Propeller

пітримаю andrey_ka відносно фото

1. Ремонтні розчини не бувають гідрофобними. Вони просто дуже міцні в порівнянні з розчинами, що готують на місці. Самотужки. Міцність розчину = щільність розчину, тому вони гідроізоляційні, я не гідрофобні. Вода під напором через них не тече, але якщо шматочок розчину покласти в воду, то десь за 3-7 днів він стане мокрій в тілі. Та й перед ремонтниками не стоїть така задача. Їх завдання - відновления геометрії елемента конструкції. 2. Спробуйте орендувати вологомір у цих хлопців : budprokat.kiev.ua/ua/vlagometr/ Поміряєте вологість стіна зверху (наприклад на рівні плеча) - це буде зразкова вологість стіни. Ну а потім - до низу стіни.

Вас не проведёшь 😉

Кварц-грунт - це суміш акрилова (водна) емульсія з кварцовим піском. Сфера його застосування - вертикальні поверхні. Стіни. Про що це? Про те, що при тривалому контакті акрилових (не стирол-акрилових) покриттів з водою (приблизно 48 годин та більше) ці покриття поинають переходити зі стану суха плівка в стан, плівка, що стає пастою з подальшим розчиненням в воді. Тому, всі виробники акрилових покрівельні мастик пишуть в TDS, що поверхня покрівлі повинна бути з нахилом та без блюдець, в яких можут після дощу стояти калюжі. На початке 2000-х перевірив це на прктиці. Так і є. Акрил при тривалому котнтакті з водою розчиняється.

Ще. Колись у 90-ті для боротьби з "вологими стінами" в Україні пропонували системи електричного осмосу. Там прокладали в стіні електроди, встановлювали якісь прилади....Потім чомусь тема згасла. Сьогодні Facebook підкинув мені рекламу. Хлопці кріплять до стіни якісь прилади в коробочках і вони електромагнітним випроміненням знижують вологість стін. Змушують воду пати вниз стіни. Пишуть - швейцарська технологія, сертифікована всім чим можна. Правда я скільки не шукав, сертифікати не знайшов. Хоча продавці сертифікатами хизуються. Подзвоніть їм, послухайте : biodry.net/ https://www.facebook.com/risingdampsolution/?locale=uk_UA CEO компанії BioDry Ukraine Yehor Zhuchenko пояснив учасникам заходу, що встановлені системи не потребують електроенергії. Інновація заснована на електроосмосі (русі рідини по капілярам під дією зовнішнього електромагнітного поля). Кожна система осушення – невелика пасивна антена, яка «віддзеркалює» магнітне поле Землі, завдяки чому надлишкова вода зі стін чи фундаменту повертається назад у ґрунт. Загалом у заповіднику встановили 30 пристроїв для осушення (у Софійському соборі, Дзвіниці, Теплій Софії, Андріївській церкві тощо). Радіус дії обладнання – від 7 до 30 метрів. Додатково встановлені датчики, які дистанційно передають дані вологості. О таке чудо )))))

Как вариант. Но тут придется пожертвовать размерами окна. Ниже рисунки. В масштабе. Для начала уменьшить проем двумя рядами газоблоков 10х20х60.

Якщо просто до весни, то гідрофоб у поміч. Тобто водовідштовхуюче просочення. Тут на вибір. epicentrk.ua/ua/shop/ochistka-i-zashchita-fasadov/fs/tip-gidrofobizator/ На вашу площу можна нанести можна навіть ручним оприскувачем типу epicentrk.ua/ua/shop/opryskivateli/deshevie/

Є таке. Легкі ознаки еффекту Даннинга — Крюгера та "плачу Ярославни" ("Слово о полку Ігоревім"). Я теж пасс. Можливо andrey_ka з ним продовжить. andrey_ka муху в полі заганяє.

Мені здається, що. 1. Балку, що лежить на двох кутиках (один красивий інший некрасивий) не заливали на місці. Її залили десь у дворі в опалубку під розмір і вже потім поклали між кутиків. Чому мені так здається? Тому що, якщо лили би по місцю, то бетон площини бетонної білки були б заподлицо з площиною кутиків. Нижче картинка, де А - лили в опалубку по місцю, Б - залили балку десь і поклали на кутики. 2. Некрасивий кутик був гнутим "з народження". Він був останній, який укладали. Перші були вертикальні , потім клали горизонт. Спочатку красивий фасадний кутик, а дефектний в кінці процедури. І всі ці зазори були при народженні будинку. 3. Ці кутики виконують роль "для спокойствия". Балка, що над ними справляється и без них. Про це говорить те, що на ній (як каже ТС) немає жодної тріщини. А бетон досить чутливий до надмірних деформацій. Я про тріщини. Отака х.....я, малята. На фото. У ТС якось неакуратненько був сформован вузол примикання "опорних" кутиків (вертикальних) та "балочних" кутиків (горизонтальних). Стосовно плити, що просіла. ЇЇ так поклали ще в 90-ті. Буде бажання сфоткаю та покажу як лежать плити перекриття у багатоквартирних будинках , побудованих у 70-80 роки. Там пляска по висоті до 50 мм в нормі. Моє резюме. Якщо муляє око , та хочеться щось зробити для спокою душі можна просто зробити перемички між горизнтальними кутиками. Отримати типу коробочку та зафіксувати наявне становище справ.

Думаю економніше це зробити гідрофобом. В принципі по складу вани однакові, але я подивився хто з виробників рекромендують свій продукт для горизонталей (не тільки для вртикалей - фасадів). Ось раз. mc-home.com.ua/product/b-ms-80-b-br-hidrofobizator-dlia-betonu-ta-shtuchnoho-kameniu/ Ось два : epicentrk.ua/ua/shop/gidrofobizator-ms-dlya-betona-i-iskusstvennogo-kamnya-5-l.html Чесний ефект буде років на 5. Потім знов нанести. Поверхню готувати клеями та шпатлівками не треба.

Я имел ввиду НАземную галерею. Только с той целью, чтобы "спросоня подбежать к двери дома, открыть,пару шагов в галлерее к двери входа в БУ". Не нужно тратить врмя на обеться, даже на натянуть тапочки, чтобы идти по "улице". Это не обязательно, но комфортно.

....

Я писал об одноэтажном доме с подвалом. То есть, дом "наоборот" от привычного варианта : жизнь на первом этаже, сон на втором. Подвал я рассматривал не как хозблок-топочная-хламыдник, а как полноценный спальный этаж. Опять же из-за постоянной естественной прохлады (без кондиционироваия), темноты (без роллет) и тишины (закрой окно, задрала собака и петухи соседа). Кроме того, я ярый сторонник плоских кровель. Не люблю избушки. Не буду обсуждать этот вариант дома для зоны паражения КАБами, но для зоны паражения шахедыми и даже крылатыми вполне рабочая защита. Главное отсутствует опасность не услышать сирену. Если вы будете делать отдельное заглубленное жб помещение, то сть смысл строить его не далее чем 2 м от дома и соединить его галлерей с домом. Чтобы в случае тревоги ночью не тратить время на "одеться", а просто в спальном перейти в безопасность. Ну и , естественно, второй эвакуационный выход из БУ. Кроме того шеи (спуски с лестницей в БУ) должны буть не менее надежно забетонированы (толщина бетона), чем само БУ. Относительно осколков бетона от перекрытий. Есть такое покрытие - полимовина. Нанесение ее на потолок почти полность исключает разлет осколков бетона. Некоторые марки полимочивины даже одобрены на Западе как "blast protection".

Якщо робити дренаж, то необхідно зробити так зване водопониження. Для цього у вас вже є троншея по періметру кімнати. Ви її заповните щебнем. Потім зробити в цокольній частині фундаменту отвори (almazbc.com.ua/ru/projects/almaznoye-sverleniye-otverstiy-v-kamne/). Можна по одному на протилежних стінах по діагоналі. В троншеї буде протяг, який буде виводити зайву вологу назовні.

І про організацію вентиляції під ЕППС, на якому буде стяжка. Висота цоколю вам це дозаляє. Ні так не сушить як аєрація.

Дякую усім за поради. Щодо ін'єкцій - суто логічно, на мою думку, просочувати все ж цеглу, а не шов, тим більше у нас вже цементом той шов назвати складно, він як пісок, страшно чіпати. Тому і виконують ін'єкції під тиском, бо цегла чи бетон досить повільно просочуються. Принаймні, наш вапняк по 20 мл в отвір - більше не бере, і так разів з 20 робили по кругу. А якщо нормально просочити, то і до шва дістане, тільки нижнього, на який укладено перший ряд. Ми експериментували з кусками ракушняку і вапняку - клали їх на тарілку з розчином - тягнуть добре, ну ракушняк звісно дуже пористий, вапняк повільніше просочився. Після висихання воду не вбирають. 1. Для чистоти експерименту вам потрібно було разрізати зразок і оцінити як глибко проникла проникачка. І якщо це тільки поверхневий ефект продовжити до повного насичення. Після цього підрахувати кількість гідрофоба, що пішло на одну цеглину, помножити цю кількість на кількість цеглин і отримати кількість гідрофоба, на весь проект для отримання прогнозованого результату. 2. Якщо у вас вийшло просочити ваші ракушку та вапняк, то візьміть та перевірте чи "нормально просочили". Налийте воду на ті два ряди, що ви обробили. Вода по них повинна збігати крапельками як з промасляної поверхні. Якщо буде мокнути, тоді - це шлях води вгору. А у вас ще є поверхні в середині..... Пластини з нержавійки теж розглядали. Дорого і стрьомно, але надійно. А у нас хтось це робить? Дайте посилання. Дякую. Побачимо, як воно себе поведе. Планую ще низ стіни, де зняли глину, зробити сануючою штукатуркою і не заклеювати ніякими шпалерами, щоб волога випаровувалась. Є різниця між сануючими та висушуючими штукатурками. Перші працюють певний термін. Приблизно 5-7 років. Після цього їх пори блокуються кристалами водорозчинних солей, які підсмоктує стіна з грунту. Тому їх називають "жертовні". А от висушуючі штукатурки - це хрінь постіної дії. Крута. Деякі з них за рахунок унікального механізму дії блокують підйом води по капілярах стіни (УВАГА) нижче нижнього краю самої штукатурки. Назавжди. Перевірено на практиці НЕОБНОРАЗОВО. І це знов німці. Невпевнений, що це зараз є в Україні. І всеж таки поміркуйте над моєю пропозацією використати ваш рельеф для організації простенького дренажу. Якщо є можливість не боротися з водою, а просто дати їй текти так, щоб вона не "заважала жити" є сенс цим скористатись.

Повертаючись до теми щебеню. ТС, ви можете використати схил вашої ділянки та щебень для організації такої "контрольки". Тоді і бут не треба мазати. Отвір для труби можна робити із розраханку, думаю діаметру труби , максимум 50 мм. Крім того, якщо до початку ремонту відмітка стяжки полу (якщо вона була, стяжка, цементно-піщана) була вище нижнього торця штукатурки, тобто стяжка та штукатурка були в контакті, то є дуже велика ймовірність, що капіляршина на стіну заходила не з буту, а зі стяжки. PS У вас буде по періметру водо- та повітряно-проникний пояс зі щебеню. Можна при бажанні організувати і продухи.

Така технологія є у німців. Вони просто вбивають в профільований лист нержавійки в шов стіни. От чехи виконують www.hwpanty.cz/hw-system

Я, перепрошую, що вліз в вашу розмову з ТС, розмістивши альтернативний варіант вашому (малюнки). Я не хочу з вами спілкуватись надалі в цій темі. Мені складно це робити з липкими теоретиками.Ще раз перепрошую. Не відповім.

Мета горизонтальної відсічка - обробити гідрофобом шов між верхнім та нижнім рядами цегли. Тобто , ціль - це шов. Чому шов? Тому що, це частина стіни частково заповнена пористим цементним розчином. Цей розчин завжди прошитий мережею капилярних пор (каналів), по яких переміщується вода. Причина - багато води при приготуванні розчину. Водою намагаються підвищити пластичність розчину для кладки. Шов - це сформований горизонт з однаковою характеристикою по пористості. Тому робота в шов - є прогнозованою. Часткове насивення цегли гідрофобом - це "побічний" прооцесс. Насичення гидрофобом цегли - є непрогнозованим, тому що залежить від матеріалу останньою. Тому ваші нижні шпури були "зайві гроші". Але...зроблено. В підтвердження моїх слів нижче картинки від різних виробників. Ну і ми робили так : swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=53 Питання: як ще додатково ізолювати фундамент від вологи? Адже ін"єкція все одно стовідсотково не відсіче вологу від стін, вона буде проникати з усіх боків. Якщо вода піднімається по тілу стіни (в середині стыни), то альтернативи гідрофобного горизонтального бар'єру немає. Поки що маємо змогу робити все тільки зсередини, ззовні - пізніше. Чи потрібно промазати фундамент додатково якось проникаючою гідроізоляцією? Якщо є бажання ізолювати бутову кладку з обох боків, то не проникаючою. Чому, тому, що проникаюча - це гідра хімічної дії. Сам по собі її шар водопроникний. Вона процює в тілі розчину, реагуючи з вільним вапном та формуючи кристали крейди в розчині. І тут є нюанси : - проникаюча гідра теоретично закупорює капіляри та пустоті діаметром не більше 0,4 мм - ефективність реакції залежить від хімічного складу розчину - (головне, про що не кажуть, а мабуть н знають продавці) : з часом вільного вапна в цементному камені стає меньше (реакція гідратації в цементному камені йде роками) і через 10-12 років його кількість така мала, що формуквання кристалів неможливе (немає другого компнента для реакції) Тобто, мінусом проникаючої є спрацює чи не спрацює. Візуально ви це не проконтролюєте. Тільки з часом, коли з'являться проблеми. Тому така пропозиція. Застосувати 2-компонентну полімерцементу гідру. Вона відносно еластична, має дуже високою адгезією, як до пористих (шви між бутов) так і непористі (бут) основи, може бути нанесена на воголу основу в т.ч., це мінеральна гідра, тому дуже довговічна. Для економії можете її нанести тільки на шви с заходом на бут по 3 см з кожного боку. У Кирила (Krys) э така. Запитайте. Як практично "замкнути" контур плівки, яка буде на полу під стяжкою, зі стіною? Приклеїти якоюсь мастикою? Не треба. Просто стіліть, а по периметру стяжки застосуйте так звану демпферну стрічку. Чи потрібно зробити якусь відсічку (можливо, щебінь?) до засипання грунту? Щебінева подушка сформує вам резервуар для збору води.

Незрозуміло навіщо гідрофобити 2 "міжцегляних" шва. Один над другим. Хоча, виробник міг сказати "так надо для надійності" ))))))) Ваша витрата з урахуванням товщини стіни майже в 2 рази нижча рекомендованою іншими виробниками силоксанових ін'єкційних гідрофобів. Так що ви не перелили. Для того, щоб відповісти на ваше питання в мене є питання (див. малюнок)

Мені більше подобається варіант справа. Зліва - ваш.

Додайте до малюнку відімітку грунта. Там у вас є якась бруківка, а де грунт (ззовні)? Я не знайшов у ТС інфу, що в нього такі обставини, що відмітка чистової підлоги = відмітка бруківки (читай грунта). Здається некоректний варіант відсічної. Це я про розміщення шпурів (отворів). В який матерыал бурили (цегла? яка?) Нижній та верхній ряди бурили під нахилом? Якщо так, то куди дивилась дупа перфоратора , коли бурили верхній ряд та нижній? Як ін'єктували? Насосом, самоплинним способом ("лєєчкой"), гелем (схоже на дууууууже в'язкий вазелін)? Що туди залили (ввели)?

Ще задовго до війни. Планував, якщо буду десь, щось для себе будувати, то 100 пудов з підвалом (монолітний жб з утепленням тілько в зоні ймовірного промерзання, підлоги неутеплені, опалення відсутнє), де буде розміщено спальні. Чому спати в підвалі ? Постійна температура незважаючи температуру за бортом (приємна прохолода), тиша. Чому так планував? Досить великий досвід мешкання у підвалах.