Perforator21

Есть тут зерно истины... Но УШП в отличие от утепленных полов по грунту придает дополнительную жесткость конструкции фундамента. А по стоимости большого разрыва с полами по грунту быть не должно (разница "на вскидку" кубов 6 бетона и килограмм 500 арматуры, для дома 8х8 ).

В соседней теме толкового ответа пока нет, поэтому задам вопрос еще и здесь (О не бань меня, Великий Модератор) Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Иронию не понял. Мне не расчет нужен, а название документа, действующего на территории Украины. Вообще сложилась достаточно пародоксальная ситуация. Очевидно, что СНИП 83 года по основаниям морально устарел и не пригоден для расчета шведской плиты, но ничего другого нет. В УШП есть свое рациональное зерно, но лепить конструкцию обосновывая свои решения аргументами "Так половина Европы строится" или " А мы всегда так делаем" не есть гуд.

А не хотите просто все переделать? М100 нельзя на фундамент и вообще в землю. Если не хотите переделывать, то можете взять здание в обойму из металла со стяжками на резьбовых шпильках. Но это вряд ли кардинально поменяет ситуацию, скорее просто продлит агонию.

Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не позволяет совесть (заказчик попадает в деньги) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Я жил в квартире серии АППС (панельные стены из керамзитобетона 300 мм). Одна из стен во время морозов была постоянно в конденсате (северная). В 2003 году родилась дочка и стену я решил утеплить снаружи, методом промальпа. Утеплял сам. 100 мм ППС (плотность вроде 25) сетка, полиминовский клей (вроде П 22, но скорее всего -- ошибаюсь, давно уже было), потом цементно-песчанная штукатурка (каюсь, без маяков, абы как) грунтовка и фасадная краска (декоративную штукатурку не делал т.к. жил на 13 этаже 16-ти этажки). Приезжал в Украину на рождество. Был в том доме. Полет нормальный. Из недостатков технологии отмечу только два: сейчас появились свежие СНИПЫ и утепляя фасад пенопластом надо через сколько-то метров по вертикали делать горизонтальный противопожарный пояс из мин. ваты и аналогично вокруг окон. Это требование появилось недавно и я не уверен что оно относится к вашему дому (малоэтажному) но надо почитать. Ну и второй недостаток -- накленный ППС сводит паропроницаемость стены почти к нулю. Но серьезной проблемой я это не считаю, так как точка росы получается обычно внутри ППС а для него это не страшно, т.к. водопоглощение мизерное. Фасада вашего конечно жалко, но если конденсат у вас на стенах, то утепляя чердачное перекрытие и пол вы проблему конденсата не решите. Вроде как-то так. Сории что многА букФ... но тут по быстрому не ответишь. Да и еще один момент... Использовать систему от одного производителя это конечно "козырно", но если клей будет от полимина а штуркатурка, к примеру, от церезита это абсолютно не значит что такой фасад тут-же обвалится. Это все-таки больше из сферы маркетинга.

Китайская ламинированная фанера выдерживает 8-10 циклов заливки. Используем ее постоянно. Кроме того, если интересует как это делается в "большом" строительстве посмотрите на системы ДОКА и ПЕРИ. Очень помогают жить. Опалубка под достаточно большое перекрытие (2-3-4 тысячи квадратов) выставляется за 2-3 дня.

Ну не все так трагично... Без лесов вполне можно крышу перестелить. пристрахуетесь веревкой, возьмете родственников -- и вперед. Не один раз уже так делал лично, в том числе и на шиферных крышах (а шифер потяжелее будет). Но зато обойдетесь без ненужных экспериментов с удалениям гланд через задний проход (а идеи гидроизоляции "снизу" именно таковыми по своей сути и являются)

Вы абсолютно правы. Частное-лицо владелец ТП дает просто согласование на выделение мощностей. В моем случае такое согласование основывалось на договоре долевого участия, но я так подразумеваю, что обычное письмо тоже должно прокатить для РЭСа.

Если для вас взломостойкость некритична, а важна только цена -- дешевле варианта чем китай из тоненькой жести не найти. До 1000 грн (без установки) за штуку уложитесь. И не совсем уж страшненькие по дизайну...

А почему никто не задается вопросом, чем он будет зарабатывать в Болгарии/Румынии/Испании? Поверьте, украинский диплом тут еще надо подтверждать (нострифицировать). И группу по электроустановкам тоже. А без диплома -- только ямы копать (образно выражаясь) -- ну дык это и в Украине можно без особого напряга делать. З.Ы. Сам сейчас в Праге работаю. По специальности.

Вопрос про цену кв.м. не совсем корректен, также как и для Киева (например сравним квартиру в Пассаже и на Контрактовой площади -- обе в центре, разница в разы). Очень примерно скажу, что самая что ни есть элита -- примерно 10-12 млн крон за 150 квадратов. Пару километров в сторону -- 3.5 млн за 70 квадратов. Вторую квартиру можно сдать тысяч за 15-20 ежемесячно (стоимость коммунальных жилец оплачивает сам). Цены в кронах, 1 крона = 38 копеек на сегодня. В чехии очень высокие коммунальные платежи. Я плачу за съемную квартиру 50 квадратов около 4 тыс крон коммунальных платежей ежемесячно. Хозяйке за аренду плачу 10 тыс. крон (квартира как у меня стоит около 2-2,5 млн, поскольку это не центр). То есть "на вскидку" окупаемость вырисовывается на уровне 20-25 лет. А если еще пририсовать хоть какой-нибудь ремонт -- окупаемость 30 с гаком лет. В общем бизнес так себе. Иностранцы могут покупать недвижимость в собственность. А еще могут создавать фирмы, и покупать недвижимость на фирму. Наличие жилой недвижимости может служить основанием для получения туристической визы (без права работы по найму). Наличие фирмы может быть основанием для получения предпринимательской визы с отдаленной переспективой получения вида на жительство и еще более отдаленной -- постоянного места жительства (ПМЖ). Гражданством тут никто не заморачивается, поскольку кроме возможности службы в полиции и участия в политике это не дает никаких плюсов по сравнению с ПМЖ. Насчет налога на недвижимость точно не знаю, но по сравнению со стоимостью коммунальных (которые оплачиваются даже за пустую квартиру, кроме разумеется газа и воды) -- это копейки. Да, и на последок: Общественный транспорт здесь работает как часы. Поэтому если отбросить иррациональные мотивы (или другими словами, понты) так уж сильно рваться в центр смысла особенно нет. Вроде как-то так. Спрашивайте если что. P.S.: Строят тут качественно. Есть чему и у кого поучиться.

Небюджетно, но задумка интересная: (ссылка устарела) а вообще, я сейчас пока в Чехии работаю, если есть вопросы по местной недвижимости -- могу примерно сориентировать (к продажами недвижимости отношения не имею)

Надо утеплять снаружи, тут к гадалке не ходи -- существующий пирог стены у вас холодный. С откосами вопрос солжнее. Есть конечно соблазн посоветовать вам окна снять и все заново переделать, включая замену на двухкамерный стеклопакет, но это попадание в деньги... Попробуйте поначалу зашить откос самого "текущего" окна изнутри пластиковой панелью или гипсокартоном, подложив теплоизоляцию... Если место, конечно позволяет. Может "малой кровью" обойдетесь.

Вы имя проштрафившегося выложите на форуме пожалуйста. Чтобы человеку было потом "легче" следующую работу искать... Гугл все проиндексирует.

Аккумуляторы можно перепаковывать. с никелевыми вообще никаких проблем, но сейчас вроде даже и литий перепаковывают. Гиганский плюс лития -- меньше вес при тех же ампер-часах. Минус лития -- на морозе работает отвратительно. А вообще я думаю что шуруповерт за три года себя должен окупить, и опосля его надо без сожаления поменять на новый. Я сам это правило применяю постоянно ко всему своему инструменту. Разве что пару Хилти девайсов затесалось... они конечно ходят дольше (но это не шурики, а перфы)...

А если ТС прогуляться по дому (и вокруг дома) с тепловизором? Может помимо не законченной отмостки еще какие косяки найдутся? Я кстати думаю, что вместо навороченных тепловизоров можно и обычный армейский ПНВ попробовать использовать (в пассивном режиме).

По электрике я бы посоветовал схему ТТ и проводку в металлорукаве. Подробнее почитайте ПУЭ, там раздел про проходки через сгораемые ограждающие конструкции (название раздела по памяти брякнул. на месте сориентируетесь)

Уменьшите освещенность и попробуйте не кормить. За трое суток ничего страшного не произойдет. Или кормить очень мало. А вообще-то я скептически отношусь к искуственным растениям. Живые помогают застабилизировать экосистему. Проверьте фильтр и грунт -- иногда в продаже есть искуственно окрашенные грунты -- может в этом причина? А глобальное мытье -- меры вынужденная и экстремальная. Если не происходит катастрофы -- не нужно.

В связи с реорганизацией акваса раздаются хищные улитки Хелены. Описание тварей здесь: (ссылка устарела) Забирать с Академгородка после 19.00.

Ни в коем случае не силикон -- у него кислая реакция -- может разъесть медь. Лучше лаком или эпоксидкой.

Метода здеся: delta-grup.ru/bibliot/16/46.htm В сухом остатке: на расстоянии 4 м в сети с глухозаземленной нейтралью шаговое напряжение будет в пределах 30 В, и по мере удаления уменьшается по экспоненциальному закону. (для справки: напряжение 36 В считается условно безопасным)

Ставьте смайлики, когда шутите, а то публика может впасть в панику. :DОт линий 0,4 кВ шаговое напряжение на 20 м никак не стрельнет.

5500 это цена без комунальных. Коммунальные -- около 500 грн (включая Интернет, ТВ и все прочее). По вашему желанию в квартире останется стиралка, посудомойка, варочная поверхность+духовка, вытяжка, холодильник и мебель. Все это входит в стоимость квартиры и дополнительных денег не стоит, однако за технику и мебель необходим будет денежный залог, который возвращается после окончания аренды (если вся техника и мебель возвращены в исходном состоянии).

Вот парочка фоток. Чуть позже попробую отфоткать с лучшим качеством. Это кухня и кусок комнаты