Грибок на балках перекрытия. Как бороться?

Что означает разрезать мембрану на коньке для лучшей вентиляции?

На фото мембрана лежит сплошняком с одного ската на другой скат, и я так понимаю снизу со стороны чердака нужно просто сделать разрез по коньку (красная линия)?

Что означает разрезать мембрану на коньке для лучшей вентиляции?

На фото мембрана лежит сплошняком с одного ската на другой скат, и я так понимаю снизу со стороны чердака нужно просто сделать разрез по коньку (красная линия)?

Это диффузная. Её не надо резать.

Это диффузная. Её не надо резать.

 

Спасибо!

Добрый день. Прошу помощи сообщества в решении вопроса с чердачным перекрытием. История такая, купили весной дачный дом, 2 этажа, кирпич, чердак холодный, крыша шифер, между 2-м этажем и чердком была подбита доска, фанера и поклеены обои. Долго не думая и по неопытности начали ремонт в доме с обшивки вагонкой, причем фанеру с потолка не снимали и поверх нее набили рейки и зашили все это деревянной вагонкой. Пришла зима и пришла мысль что необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия. Правильный пирог из того что я сумел нарыть в просторах инета, это снизу верх 1 вагонка, рейка, пароизоляция , доска балки перекрытия, между ними до 30 см утеплителя, гидроизоляция. Вопрос, возможно ли в моем случае утеплить чердачное перекрытие другим способом, не демонтируя всю конструкцию потолка, или без использования пароизоляции, или перенеся произоляцию выше балок перекрытия.

Вопрос, возможно ли в моем случае утеплить чердачное перекрытие другим способом, не демонтируя всю конструкцию потолка, или без использования пароизоляции, или перенеся произоляцию выше балок перекрытия.

 

Возможно, Но это будет сильно дороже даже самой дорогой переделки изнутри

Возможно, Но это будет сильно дороже даже самой дорогой переделки изнутри

 

Поясните пожалуйста варианты. Может проще оставить перекрытие вообще без утеплния и пароизоляции, а чердак сделать утепленным (типа мансарды).

Поясните пожалуйста варианты.

Потому что придётся использовать очень дорогую и редкую пароизоляцию, которую можно укладывать поверх балок.

Трудоемкость этого процесса выше.

Да и найли людей, которые вообще отстреливают, как эту систему собирать сложно. Отсюда и расценки их будут выше.

 

Может проще оставить перекрытие вообще без утеплния и пароизоляции, а чердак сделать утепленным (типа мансарды).

Может быть. А может и не быть.

Дьявол в мелочах

Недавно обнаружил грибок на рейках и балках перекрытия.

 

Холодный чердак. Пирог (снизу-вверх) контр-рекйка, пароизоляция, минеральная вата 25см между балок перекрытия, холодный чердак, гидроизоляция, метало-черепица. Все древесина обработана огне-био защитой (вымачивалась в ванной) и скорей всего древесина не достачно просохла + после установки каркарса крыши пошли дожди на несколько дней. Утепляли сразу после установки метало-черепицы.

 

Вопрос: как бороться с грибком на балках контр-рейке.

 

Варинт который вижу сейчас довольно геморный, но вариант только разбирать пирог потолка, снимать минеральную вату, зачищать балки, обрабатывать биозащитой. Может есть вариант попроще? Как в такую погоду все просушить?

 

P.S. Металопластиковые окна так же вставлены, можно сказать что вентилации нет, хотя переодически окна ставлю на проветривание

 

Возвращаясь к теме топика.

 

Снял рейки, пароизоляцию и мин. вату. Балки обработал сначала ЭкоСепт 500 (Аналог Неомида), делается под Винницей, то мне прям домой привезли с завода . Сильно пораженные места обрабатывал концентратом, не сильно пораженные разбавлял 50/50 с водой. Отбелило отлично. Дальше в качестве огне-био защиты использовал "народное средство" - известь, глина, железный купорос.

 

Паробарьер натянул заново, обработал доски магазинным БИО-септиком и подбил потолок. Минеральную вату уложил только возле мауэрлата, так как крыша 27º и залезть в зону мауэрлата будет довольно проблемно.

 

И вот после заливки полу-сухой стяжки на досках начал появляться серый пушок. В местах где хуже обработано БИО септиком. Стяжку на следующий день после заливки полил водой и накрыл пленкой. Локальное появление грибка обработал ЕкоСептом. Температура на улице 15-18º, ночью 7-10º, каждый день дождь, температура в доме 16º, влажность 75%, окна открыты. Понятно, что влажность и температура идеальны для распространения грибка.

 

Вопрос: как предотвратить дальнейшее появление грибка? Включить отопление дабы поднять температуру? Но стяжка была сделана 5 дней назад и больше половины дома – теплый пол. Включать теплый пол - пагубно для стяжки. Или же поставить тепловую пушку и поднимать температуру до 20º+?

В 02.02.2021 в 14:10, #roofinspector сказал:

Потому что придётся использовать очень дорогую и редкую пароизоляцию, которую можно укладывать поверх балок.

Трудоемкость этого процесса выше.

Да и найли людей, которые вообще отстреливают, как эту систему собирать сложно. Отсюда и расценки их будут выше.

 

 

Может быть. А может и не быть.

Дьявол в мелочах

Нашел еще один вариант по утеплению чердачного перекрытия без пароизоляции. Опилки с гашеной известью 10 к 1. Слой 200-300 мм выкладывают на картон или крафтовую бумагу. Что скажете по этому поводу?  Плюсы: не нужно разбирать потолок что бы поставить пароизоляцию, цена ниже. Минусы - опилки не такие эффективные по теплопроводности, как минвата, возможно горючий материал, возможно мыши (не факт).  

Змінено 13 грудня 2021 користувачем maestros84

Делали такое по бедности. Просто на бетон перекрытия насыпали. Уже 30 лет лежит. Ещё немного цемента вроде добавляли, но плохо помню уже.

7 годин тому, maestros84 сказав:

Нашел еще один вариант по утеплению чердачного перекрытия без пароизоляции. Опилки с гашеной известью 10 к 1. Слой 200-300 мм выкладывают на картон или крафтовую бумагу. Что скажете по этому поводу?  Плюсы: не нужно разбирать потолок что бы поставить пароизоляцию, цена ниже. Минусы - опилки не такие эффективные по теплопроводности, как минвата, возможно горючий материал, возможно мыши (не факт). 

Це зациклюйтесь ви на цій пароізоляції. Пароізоляція потрібна лише у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна , басейн) , у звичайних приміщеннях вона зовсім не потрібна. При утеплені виконайте одне просте правило (кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній) і все буде добре без усіляких плівок. 

ПС... Усе життя живу в будинку ось з таким пирогом перекриття: штукатурка , дранка , між балками дилі , і все це заповнене шлаком. І жодного разу не бачив там вологи.

Шлак кстати, в очень старом доме видел - вообще идеальное решение. Только грязно очень )

Со шлаком нормальное решение. Но он конечно намного тяжелее чем мин.вата. под него нужно рассчитывать балки перекрытия. У родителей дом где то 60-х годов постройки. В качестве утеплителя шлак. Но и вместо балок там бревна. 

Да, шлак, опилки и прочий треш офигенное решение ... для получателей субсидии...

1 час назад, VAZ21011 сказал:

Со шлаком нормальное решение. Но он конечно намного тяжелее чем мин.вата. под него нужно рассчитывать балки перекрытия. У родителей дом где то 60-х годов постройки. В качестве утеплителя шлак. Но и вместо балок там бревна. 

А ещё он осколки хорошо поглощает

5 минут назад, Vikctor сказал:

Да, шлак, опилки и прочий треш офигенное решение ... для получателей субсидии...

При чем тут субсидии? Раньше шлак был не отьемлемой частью строительства частного дома. 

6 минут назад, VAZ21011 сказал:

При чем тут субсидии? Раньше шлак был не отьемлемой частью строительства частного дома. 

Кто же с этим спорит? Вы же написали что это нормальное решение, а не нормальное решение для эпохи развитого социализма...

Гы. Сейчас нормальное время строить дом на минималках, чтобы бросить не жалко было. И дома из 60-х, как и презираемые всеми хрущевки, до сих пор стоят, только шифер меняй раз в 15 лет, а что с новостроями будет через 20 лет мы ещё посмотрим...

Вопрос Маестро был, как утеплить перекрытие не разбираю всю конструкцию? Шлак не требует пароизоляции. Нужно только соблюсти технологию. Между существующим потолком нужно отступить где то 5см и на балки набить бруски, на них укладывается шилевка, поверх засыпается шлак. Только вот нужно найти рецепт этого шлака, так как, сдается мне, что там ещё добавляли известь. 

Лишней не будет. И грызунам неуютно 

7 минут назад, VAZ21011 сказал:

Только вот нужно найти рецепт этого шлака

Ей-бо технология сложная: возвращаетесь на 20 лет назад, когда в каждом доме топили углем, только выкидываете этот шлак не в ямки на дорогах, а на чердак, либо бесплатно забираете у соседей, мешаете с цементом, заливаете шлаколитые стены и получаете готовый дом. Но утеплитель из него такой себе никакой...

10 хвилин тому, VAZ21011 сказав:

Шлак не требует пароизоляции.

А чому? І які матеріали потребують?

11 хвилин тому, VAZ21011 сказав:

Только вот нужно найти рецепт этого шлака, так как, сдается мне, что там ещё добавляли известь. 

Так , у мене не просто засипаний , а виглядає як бетон. Скоріш за все його з чимось мішали і заливали між балки як бетон.

 

23 минуты назад, VAZ21011 сказал:

Шлак не требует пароизоляции. Нужно только соблюсти технологию. Между существующим потолком нужно отступить где то 5см и на балки набить бруски, на них укладывается шилевка, поверх засыпается шлак. Только вот нужно найти рецепт этого шлака, так как, сдается мне, что там ещё добавляли известь. 

Шлак и керамзит считались утеплителем 50 лет назад. Сегодня слой этого добра считается мостом холода.

7 минут назад, normal сказал:

Ей-бо технология сложная: возвращаетесь на 20 лет назад, когда в каждом доме топили углем, только выкидываете этот шлак не в ямки на дорогах, а на чердак, либо бесплатно забираете у соседей, мешаете с цементом, заливаете шлаколитые стены и получаете готовый дом. Но утеплитель из него такой себе никакой...

На стены с цементом мешали. На перекрытие без. Может он и так себе, но в доме тепло, и на обогрев не так много выходит. 

2 минуты назад, windyhead сказал:

Шлак и керамзит считались утеплителем 50 лет назад. Сегодня слой этого добра считается мостом холода.

Речь то не об этом шла. Да и толщина шлака явно ж не 5см.