Выбор режима работы котла для экономии газа

Вот я сейчас выложил текст о гистерезисе в 5 градусов, и задумался.

Неужели немцы такие тупые?

Или может перевод мануала конченый?

Ну, что они предлагают?

При требуемых +22, нагреть до +25, а потом ждать, когда дом остынет до +20?

Ерунда какая-то.

Сейчас дом будет остывать на 5 градусов несколько суток.

Может, все-таки проблемы в русской/украинской версии мануала?

Кто-нибудь читает по немецки?

Вот тут мануалы на КалорМатик 470.

www.vaillant.de/heizung/service/dokumentensuche/index.de_de.html?q=calorMATIC+470&p=1

Вот русская версия

(ссылка устарела)

Там о регулировании температуры страница 30.

Вот если бы при выставленной +22, автоматика отключала котел при +22,3 градуса, а включала при +21,8, был бы совсем другой разговор.)))

Кто-нибудь может уточнить у Вайланта?

ЗЫ

Хотя, конечно, мало вероятно, поскольку калорМатик высвечивает температуру с точностью до 0,5 градуса.

А, может, все-таки есть проблемы перевода?)))

2. Второй вариант, с любимым Вами гистерезисом.)))

Я бегло просмотрел инструкцию - там есть возможность подключить обычный комнатный программатор. Можно взять какой-нить простенький программатор у которого выставляется гистерезис, погодозависимость отключить и рулить котлом подобно тому, как я описал. Не знаю правда будет ли это эффективней и насколько...

Вы же не думаете, что я буду менять смесительный узел ТП, поскольку он якобы не самый удачный?)))

К моему сожалению Вы так и не поняли в чём речь.

Вы этим узлом греете обратку котла.

ПС, Если фотка правильная.

ПСС. А настройка газовой арматуры нужна для адаптации котла к различным типам газа, лучше не крутить.

Вы этим узлом греете обратку котла.

ПС, Если фотка правильная.

Вы, наверное, не заметили, что я в посте с фото коллектора написал, что это фото из ГУГЛа.

Вы же спросили, параллельный, или последовательный, вот я и нашел примерно похожую фотку.

Что и как греет в смесителе из ГУГЛа я не знаю.)))

ПСС. А настройка газовой арматуры нужна для адаптации котла к различным типам газа, лучше не крутить.

Я крутить ничего и не собирался.

Речь об изменении настроек автоматики, в частности, газовой арматуры.

Я бегло просмотрел инструкцию - там есть возможность подключить обычный комнатный программатор. Можно взять какой-нить простенький программатор у которого выставляется гистерезис, погодозависимость отключить и рулить котлом подобно тому, как я описал. Не знаю правда будет ли это эффективней и насколько...

Простенький программатор однозначно ухудшит ситуацию, по сравнению с фирменным погодозависимым.

Погодозависимое регулирование, особенно при резких, и сильных изменениях погоды, очень полезная вещь.

Да и управление бойлером, и прочие настройки, удобно делать через калорМатик.

Простенький программатор однозначно ухудшит ситуацию, по сравнению с фирменным погодозависимым.

Я бы не был столь категоричен. Он однозначно ухудшит комфорт, ибо температура будет гулять в более широких пределах, на счет расхода не все столь однозначно. Как я понимаю штатная автоматика заточена под комфорт, при минимальном потреблении без ухудшения комфорта в угоду экономии.

К моему сожалению Вы так и не поняли в чём речь.

Вы этим узлом греете обратку котла.

Можно предложить POLAA в качестве эксперимента просто отключить ТП на пару-тройку часов и понаблюдать, как изменится работа котла. Если будут положительные сдвиги, можно подумать и по другому собрать смесительный узел (это можно сделать из тех же основных деталей).

Речь об изменении настроек автоматики, в частности, газовой арматуры.

Минимально возможная мощность забита в мозги под конкретный котел. Изменить ее из "пользовательского" меню не получится. Задушить мощность на газ. клапане можно болтиками/гайтиками или прикрытием газового крана. Все эти действия тока самостоятельно, под свою ответственность, т. к. ни один, дружащий с головой сервисант, такое делать не станет.

Бо не дай бог чего - кто последний тот и папа. :D

POLAA,

у вас есть вот это ? - Смесительный модуль VR 61/2 (вставляется этот блок в матюк - как опция наверное,)

у вас есть фирменный внутренний датчик темп помещения? идуший к этому модулю

какой у вас наружный датчик, на два провода или на три?

имеете ли вы какоето образование по электронике ? ну судя по тому что заходите на монитор.

зы..в вашем модуле есть всё что надо, даже больше, модуль навороченный достаточно..руская инструкция нормальная.

""

зы зы зы .тема не совсем коректна вообще..Ибо здесь название должно быть , ;"сервисная настройка котла Вайлант с автоматикой "Матюк" цветной)"))

эта тема не общая, а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ под Вайлант матюк.

я вообще думал что вы что то стороннее (приблуду) применяете для архи-настроек.))

То ли они нифига в тонких настройках не понимают?

То ли спесь какая?

То ли боятся показать свое слабое понимание работы автоматики котлов, или не компетентность?

Попробую Вам объяснить.

Чтоб максимально адаптировать настройки и автоматику под конкретный дом и СО, в этом доме нужно прожить хотя бы пару зим. При этом понимать что хочется получить в итоге, и знать где чего менять/крутить.

Много таких застройщиков, у кого совпадают хотелки и могелки ?

Или много таких спецов, которые готовы сидеть месяцами возле вашего котла, максимально выжимая из него все возможное.

Думаю, что с первыми и со вторыми большая засада.

Вот Вы имеете представление и время, потому и "играетесь".

У себя в квартире, (42 м2) 24 кВт. настенник насколько смог заточил именно под потребности квартиры. Оптимальный режим работы (мощность, скорость насоса, температура на термостате и т.д) вырисовались тока на третью зиму. Да, те же настройки газ. клапана не совсем книжные. Но то мой гемор. :D

Потому и не будет одной универсальной таблетки от всех болезней, могут быть тока общие рекомендации.

Минимально возможная мощность забита в мозги под конкретный котел. Изменить ее из "пользовательского" меню не получится. Задушить мощность на газ. клапане можно болтиками/гайтиками или прикрытием газового крана. Все эти действия тока самостоятельно, под свою ответственность, т. к. ни один, дружащий с головой сервисант, такое делать не станет.

Бо не дай бог чего - кто последний тот и папа. :D

Я ничего в оборудовании не кручу - только настройка автоматики.

В общем, пытаюсь настроить СО не руками, а силой МОСКа.)))

POLAA,

у вас есть вот это ? - Смесительный модуль VR 61/2 (вставляется этот блок в матюк - как опция наверное,)

у вас есть фирменный внутренний датчик темп помещения? идуший к этому модулю

какой у вас наружный датчик, на два провода или на три?

имеете ли вы какоето образование по электронике ? ну судя по тому что заходите на монитор.

 

зы..в вашем модуле есть всё что надо, даже больше, модуль навороченный достаточно..руская инструкция нормальная.

Наружный датчик у меня 2-х проводный.

Внутренним датчиком является сам калорМатик 470, он установлен в "эталонном" помещении.

Ни малейшего отношения к электронике не имею, и ничего в ней не смыслю.

Смесительного модуля нет.

Я тоже думаю, что мой калорМатик 470 имеет достаточно функций для настройки СО в моем доме, так как у меня СО без излишних наворотов, достаточно простая, но эффективная.

Я всегда не за усложнение чего бы то ни было, а за упрощение, до разумных пределов, и нормальной эффективности.)))

Можно предложить POLAA в качестве эксперимента просто отключить ТП на пару-тройку часов и понаблюдать, как изменится работа котла. Если будут положительные сдвиги, можно подумать и по другому собрать смесительный узел (это можно сделать из тех же основных деталей).

Просто не хочется зафлуживать тему подробностями моей СО, и конкретно смесительного узла ТП.

Можете поверить на слово, что узел правильно сделан, и работает эффективно.

Мой смесительный узел ТП не греет обратку котла.

Трехходовой клапан как раз и нужен, чтобы закрывать подачу теплоносителя с котла в ТП, когда ТП не нуждается в тепле.

Когда в ТП уже идет теплоноситель с выставленной на термоголовке температурой +34, 3-х ходовой клапан практически перекрывает подачу с котла.

Теплоноситель в ТП ходит по кругу, подпитываясь из подачи котла лишь мизерным количеством теплоносителя, для поддержания +34 градуса.

В общем, специалисты поймут.

У меня на смесительном узле куча термометров, которые показывают, что подача с котла не идет в обратку.

Но здесь тема не о моем смесительном узле.

Поэтому дальше развивать дискуссию о нем не буду.

Попробую Вам объяснить.

Чтоб максимально адаптировать настройки и автоматику под конкретный дом и СО, в этом доме нужно прожить хотя бы пару зим. При этом понимать что хочется получить в итоге, и знать где чего менять/крутить.

Много таких застройщиков, у кого совпадают хотелки и могелки ?

Или много таких спецов, которые готовы сидеть месяцами возле вашего котла, максимально выжимая из него все возможное.

Думаю, что с первыми и со вторыми большая засада.

Вот Вы имеете представление и время, потому и "играетесь".

У себя в квартире, (42 м2) 24 кВт. настенник насколько смог заточил именно под потребности квартиры. Оптимальный режим работы (мощность, скорость насоса, температура на термостате и т.д) вырисовались тока на третью зиму. Да, те же настройки газ. клапана не совсем книжные. Но то мой гемор. :D

Потому и не будет одной универсальной таблетки от всех болезней, могут быть тока общие рекомендации.

То, что Вы написали, я почти дословно писал несколько недель назад в теме об экономии газа, из которой потом вырезали посты, и перенесли в эту тему.

Так что спорить не о чем, я с этим согласен.

Просто пытаюсь описать свои попытки настройки системы, чтобы дать участникам форума пищу для размышлений.

А дальше, конечно, нужно самим вникать.)))

Можно предложить POLAA в качестве эксперимента просто отключить ТП на пару-тройку часов и понаблюдать, как изменится работа котла. Если будут положительные сдвиги, можно подумать и по другому собрать смесительный узел (это можно сделать из тех же основных деталей).

Как оказалось, нет никаких правдивых данных по узлу.

Поэтому ничего делать не нужно.

Наружный датчик у меня 2-х проводный.

Внутренним датчиком является сам калорМатик 470, он установлен в "эталонном" помещении.

Ни малейшего отношения к электронике не имею, и ничего в ней не смыслю.

Смесительного модуля нет.

какая выставлена заданная температура внутри помещения?

по электронике ясно..понятно тогда откуда вопросы, вы меня сбили с толку ссылкой на монитор.там вроде даже не зарегишься без знаний.

Смесительный модульнадо бы купить, и переделать тот узел ТП, долбить стены ненадо..просто вставить трехходовой кран и управлять через моторчик смесителем, вайлант будет управлять. вернее матюк.

у вас стоит опция "термостат" ?

Добавлено через 2 минуты

для поддержания +34 градуса.

это неправильно, это голимо, можно но с котлами с куцейшей электроникой..у вас нужен смеситель нормальный..там температура будет меняться подающаяя вТП, а это важно...

to POLLA.

Ваш ТП ломает всю логику работы автоматики.

Теплопередача от поверхности пола (что конвекционная, что излучением) пропорциональна разности температур между ним и воздухом.

И если температура поверхности градусов 25-26, а температура воздуха 22, то с м2 теплоотдачи будет ватт на 40.

А с 30м2 от одного до полутора киловатт. Не регулируемых поступлений тепла. Поймите, ТП у вас НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, на нем стоит лишь отсечка максимальной температуры. И эти неконтролируемые теплопоступления создают иллюзию избыточной мощности.

И если температура поверхности градусов 25-26,

думаю что при подаче вТП +34гр , в весенне- осенние периоды температура пола буде ещё больше, 28-32 гр..

зы.да и настройки матюка помоему не совсем правильны..Пола пока ответьте на мои вопросы сообщением высше.

это неправильно, это голимо, можно но с котлами с куцейшей электроникой..у вас нужен смеситель нормальный..там температура будет меняться подающаяя вТП, а это важно...

Это абсолютно не правильный тезис, применительно к именно моей СО.

Попробуйте внимательно прочитать.

ТП (Теплый Пол) я сделал в нескольких маленьких помещениях, где на полу уложена кафельная плитка.

Основная цель ТП - чтобы температура этого кафеля была комфортной для босых ног, я не люблю тапки.)))

Поэтому отопительные возможности ТП в расчет не брались, ими просто пренебрегли.

Помещения с ТП обогреваются радиаторами.

Теплый пол нужен только для комфорта ног, не более.

А для комфорта ног мне нужно, чтобы поверхность кафеля имела определенную температуру.

Причем постоянную температуру (плюс-минус один-два градуса).

Мой ТП пассивный по отношению к отоплению.

Да, ТП выдает в помещение тепло.

Но духовка тоже греет помещение, когда жена печет в ней.

Да и много чего в кухне греет помещение.

И что с того?

Я же не учитываю в отоплении это тепло.

Так вот, ТП в моей ситуации, это только элемент, греющий пол до комфортной для ног температуры.

ФСЁ

Прочитали?

Поняли?

Теперь к вашему вопросу.

Вы предлагаете установить в мой смесительный узел ТП, смесительный модуль, который будет управляться электроникой котла.

В таком случае, ТП становится активным элементом отопления.

То есть, видит котел, что помещение перетоплено - уменьшит температуру подачи в ТП.

Поверхность ТП станет холоднее.

Оно мне нужно?)))

Усилятся морозы, котел подумает, мол, нужно бы "поддать жару" на ТП.

А оно мне нужно?

Я, конечно, утрирую.

Но, надеюсь, суть ясна?

Я как раз и строил систему, в которой ТП будет играть роль "коврика для ног", тапок и т.п. - не более того.

Поэтому я и не покупал смесительный модуль.

И покупать не собираюсь.)))

Поэтому я и не покупал смесительный модуль.

И покупать не собираюсь.)))

логика ваша понятна..но вы ищете экономию, а тут такой рострат, причем сбивает с толку вайлант..ответьте на вопросы;

какая выставлена внутрення температура контрольной комнаты?

включена ли опция "термостат"?

в помещении где стоит внутренний датчик матюка -там есть ТП?

то что вам хочется греть ноги это одно (кстати вредно, будут отекать ноги, лучше в носках) а то что котел глючит это другое..И немцы здесь ни при чем. здесь украинец старается))

То есть, видит котел, что помещение перетоплено - уменьшит температуру подачи в ТП.

Поверхность ТП станет холоднее.

Оно мне нужно?)))

 

Усилятся морозы, котел подумает, мол, нужно бы "поддать жару" на ТП.

А оно мне нужно?

С одной стороны Вы хотите учесть все факторы влияющие на уменьшение расхода газа, с целью их оптимализации. С другой стороны, если я правильно понял, Вас не волнует факт "перетопа" в помещении с теплым полом. Почему его отбрасываете?

какая выставлена заданная температура внутри помещения?

по электронике ясно..понятно тогда откуда вопросы, вы меня сбили с толку ссылкой на монитор.там вроде даже не зарегишься без знаний.

Смесительный модульнадо бы купить, и переделать тот узел ТП, долбить стены ненадо..просто вставить трехходовой кран и управлять через моторчик смесителем, вайлант будет управлять. вернее матюк.

у вас стоит опция "термостат" ?

Заданная внутри помещения температура равна +22 градуса Цельсия.

Метод регулировки температуры калорМатиком 470 выбран "Управлен. по Ткомн."

Смотрите по ссылке на мануал, страница 30.

(ссылка устарела)

В мануале описано не совсем понятно.

Логику работы автоматики при этом параметре мне пояснил Александр с ником Теплотехник.

Вот моя интерпретация этого метода регулирования температуры.)))

Когда вы выставили требуемую температуру в помещении, к примеру, +22 градуса, и автоматика пытается заставить котел держать эту температуру.

Каким образом?

Если температура превышает желаемые +22, котел получает команду снизить мощность.

То есть, в этом режиме, котлу не подается команда "Стоп".

Автоматика пытается, не отключая горелку, понизить мощность котла, чтобы температура была именно +22.

 

То есть, котел не отключается ни при +23, ни при +24, а просто пытается честно выполнить задание - держать в помещении +22.

 

Но тут "засада".

Теплопотери малые, а мощность котла - большая.

 

То есть, этот метод регулирования лично мне нравится.

Но.

Дикий диссонанс между низкими теплопотерями, и "гигантской" мощностью котла, не дает автоматике заставить котел сделать +22.

 

То есть, идея хорошая.

Но немцы не додумались, что мощность котла будет в разы превышать теплопотери.

Глупые они, эти немцы.)))

С одной стороны Вы хотите учесть все факторы влияющие на уменьшение расхода газа, с целью их оптимализации. С другой стороны, если я правильно понял, Вас не волнует факт "перетопа" в помещении с теплым полом. Почему его отбрасываете?

У меня нет перетопа в помещениях с теплым полом, поскольку помещения с теплым полом являются общим пространством, не изолированными друг от друга, и именно в этом месте установлен внутренний датчик температуры - калорМатик 470.

Еще раз повторю.

Помещения с теплым полом являются эталонными, в них установлен термостат, и именно в них у меня тоже температура, как и в остальных помещениях, +22.

Поэтому перетопа от ТП нет, и быть не может.)))

Еще раз повторю.

Помещения с теплым полом являются эталонными, в них установлен термостат, и именно в них у меня тоже температура, как и в остальных помещениях, +22.

 

Поэтому перетопа от ТП нет, и быть не может.)))

вы ничего не понимаете,.либо пишете не понимая что... и зря умничаете....если будете слушать тогда есть смысл с вами говрить..но вы в заблуждении причем радостный..вы хотите разобраться и изменить или просто полялякать какой котел тупой? хотя котел как раз умный, проэктант затупил систему , вернее не для данного котла..если котел не был известен - простительно, если был - ошибка.....

я так понимаю чтов эталоноом помещении у вас ТП? тоесть ещё и ТП вкупе с радиаторами?

думаю что при подаче вТП +34гр , в весенне- осенние периоды температура пола буде ещё больше, 28-32 гр..

зы.да и настройки матюка помоему не совсем правильны..Пола пока ответьте на мои вопросы сообщением высше.

Вы так шутите?

У меня обратка ТП максимум +28.

А когда горелка блокирована на почти 40 минут каждый час, то подача в ТП около 26 градусов.

Еще раз напомню, что горелка включается примерно на 15 минут в час.

В это время, даже меньше (около 10 минут), в ТП идет теплоноситель температурой +34 градуса.

Затем горелка выключается почти на 40 минут, теплоноситель в системе быстро охлаждается, и в ТП уже 40 минут идет подача с температурой около +26-27 градусов.

Откуда у меня на поверхности кафеля может взяться температура выше +26?

Ведь все равно, даже при подложенном под ТП ЭППС, тепло рассеивается.

Есть потери тепла.

Не все тепло от труб ТП доходит до поверхности кафеля.

Если опять будете спрашивать, почему после выключения горелки, быстро остывает теплоноситель, повторяю, у меня даже при максимуме нагрева теплоносителя +47 градусов, обратка, мягко выражаясь, меньше 40 градусов.

Точнее скажу на днях.

Поэтому мой ТП 2/3 часа получает теплоноситель температурой +26 градусов.

Откуда там на поверхности указанные вами +28 - 32 градуса?)))