Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

За декабрь накрутили 1943 кВт

Дом 160 кв.метров

Первый этаж-86 метров теплого пола

Окна -правильные но бОльшая часть - "Французское окно"

Второй этаж-отопление не запускали, но сам этаж не перекрывали. То есть, теплый воздух с 1 этажа поднимается вверх

Дом утеплен 100 мм базальтовой ваты

Перекрытие первого -второго этажа-монолит

Перекрытие второго этажа-чердака - доска сороковка. Утеплено базальтовой ватой и всякими там правильными "барьерами". Не утеплено еще пространство над лестницей (лестничный пролет). Тепло туда конкретно уходит

Котел на 14 кВт.

Так как было теплая погода, ставили на 2 кВТ.

В доме было на 1 этаже +14- 16 градусов

На втором (не отапливаемом) +10

Бахнули морозы. В доме в комнатах 1 этажа+8, коридоры-холлы +4

Поставили котел на 4 Квт.

Не помню, сколько градусов идет на вход, но обратка +40.

Намотает электричества прилично ( у меня еще и тариф льготный не оформлен). Но считаю, что лучше перебдеть с этими морозами, чем не добдеть.

Можно было бы и не добавлять мощности котлу, но вдруг будут веерные отключения. Пусть домик тепленьким стоит.

Добавлено через 4 минуты

Еще:

в доме много вентканалов. Так как сейчас мы в доме не живем, вентиляционные каналы закрыли, чтобы тепло не уходило.

В доме сухо

Льда на окнах нет

...

Намотает электричества прилично ( у меня еще и тариф льготный не оформлен)...

Вы как я в прошлом году - только у меня дом жилой был и грелось всё по полной программе.

Да и зима была тёплой - потому за месяц набегало в районе 3000-4000 грн.

Эта зима да по обычному тарифу - ой-вэй...

Таки оформляйте электротариф - это не сложно и сэкономите весьма прилично!

Добавлено через 6 минут

С электрокотлом лично мне до сих пор не попадалось примеров на форуме, чтобы нагретый ночью котлом теплоаккумулятор смог обеспечить СО на целый день.

На самом деле это вопрос только размера ТА, а также подключённой мощности.

У меня мощность позволяет и я просчитывал: на дом ~210 квадратов нужен ТА под 3 куба.

Посмотрел на стоимость баков дражице и получилось, что окупаемость выходила лет 7 по эл. тарифу 2017 года.

Долго, как по мне...

Офф и срач почищен. Для выяснения отношений есть личка. При желании продолжить - см.п.1 Правил. Модератор LM

На самом деле это вопрос только размера ТА, а также подключённой мощности.

В теории так и есть. Я же писал о практике форумчан, построивших такую схему . Так вот мне до сих пор не удалось прочесть на форуме о практическом воплощении схемы отопления электрокотлом только по ночному тарифу с ночным же нагревом теплоаккумулятора (в виде бочки, а не УШП например), что позволило бы кому-либо догревать дом до наступления следующего периода низкого тарифа. Я и сам заглядываюсь на подобную модель наполнения топочной, но увы подтверждения эффективности такой задумки не видел. Обратные примеры напротив встречались. Вот например форумчанка, которой делали как все необходимые теплотехнические расчёты, так и подбирали необходимую мощность электро котла и объём ТА, оснастили топочную продвинутой на тот момент автоматикой, но в реале накопленного бочкой за ночь тепла хватает на пару-тройку часов работы СО.

п.с. и тема про испарения от винила так и не была раскрыта.

а ведь мне действительно это интересно.

Так я же Вас направил в подходящие ветки, где эпатажные дамы уделяют повышенное внимание обсуждению подобных вопросов, на полном серьёзе собираясь утеплять полы/перекрытия кострой конопли например или камышом. При этом фасады кухни из МДФ, мебель из ДСП/ДВП, металлопластиковые профили окон (тоже ведь производное нефтепереработки) и т.п. для них отлично вписываются в выстроенную модель эко-домов. Там Вы встретите своих единомышленников и сможете придать анафеме в т.ч. и Декотайл.

Однозначно не нужен - это лишнее звено в Вашей СО. Вообще этот предмет крайне полезен с ТТ котлом или солнечными коллекторами. С электрокотлом лично мне до сих пор не попадалось примеров на форуме, чтобы нагретый ночью котлом теплоаккумулятор смог обеспечить СО на целый день. А уж если Ваш тариф неизменен в течение суток, то пользы от бочки точно нет.

Отапливаемая квадратура 160м.

Во время теплого декабря за ночь набегало около85к.Ват, это с учетом нагрева теплоаккумулятора. Насос который подает тепло в дом с бочки через 3-х ходовик включается электропрограматором (такая хрень в розетке) в 16 часов и греет дом до 21часа. В 23 снова начинает работать эл.котел. В 7:30 насос опять выключается. В доме около 20градусов

dm76

Який у вас електрокотел, до якої температури прогріває ТА за ніч і чи на ніч потужність на максимум ставите на котлі?

дом 220 кв., стена поротерм 44, облицовка Керамея, чердак утеплен 100 мм ваты,

отопление котел Протерм 24 квт, 1 этаж ТП + батареи 5 шт.(под окнами), 2 этаж батареи 7 шт., бойлер 200л (+ плита индукционная, холодильник, 2 этаж санузел электрический ТП, полотенце сушители 2 шт)

1 этаж - 19.5 - 21.5 гр.

2 этаж - 19 - 21.00 гр.

на котле выставлено 50 грн..

итого по месяцу 6064 квт.

живу в доме вторую неделю, видно что то делаю не так.

Но при всем при этом могу сказать вам одно .если хотите немного научиться нужно не на этом форуме искать ответ на ваш вопрос .

Это примерно так.

А вообще

Ваш вопрос можно задать * например ( председателю национальной банка,или что смешнее будет премьеру министров, И будет он звучать примерно так( скажите почему инвалид первой группы получает минимальную пенсию , и в продолжение -у него свое мнение , он хочет определиться в дом престарелых ,а ему говорят что эта услуга стоит 6000 гривен в месяц ?)Извините но это не в тему но по существу.

А вы спрашиваете как быть.

Большинство из нас сегодня уже понимает.

Оказывается ,что пенсионер не может даже себе честную субсидию оформить, только по той причине , что ходить не может.

А дальше ему нужно будет еще доказывать , что он не ходячий и что инвалидность он не купил.И что государство издевается над ним , а он в свою очередь, доказать не может.

Мучает только один вопрос - хочется всё-таки использовать чердак как хламосборник, да и на кровлю через люк когда-никогда вылезти нужно. Вы прямо по утеплителю ходите при нужде или таки стелите дощатый настил в каких-то местах? Может кто-то пробовал верхний слой уложить утеплителем высокой плотности (от 60кг/м3 например), чтобы прямо по утеплителю передвигаться?

Удивляюсь зачем такую дикую толщину стелить, 30-40см ваты) Делал у себя года 4 назад, с глупости посоветовали кровельщики на втором этаже кинуть брус 100х100мм, жалел что капец, уже в процессе отделки понял что лоханулся. Изначально при установке металочерепицы уложили 100мм ваты, поэтому посчитал что для чердака достаточно будет 150мм. Как выход кинул сверху бруса рейки 50х50мм. Главное простелить гидробарьер и проклеить скотчем все стыки. Второй этаж очень тёплый)

Удивляюсь зачем такую дикую толщину стелить, 30-40см ваты

Я вот иному удивляюсь - зачем на холодном чердаке утеплять ... скаты кровли:

Изначально при установке металочерепицы уложили 100мм ваты

Я ведь правильно истолковал Ваше сообщение и трактовал пароизоляцию и обрешётку снизу стропил?

Второе, что меня даже не удивляет, а просто таки изумляет - зачем запирать утеплитель сверху ОСП панелями. Влага так или иначе в него (утеплитель) попадать будет. Поэтому и в настиле рекомендуют щели оставлять и накрывать вату (если уж хочется накрыть) максимум ветроизоляцией.

Второй этаж очень тёплый)

В принципе наверное этого можно добиться и вовсе без утеплителя сверху. Тут вопрос лишь в том - сколько Вы готовы платить за энергоносители. Ну и покроют ли теплопотери Вашего дома существующие радиаторы/конвекторы/ТП и т.п.

Добавлено через 3 минуты

Главное простелить гидробарьер и проклеить скотчем все стыки.

Надеюсь всё же речь о паробарьере... Насчёт тщательного проклеивания стыков полностью согласен.

Удивляюсь зачем такую дикую толщину стелить, 30-40см ваты) Делал у себя года 4 назад, с глупости посоветовали кровельщики на втором этаже кинуть брус 100х100мм, жалел что капец, уже в процессе отделки понял что лоханулся. Изначально при установке металочерепицы уложили 100мм ваты, поэтому посчитал что для чердака достаточно будет 150мм. Как выход кинул сверху бруса рейки 50х50мм. Главное простелить гидробарьер и проклеить скотчем все стыки. Второй этаж очень тёплый)

Здесь присутствуют несколько категорий форумчан:

1-я. Удивляется зачем "такую дикую толщину" утеплителя некоторые себе укладывают.

2-я. Удивляется почему такие маленькие теплопотери у некоторых.

3-я. Объединяет первую и вторую категории.

Забавно, честное слово.

А по существу, если Вам тепло при 150мм утепления, значит Вы топите больше чем человек уложивший 400мм. Вас все устраивает, и его все устраивает. При этом если при виде более низких теплопотерь и затрат на отопление у более утепленного соседа, у Вас закрадется мысль что он врет, такого не бывает, что-то здесь не то - вспомните этот пост и задумайтесь не принадлежите ли Вы к вышеперечисленным категориям

Я вот иному удивляюсь - зачем на холодном чердаке утеплять ... скаты кровли:

 

Я ведь правильно истолковал Ваше сообщение и трактовал пароизоляцию и обрешётку снизу стропил?

Возможно вам и нравится залазить на чердак при минусовой температуре, а мне не очень, поверьте у меня на чердаке предостаточно барахла, и особенно жена любит сносить все детские вещи, а потом сидеть и перебирать их.

Надеюсь всё же речь о паробарьере

ссори с кровлей напутал, всё верно

Второе, что меня даже не удивляет, а просто таки изумляет - зачем запирать утеплитель сверху ОСП панелями. Влага так или иначе в него (утеплитель) попадать будет. Поэтому и в настиле рекомендуют щели оставлять и накрывать вату (если уж хочется накрыть) максимум ветроизоляцией.

Поверьте я вам сообщение оставил не для того чтоб пиписьками мерятся) ОСБ это панели. Я не понял ваше замечание, вы предлагаете по вате бегать? у вас был вопрос в посте, кто как реализовал пол на чердаке, я вам выложил фото и объяснил что у меня тепло и достаточно будет 150мм ваты (при условии что на кровле 100мм). Теперь жалею, что вообще поделился, можете стелить и по-метру.

Добавлено через 45 минут

А по существу, если Вам тепло при 150мм утепления, значит Вы топите больше чем человек уложивший 400мм. Вас все устраивает, и его все устраивает. При этом если при виде более низких теплопотерь и затрат на отопление у более утепленного соседа, у Вас закрадется мысль что он врет, такого не бывает, что-то здесь не то - вспомните этот пост и задумайтесь не принадлежите ли Вы к вышеперечисленным категориям

Как вы всё правильно разложили, только не учли того, что я не жаловался на свои показатели. Кто-то в чердак стелит 40, а я равномерно распределил и под черепицу подложил.

Ок. Смотрел на ваши показания по электрообогреву. Теперь как специалист можете сами решить всё ли у меня в порядке или нет. Дом два этажа 140кв.м., 17 радиаторов, полы деревянные (ламинат), стены первого этажа полкирпича-шлак (всего 50см), на втором полкирпича-пеноблок, есть все три вида отопления, за декабрь месяц уложились газом 180куб, электроотопление котлом только по ночному тарифу 900квт, плюс по будням не всегда отапливали камином по вечерам, но по выходным целые сутки топим (для примера расход, при 0 темп - вечером хватает одной дровнички, при -15 выходит три). Итого суммарно за декабрь заплатили 860грн за отопление и горячую воду + стоимость дров посчитать трудно (брал 7кубов, с сентября израсходовал около 3-х). Можете прикинуть на мои показатели. Я не в погоне за кем-то, но и понимаю что как бы ты сильно не утеплялся всё равно бесплатно ничего не будет. Присматривался ещё к инверторному кондею. Главное не написал температура на первом 21.2 по термостату на втором 22

Поверьте я вам сообщение оставил не для того чтоб пиписьками мерятся

Да чтож такое?! Не грубил, не собирался бодаться. Не сравнивал наши дома. Вы удивились по одному вопросу, я по другому. Какие ранимые застройщики пошли...

Я не понял ваше замечание, вы предлагаете по вате бегать?

Я ничего не предлагаю. Лишь для себя рассматривал такой вариант, но уже увидел очевидную неразумность подобного решения. Но создавать искусственные препятствия отводу пара (ОСП) из ваты не менее неразумно.

у вас был вопрос в посте, кто как реализовал пол на чердаке, я вам выложил фото и объяснил что у меня тепло и достаточно будет 150мм ваты (при условии что на кровле 100мм)

Спасибо за Ваше разъяснение, подкреплённое фотографиями. Тем неменее мои представления о правильности утепления холодного чердака (касаемо не только толщины утеплителя, но и вообще конфигурации оного) несколько отличаются от Ваших. Я ни секунды не сомневаюсь, что Вам тепло при описанном пироге утепления, но стремлюсь снизить теплопотери чуть сильнее общепринятых.

Добавлено через 3 минуты

полы деревянные (ламинат)

Боюсь Вас разочаровать, но в ламинате нет ничего деревянного. В моём уж точно...

Боюсь Вас разочаровать, но в ламинате нет ничего деревянного. В моём уж точно...

Уточняю (там скобки), у меня лаги, на первом и втором этаже, бетонное перекрытие и тёплый пол отсутствует.

Ссори ) но меня поправили с показателями, 900квт. это всего вышло, 700квт. ночной и 200 дневное.

давно спросить хотел)

а почему никто не смотрит на свои радиаторы и их теплоотдачу в зависимости от температуры теплоносителя?

давно спросить хотел)

а почему никто не смотрит на свои радиаторы и их теплоотдачу в зависимости от температуры теплоносителя?

А кстати, вопрос оч. правильный и как для меня актуальный.

Поясню. У меня напольник Протерм. Неоднократно читал, что для него желательна высокая температура носителя - 70-60 град (подача-обратка, ну может на несколько градусов ошибаюсь).

При таком раскладе "много" секций и не надо, но тогда радиаторы должны быть раскалены.

Но сейчас поставил электрокотел, чтобы ночью топить электричеством. И тут засада: 9кВт не хватает, чтобы нагреть теплоноситель в мороз выше 40 град. А это уже требует достаточно больших площадей радиаторов, чтобы получилась псевдо низкотемпературная СО. Вот и сижу на растяжке: готовлюсь реконструировать СО и решаю менять чугуний на обычный люминий-сталь, но большой площади и расчитывать на низкотемпературную СО в перспективе (с заменой напольника на настенник меньшей мощи - но тут сразу - деньги, деньги...) или оставить как есть и увеличивать мощность электрокотла.

Точнее, мощность эл.котла и линиии будет увеличена в любом случае, но как правильнее поступить?

А кстати, вопрос оч. правильный и как для меня актуальный.

Поясню. У меня напольник Протерм. Неоднократно читал, что для него желательна высокая температура носителя - 70-60 град (подача-обратка, ну может на несколько градусов ошибаюсь).

При таком раскладе "много" секций и не надо, но тогда радиаторы должны быть раскалены.

Но сейчас поставил электрокотел, чтобы ночью топить электричеством. И тут засада: 9кВт не хватает, чтобы нагреть теплоноситель в мороз выше 40 град. А это уже требует достаточно больших площадей радиаторов, чтобы получилась псевдо низкотемпературная СО. Вот и сижу на растяжке: готовлюсь реконструировать СО и решаю менять чугуний на обычный люминий-сталь, но большой площади и расчитывать на низкотемпературную СО в перспективе (с заменой напольника на настенник меньшей мощи - но тут сразу - деньги, деньги...) или оставить как есть и увеличивать мощность электрокотла.

Точнее, мощность эл.котла и линиии будет увеличена в любом случае, но как правильнее поступить?

Не в ту сторону думаете. Поставите бОльшие радиаторы - температура станет уже не 40, а 35. Котел мощнее надобно ставить.

Сорри,может не в тему...

Вот интересно , Сколько энергии нужно для того чтобы нагреть воду в системе отопления с 35 до 40 градусов , и с 45 до 50 ,например...одинаковое количество ВТ,кубов газа и т.д.?????

Или с увеличением темп. Расход растёт???

Сколько энергии нужно для того чтобы нагреть воду в системе отопления с 35 до 40 градусов , и с 45 до 50 ,например...одинаковое количество ВТ,кубов газа и т.д.?????

Или с увеличением темп. Расход растёт???

Кол-во энергии [в кВт*ч] = 1.16 * Объем воды [в м3] * (Конечная температура - Начальная температура) [в градусах С]

Кол-во энергии [в кВт*ч] = 1.16 * Объем воды [в м3] * (Конечная температура - Начальная температура) [в градусах С]

Это в идеальных условиях. В реальных - чем выше температура, тем выше теплопотери.

Это в идеальных условиях. В реальных - чем выше температура, тем выше теплопотери.

Это чтобы просто "нагреть воду", а все остальное считается отдельно и там так просто не выйдет.

А кстати, вопрос оч. правильный и как для меня актуальный.

Поясню. У меня напольник Протерм. Неоднократно читал, что для него желательна высокая температура носителя - 70-60 град (подача-обратка, ну может на несколько градусов ошибаюсь).

При таком раскладе "много" секций и не надо, но тогда радиаторы должны быть раскалены.

Но сейчас поставил электрокотел, чтобы ночью топить электричеством. И тут засада: 9кВт не хватает, чтобы нагреть теплоноситель в мороз выше 40 град. А это уже требует достаточно больших площадей радиаторов, чтобы получилась псевдо низкотемпературная СО. Вот и сижу на растяжке: готовлюсь реконструировать СО и решаю менять чугуний на обычный люминий-сталь, но большой площади и расчитывать на низкотемпературную СО в перспективе (с заменой напольника на настенник меньшей мощи - но тут сразу - деньги, деньги...) или оставить как есть и увеличивать мощность электрокотла.

Точнее, мощность эл.котла и линиии будет увеличена в любом случае, но как правильнее поступить?

начните с линии, потом котел... потом поглядите... ну а если у вас старый чугун то прово менять его не стоит... обо он много в себя возьмет ночью)

Добавлено через 3 минуты

2700квч-964грн за декабрь

вот где нужно нажать что б это было в отдельном сообщении????

вот где нужно нажать что б это было в отдельном сообщении????

Кто-то должен ответить, прежде чем Вы это напишете. Иначе - просто добавится в Ваш предыдущий пост

Это чтобы просто "нагреть воду", а все остальное считается отдельно и там так просто не выйдет.

Может неверно написал....

Имелось ввиду вот что.

К примеру, вода в системе 35 гр,нужно нагреть до 40.

И та же система,только нужно нагреть с 40 до 45 например...

Тоесть дельта одинаковая.

Только исходные разные...

Может неверно написал....

Имелось ввиду вот что.

К примеру, вода в системе 35 гр,нужно нагреть до 40.

И та же система,только нужно нагреть с 40 до 45 например...

Тоесть дельта одинаковая.

Только исходные разные...

Если система в вакууме - то нужна практически одинаковая энергия.

Поскольку система не в вакууме - то от 35 до 40 потребуется меньше энергии, чем с 40 до 45, поскольку 40-45 быстрее отдает тепло в помещения (где допустим +20), чем 35-40 при той же температуре в помещении.