

Предусмотрено. Люм.светильники, включающиеся в розетки, установлены под навесные шкафы. (показаны на "1 этаж - план осветительной сети.pdf", но не показано подключения к розеткам.)

[snickers]

А что даст селективное УЗО на входе. Разве срабатывать будет с задержкой, но разве в моем случае так же не будет, желательно с аргументацией.

Может и будет, а может и не будет. Чтобы потом голову не ломать, придумали S.

 

Но теплый пол и так отдельной линией.

И зачем разделять розетки кухни от розеток коридора. Я исхожу из оптимального варианта по эффективности и стоимости.

В ванной.

Это такая экономия мифическая ... ИМХО

 

У меня и были в первоначальном варианте В (здесь не выложен), но ток КЗ у автоматов С выше и соответственно не так часто при включении пылесоса или др. нагрузки будет выбивать. Или пусть часто и безопасно???

Никак не часто они срабатывать не будут от пылесоса.

Нужно очень сильно постараться, чтобы найти хотя бы один бытовой электроприбор, способный выбить автомт B16.

 

отопление ... электроконвекторами, теплым полом.

С этого нужно было НАЧИНАТЬ.

А Вы тут экономить провода пытаетесь.

Одно дело, когда теплый пол и конвектор для комфорта и не есть основным и единственным источником отопления, а совсем другое - когда вы собираетесь пол года не выключаясь ими кочегарить.

[Sergey++]

Выключатели должны быть расположены (где?)- со стороны прикрытия двери. Они тАм расположены?

 

Да, да именно там. Дверные проемы убраны, чтобы не загромождать схему. Для интересующихся выкладываю строительный план 1-го этажа.

 

Розетки фартука кухни, СтМ, над умывальником должны быть на высоте 1100.

Группу выключателей слева от входа в гостиную нужно "разнести", или если там будет стеночка в один кирпич, то по глубине может и не уместиться...

 

Согласен H=1000-1200мм.

Мне кажется все должно поместиться, и самое главное это компактно и удобно.

 

Ах, да, все распаечные коробки из схемы повыбрасывать. А то такое ретро... Сейчас уже третье тысячелетие.

 

А как в третьем тысячелетии. В подрозетниках РК60 увеличенной глубины или есть др. метод?

 

Вентилятор ванной? Провод на вытяжку на кухне? И подсветка кухни?

А где КУП- уравнивание потенциалов с заземлением армировочных сеток ТП?

 

А как же (ссылка устарела), или asupro.com/alternative/warm-floor/warm-floors-last-questions-answers.html. Там нет никаких армировочных сеток. И я так планирую.

 

Где запасы и выводы проводов на участок- свет забора/участка, ворота, барбекюшница, бассейн, сауна?

 

Да... нужно подумать и предусмотреть, если не все, то хотя бы какую-нибудь часть от предложенного. Спасибо.

Строительный план 1-го этажа.pdf

[Sergey++]

Так как нарисовано на схеме, на варочную лучше дифф.автомат поставить - место одно сэкономите.

Но разумнее кабель на варочную положить 5х4 и предусмотреть трехфазный автомат. Все современные варочные панели допускают включение по трёхфазной схеме. Равномернее нагрузка будет.

 

Я предполагал использовать следующую варочную панель: Electrolux EHS60210X_RU. Схема подключения прилагается. И она на 220В.

Приложил бы и инструкцию, но она весит 2,5Мб.

 

 

А проект человек очень далёкий от практики рисовал, ИМХО.

 

Да, именно так. Вот поэтому и было предложено покритиковать именно практикующим электрикам.

[karapuz74]

А подскажите, справа от центрального входа имеется комната с большими такими оконными проемами. Летняя терраса будет для чаепитий или гардеробная? Просто там и маленьком ( при входе) коридорчике нет ни одной розетки. Домофон будет? Если да, то подключать от РЩ будете?

[Sergey++]

А подскажите, справа от центрального входа имеется комната с большими такими оконными проемами. Летняя терраса будет для чаепитий или гардеробная? Просто там и маленьком ( при входе) коридорчике нет ни одной розетки. Домофон будет? Если да, то подключать от РЩ будете?

 

Не совсем понял о каком помещении идет речь. Давайте я выложу пару файлов 1-го этажа в 3-D формате, может это поможет вам.

Но у меня, по-моему, везде есть розетки.

3-D план 1-го этажа (01).pdf

3-D план 1-го этажа (02).pdf

[karapuz74]

сорри, снова протупил...Воспринял оконный проем в коридорчике за входную дверь.

Не увидел выложенный Вами строительный план.

Вопрос с розетками снимается с повестки дня.

А... еще... щит со счетчиком, который будет на столбе, он железный или пластик? Ежели железо, то его тоже заземлить надо

Может опять глючит меня, но вроде на последнем, в 3Д, чертеже, контуры ванной+туалета не совпадают с первыми чертежами

[Sergey++]

А... еще... щит со счетчиком, который будет на столбе, он железный или пластик? Ежели железо, то его тоже заземлить надо

 

Щит конечно же пластиковый уличного исполнения.

 

Может опять глючит меня, но вроде на последнем, в 3Д, чертеже, контуры ванной+туалета не совпадают с первыми чертежами

 

Совпадают. Смотрите внимательней. Поскольку 3-D отталкивалось от 2-D строительного плана 1-го этажа.

[snickers]

Я предполагал использовать следующую варочную панель: Electrolux EHS60210X_RU. Схема подключения прилагается. И она на 220В.

До того момента, как будет готова кухня и нужно будет панель ставить еще уйма времени пройдет. Сто раз может выбор поменяться.

Суть в том, что заложив кабель для трёхфазного подключения, к нему без проблем можно подключить и по однофазной схеме, а наоборот нет.

[Sergey++]

До того момента, как будет готова кухня и нужно будет панель ставить еще уйма времени пройдет. Сто раз может выбор поменяться.

 

Возможно вы и правы, нужно думать. Но тогда необходимо и автоматы другие на 3-фазы. А это уже 47 мест в щите (43 + 4минимум). Хорошо хоть, что этот щит на 48+8 мест.

И автоматы планировать ставить при покупке варочной панели.

 

Суть в том, что заложив кабель для трёхфазного подключения, к нему без проблем можно подключить и по однофазной схеме, а наоборот нет.

 

Согласен. Значит закладывать кабель 5х6.

[karapuz74]

Но тогда необходимо и автоматы другие на 3-фазы

вместо УЗО + автомат возьмите дифф. выключатель. Занимает 4 места. А до этого занималось 3 места

[snickers]

karapuz74

Фотку которую Вы посоветовали - это УЗО и есть, только трехфазное.

В четырехполюcном корпусе трёхфазные дифф.автоматы делает только Legrand и ETI, IMXO.

[karapuz74]

Спорить не буду, прайсов не изучал

Идею подкинул просто

[YUKS]

Я предполагал использовать следующую варочную панель: Electrolux EHS60210X_RU.

Насколько я понимаю, там нет подключения на 380В, просто 4 комфорки подсоединяются на 220В каждая. Поэтому лучше подвести все три фазы и равномерно распределить нагрузку между комфорками. При этом можно уменьшить сечение кабеля в сравнении с вариантом если вы все 4 комфорки замкнете и посадите их на одну фазу. ИМХО.

[Sergey++]

Насколько я понимаю, там нет подключения на 380В, просто 4 комфорки подсоединяются на 220В каждая. Поэтому лучше подвести все три фазы и равномерно распределить нагрузку между комфорками. При этом можно уменьшить сечение кабеля в сравнении с вариантом если вы все 4 комфорки замкнете и посадите их на одну фазу. ИМХО.

 

Да, именно это я писал выше;). 3-и фазы т.е. кабель 5х6.

[Sergey++]

Спасибо всем за сделанные замечания и предложения.

Поскольку нет дальнейших постов, можно считать тему (на данный момент) исчерпанной. Жаль не получил ответы на некоторые вопросы, в частности на "на что обратить внимание при покупке/установке автоматики Hager".

[karapuz74]

Покупать в специализированном магазине. Покажут сертификаты-очень хорошо

При установке- ставить через трехфазную гребенку. Провода-в наконечники ( если многожилка). Ничего мудреного нет, все по стандарту

[engeneer]

на "на что обратить внимание при покупке/установке автоматики Hager".

Берите из первых рук - на Поло-Электро. Контакты могу подсказать, скидкой могу поделиться.

Люм. светильники на кухне - непрактично, быстро сгорают. Разве что Massive - эти еще как-то работают, но достаточно дорогие. У себя планирую светодиодую ленту.

 

В схеме не предусмотрено резервирование - генератор, УПС и пр., аварийное освещение и т.д.

[Наблюдатель]

1. Обязательно ли прятать проводку в ПЭ-гофротрубу (провод ВВП).

Как бы по нормам допускается не прятать провода в оболочке в пластиковые гофру, трубу в штробах сделанных в негорючих материалах, но в подавляющем числе случаев с точки зрения безопасности и экономичности прятать групповую проводку в оболочке в гофру, в трубы в штробах сделанных в негорючих материалах не целесообразно вообще.

 

Живучесть проводки проложенной непосредственно в штробах сделанных в негорючих материалах выше при аварийных сверх токах.

 

Для применения гофры, труб нужно штробы делать шире, глубже, что, если делать без возможности замены проводки, удорожает стоимость проводки как минимум в 2-ва раза.

 

Если делать полностью сменяемую проводку, что кабелями класс гибкости 1 как минимум довольно трудоемко, то потребуются еще большие по диаметру гофры, трубы и еще просторные протяжные коробки что удорожает стоимость проводки как минимум в 4 раза.

 

В некоторых случаях делать не то что полностью сменяемую проводку в гофре, трубах, а даже без возможности замены в трубах, гофре вообще нельзя, например, если это не было предусмотрено при строительстве стен, перегородок так как применение гофры, труб может снизить прочность стен, например внутренних перегородок сделанных бюджетно в 1-ин кирпич на ребро, особенно если проводка планируется с 2-сторон такой перегородки, и может получится как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет.

 

Я не думаю, что Вы горите желанием заплатить за полностью сменяемую проводку, которую можно сделать только если она не ухудшит прочность стен, перегородок, как минимум в 4-ре раза дороже, чтоб через 15-30 лет, когда закончится заявленный срок службы проводки, менять только проводку не делая ремонт, при котором без разницы какую проводку менять.

 

Так же если на протяжении эксплуатации может понадобиться переносить некоторые линии, что как минимум потребует косметический ремонт, при котором так же без разницы какая проводка, то вкладывание денег в полную сменяемость еще более не оправдано.

 

Это не говоря об том, что по окончанию заявленного срока службы кабеля, если он не перегружался и был грамотно защищен, может оказаться, что его нет смысла менять, так как изоляция будет в пределах норм и он еще сможет прослужить те же 15-30 лет, например как алюминиевая лапша в старом жилищном фонде, там, где она не перегружалась и была соединена сваркой, обжимом, где она фактически работает по времени во многие разы больше заявленного срока службы.

 

2. Обязательно ли покупать всю автоматику сейчас, поскольку не все линии будут задействованы сразу.

Нет, в подавляющем числе случаев к моменту сборки щита многое переигрывается, есть смысл начать искать и приобрести только редкие позиции, которые понадобятся в любом случае.

 

3. Как правильно нагружать фазы.

При 3-х фазном питании нужно, чтоб все нагрузки при любой одновременно потребляемой мощности как можно равномерней были распределены между фазами, в том числе по типу нагрузки, чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода ответвления к дому из-за чего как минимум могут погореть электроприборы, а при питании по системе с типом заземления TN соответсвенно минимизировать вероятность выноса потенциала на шину РЕ и все что к ней подключено.

 

Для этого нужно, чтоб как минимум мощные электроприборы, например котлы отопления, варочные поверхности были 2-х, 3-х фазными. При однофазных нагрузках, с сильно отличающейся потреблением, равенства нагрузки по фазам, при разной одновременно потребляемой мощности, сложно добиться, по этому, в крайнем случае, нужно распределить нагрузки по фазам так, чтоб при всех включенных электроприборах нагрузка по фазам была как можно равномерней.

 

Освещение хоть и мало потребляет, но его нужно так же равномерно распределить по фазам, например, на случай пропадания фазы, так как параметр бесперебойности питания является важным параметром для освещения.

 

4. Каким образом входящий кабель СИП 4х16 соединить в ГРЩ.

В системах питания с типом заземления TN PEN подключается к шине РЕ, в системах с типом заземления TT N подключается к автомату на вводе или изолированной шине N. В обоих случаях фазы подключаются к автомату на вводе. На концы СИП нужно надеть термоусадку НГ без клея, кембрик из стеклоткани или т. п. материал.

 

Для подключения к шинам, на которых нет зажимов позволяющих зажимать многопроволочные жилы, СИП нужно оконцовывать.

 

Во вводной автомат, зажимы которого позволяют зажимать более 2-х жил класс гибкости 1, например как у АВВ, у которого зажим наподобие хомута, СИП заводится непосредственно без оконцевания.

 

Практика и не только моя, например описанная на другом профильном форуме в теме Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?, показала, что если СИП 16 мм2 отформовать как на рисунке ниже то он хорошо зажимается в автомат ИЕК ВА47-29М и соответственно в другие автоматы с аналогичным типоразмером зажимов.

4-ре проволоки должны быть со стороны неподвижной контактной площадки зажима.

 

5. Я подобрал в основном автоматику Hager, кто сталкивался, на что обратить внимание при покупке/установке.

При покупке, желательно чтоб опытный электрик был вместе с Вами так как по мимо автоматики понадобятся всякие аксессуары и чтоб продавцы были официальными представителями. При установке, чтоб монтировал тот же опытный электрик.

 

По поводу фурнитуры еще не определился. Есть какие-нибудь советы.

На группы света лучше ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев при 2-х и более группах света, как у Вас, полностью включенная группа света потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, к тому же некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А. С автоматом на группу света В6, по мимо лучшей чем при автомате С10 защите стационарной проводки освещения, в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!

 

У Вас применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами, что с автоматами 1Р групповых линий делает параметр бесперебойности питания дома очень плохим.

2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...

ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ

1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

При применении общего и обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные, 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ.

 

Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.

 

С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат, от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы.

 

При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.

 

Заземление конечно же планирую, пока это не отразилось в схеме.

В нормах и инструкциях к электроприборам под заземлением подразумевается защитное заземление, Protection Earth - Защитная Земля, то есть комплекс из СУП, ДСУП, искуственного ЗУ, чтоб минимизировать разность потенциалов и соответственно вероятность поражения током в случае косвенного прикосновения при авариях, а не только искусственное ЗУ описанное мной в темах Заземление и Контур заземления, которое само по себе, особенно удаленное от дома малоэффективно в уравнивании, выравнивании потенциалов в доме и возле стен дома.

 

А в каком тогда месте делать разделение PEN-проводника (идет от счетчика) на PE-проводник и N-проводник.

От счетчика, так как у Вас нарисовано, идет N!

 

Это ведь делается в ГРЩ.

Для систем питания с типом заземления TN по нормам может делаться где угодно, но не далее чем на вводе в дом. Обычно делается в ГРЩ, как было нарисовано на первых 2-х схемах, без учета не правильной коммутации PEN в ЩУ на столбе. При адекватном монтаже, эксплуатации, установке дифзащиты в ЩУ на столбе можно делать в ЩУ на столбе.

 

Я планировал включить стиралку в тот же контур, что и бойлер. Это возможно?

Под автомат 16А в подавляющем числе случаев да, возможно, если их суммарная мощность не превышает 3,9 кВт, так как в подавляющем числе случаев реальная мощность электроприборов меньше заявленной и они постоянно не работают на полной мощности и одновременно, и по ГОСТ автомат 16А при 3,9 кВт самое раньше должен выключится примерно через 1-ин час или вообще не выключится.

 

Да, вы правы, действительно 4-й провод это N-рабочий ноль.

Поэтому изменю схему. Выложил новую схему.

Вы в схеме поменяли систему питания с типом заземления NT на систему питания с типом заземления ТТ, которую нужно делать если питающая сеть не соответствует нормам, например если линия от ТП вдоль улиц с голым алюминием.

 

Вкратце, так как не понятно с каким типом заземления будет система питания, при системе питания с типом заземления ТТ ВСЁ электрохозяйство должно быть обязательно под как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, а у Вас 1 но ступенчатая, так же кратко, при системе питания с типом заземления ТТ на воде при железных трубах, щите электрика в них должна быть смонтрованна по классу защиты 2!

 

А что даст селективное УЗО на входе.

С применением 2Р или 1Р+N групповых автоматов описанных выше удовлетворительный параметр бесперебойности питания в случае пробоя на землю в групповых линиях с величиной тока превышающей уставку общего УЗО.

 

Разве срабатывать будет с задержкой, но разве в моем случае так же не будет, желательно с аргументацией.

Нет, в Вашем варианте, общее УЗО, если утечка будет больше его уставки, будет срабатывать без задержки вместе с обще групповым УЗО, так как общее УЗО не селективное, как и обще групповое, то есть не имеет специальной электронной схемы для обеспечения задержки по времени.

 

По умолчанию РН, которое предназначено для защиты электроприборов и рассчитано на работу при временных пере напряжениях и которое более стойко как минимум к небольшим импульсным пере напряжениям, нужно ставить перед общим УЗО, например чтоб в случае временных пере напряжений, при которых могут быть и импульсные перенапряжения, минимизировать повреждение электронной схемы селективного УЗО.

 

И зачем разделять розетки кухни от розеток коридора. Я исхожу из оптимального варианта по эффективности и стоимости.

Да, розетки коридора, если по каким либо причинам на коридор нет индивидуальной групповой линии, лучше и правильней подключать к групповой линии розеток кухни.

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.

 

У меня и были в первоначальном варианте В (здесь не выложен), но ток КЗ у автоматов С выше и соответственно не так часто при включении пылесоса или др. нагрузки будет выбивать. Или пусть часто и безопасно???

Автомат В16 от подавляющего числа обычных бытовых электроприборов не срабатывает. В бытовых стиральных машинах и холодильниках движок мощностью до 400 ватт, в современных стиральных машинах еще и с плавным пуском, даже если взять 20-ти кратный пусковой ток то он будет меньше нижнего предела уставки ЭМР автомата В16.

 

Автомат В16 даже не срабатывает от сварочного инвертора, кстати, как и УЗО 10 мА.

 

Автомат с характеристикой В при КЗ пропускает в защищаемую линию меньше пожароопасной энергии, есть такой параметр интеграл Джоуля, чем автомат с характеристикой С, что как минимум минимизирует вероятность возгорания в месте КЗ.

 

Вариант неплохой, но я планирую в щите 2-го этажа установить входной автомат. Думаю достаточно.

Лучше общий автомат на 2-й этаж поставить в ГРЩ, а на втором этаже только групповые автоматы.

 

Согласен H=1000-1200мм.

Мне кажется все должно поместиться, и самое главное это компактно и удобно.

Расмотрите как вариант, установку розеток по выше, чтоб кухонные электроприборы можно было в плотную поставить к стене и меньше была вероятность пачкания розеток от брызг, а так же и более высокую рабочую поверхность, если высокий рост, чтоб не нагибаться над рабочей поверхностью в три погибели. На фото розетка на высоте 1,42 метра от пола с учетом выше написанного.

 

Я предполагал использовать следующую варочную панель: Electrolux EHS60210X_RU. Схема подключения прилагается. И она на 220В.

Это 2-х фазная варочная поверхность с перемычкой между фазами для возможности 1-но фазного подключения, если убрать латунную перемычку, то она будет для 2-х фазного подключения.

 

Но тогда необходимо и автоматы другие на 3-фазы. А это уже 47 мест в щите (43 + 4минимум). Хорошо хоть, что этот щит на 48+8 мест.

И автоматы планировать ставить при покупке варочной панели.

Правильно, при 2-х фазной варочной поверхности перед УЗО варочной поверхности нужен 2Р автомат, а при 3-х фазной 3Р.

 

Согласен. Значит закладывать кабель 5х6.

Кабель на варочную поверхность сечением 6 мм2 закладывается только если питание дома 1-но фазное. соответственно он должен быть 3-х жильным.

 

В редких случаях кабель 6мм2 при 2-х, 3-х фазном питании дома на варочную поверхность закладывается, только если групповая линия протяженная и расчетное падение напряжения превышает допустимый предел.

 

Для 2-х, как Вы хотите поставить, 3-х фазных варочных поверхностей в подавляющем числе случаев нужен кабель 4х2,5 мм2 и 5х2,5 мм2 соответственно.

 

Так к слову, сечение 4-х жильного провода идущее в комплекте с 2-х фазными варочными поверхностями 1,5 мм2, если у Вас будет такой замените его.

 

При 3-х фазном питании дома для перестраховки достаточно для варочной поверхности кабель 5х4 мм2.

 

Кабелем сечением 2,5 мм2 варочные поверхности легко подключить непосредственно к штатным зажимам варочной поверхности, сечением 4 мм2 сложно. Непосредственное подключение минимизирует количество контактных соединений в цепи питания мощной нагрузки.

Змінено 18 січня 2012 користувачем Наблюдатель
В основном правил не корректное отображение текста движком форума, чуть дополнил, исправил ошибки

[karapuz74]

Непосредственное подключение минимизирует количество контактных соединений в цепи питания мощной нагрузки.

Это что, вскрывать корпус и лезть к комфоркам для непосредственного соединения? Ужжжысссс

[Nikalya]

"на что обратить внимание при покупке/установке автоматики Hager".

 

чтобы сбоку автомата присутствовал штрих-код, а не китайская голограмма. ну и покупать не на рынках

[Слава Щ.]

Это что, вскрывать корпус и лезть к комфоркам для непосредственного соединения? Ужжжысссс

 

Зачем к комфоркам?

Наблюдатель имел ввиду, что без розетки, откручиваете крышечку, которой закрыта коробочка из которой выходит кабель, который шел в комплекте с поверхностью и на его место прикручиваете кабель выходящий со стены, т. о. избежите лишней розетки, которая при большой мощности прибора всегда есть слабым местом, особенно дешевые розетки. А место выхода кабеля со стены не будет видно за кухонной мебелью.