Propeller

О каких деформациях может идет речь? О температурных. Об изменении геометрических размеров плитки при нагреве-охлаждении. И ППС тут ни каким боком. Первой изменяет свою температуру плитка. С ней контактирует воздух - источник изменения температуры фасада и Солнце, нежно ласкающее ИК особенно летом. Температура меняется фронтом. Так вот, когда плитка нагрелась/остыла изменив свои размеры основание не успело прогреться/остыть и тут в клее появляется напряжение сдвига вдоль плоскости стены. Если клей хорошо эластичный (низкий модуль упругости), то он работает как демпфер, гася энергию сдвига своей ползучестью. Если же клей "типа с полимерами", то это напряжение передается на основание (тонкую корочку полиерцемента с ничтожной когезией ППС). Вот так каждый день изменение температуры будут шатать систему. Ну и теперь удар ниже пояса (простите). Отпавшая наружная плитка - это мои будни. Касательно температуры - даже клей класса ЗК2 устойчив к температурным перепадам в указанных диапазонах. Тут важно. Это Ваше личное мнение или личный опыт. И Вы рекомендуете areti применить именно СМ117 (и любой ЗК2) и спать спокойно. Почему тогда Вы выше наряду с ЗК2 предложили клей ЗК4 для этого случая? Ну и при чем здесь ГК вообще? Объясните мне как клей успешно (по Вашим словам), работающий в диапазоне температур 80С (с переходом через 0 )требует дополнительной эластификации при нанесении его на ГК, живущий термически и механически стабильной обстановке? Последнее на сегодня. Дайте, пожалуйста, перечень оснований, которые все изготовители плиточных клеев называют деформируемыми.

В 117-й производитель даже при приклеивании плитки на ГК рекомендует готовить не на воде, а на воде с их полимерной эмульсией-эластификатором. "Для облицювання поверхонь листів гіпсокартону, OSB тощо необхідно приготувати розчинову суміш Ceresit CМ 117 із додаванням емульсії Ceresit СС 83." А тут речь о фасаде с прыжками температуры от +70...80 до -10..-15. Может Вы добавили в название клея лишнюю единичку? Мапеевкие и Сиковские хлопцы пишут применять только и исключительно клей с S1 (по нашему вроде ЗК4).

Можете запросто обойтись вариантом односкатной деревянной кровли. Уклон около 2%. Лаги - необрезная доска - ОСБ - гидроизоляция. Где разместить теплоизоляцию и какую - Вам на выбор. Думаю лучший вариант - инверсионная кровля. Отсутсвие мокрых работ. Нет технологических перерывов. Низкоквалифицированный труд. Часть работ можно выполнить самим. Немножко нужно наверх накидать балласт (грунт, гравий). Если будет просто гравий, то хватит толщины в 50 мм. Сверху вниз. - гравий - геотекстиль (опция) - ЭППС (толщина рассчетная) - геотекстиль (необходимость зависит от типа гидры) - гидра - ОСБ - необрезная доска - лаги - красота (если раздражает вид досок и балок(лаг)

Терраса - это время препровождение. Что делать на крыше гаража - не представляю. Если речь о "вид из окна", то рассмотрите такой вариант: Забрали своей коробкой для хранения металла кусочек "природы" - верните.

Терраса на отдельно стоящем здании, на которую нужно подниматься по лесенке. У этого помещения под небом должно быть "целевое назначение". Короче : зачем? Тем более есть желание тратить с умом.

Интересно, у нас такие кирпичики продают?

Как я видел у италльянцев, да и не только у них, сетка , аркмирующая слой шпатлевки, нанесенной на ППС крепится теми же зонтиками через ППС к стене. То есть, сетка, механически крепится к стенеи тем самым увеличивает "несущую способность" всей дальнейшей НЕЛЕГКОЙ отделки. Плитка должна быть просто для "наружного применения". Клей (и тут да простят меня плиточники-оптимисты) клеится на клей класса С2Т..S1. Затирка полимерцементная (ни в коем случае не эпокси). Жена должна понимать, что плитка на утепленной ППС фасадной стене - это штука, которая работает в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условиях. "И так сойде" может привести к перманентному ремонту фасада - это как минимум и к нехорошим травмам жильцов (лктящая плитка с высоты 6 м) - это не дай Бог.

Mapei варите? Есть у них такая хрень : Mapetherm tile system. Тулить плитку на фасад, утепленный пенопластом. Ниже - путеводная звезда. cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider2/products-documents/6110_mapetherm_tile_system_gb021a8b7179c562e49128ff01007028e9.pdf?sfvrsn=95d2e97c_6 Смотрите картинки. Смотрите названия продуктов. Ищите что по-дешевле и с близкими хар-ками. Если в этом есть необходимость. Тут тема советчиков-оптимистов. Поэтому может оказаться, что итальяшки накроучивают и наши хлопцы все далют проще и "не вгрызешь".

Золотые слова. .....ну и вот это (это из тех.описания Siltek F-35) : Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): • підготовлена до влаштування стяжки поверхня повинна бути міцною (не менше 25 МПа) та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію. Стяжку на поверхнях міцністю менше 25 МПа необхідно влаштувати по розділяючому шару; • тріщини, міжпанельні шви, дефекти глибиною більше 2 мм відремонтувати з допомогою суміші Siltek F-35 та витримати не менше 24 годин. Для покращення контакту з поверхнею рекомендується додавання композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води (90 мл Siltek Arm-mix E-120 на 1 кг Siltek F-35); • для забезпечення кращого зчеплення стяжки до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення: - міцні цементно-піщані та бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - гладкі бетонні та гіпсові поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton Contact Е-106; - для влаштування роздільного шару, перед влаштуванням системи «тепла підлога» обробити ґрунтівкою Siltek Elastic Е-5; проґрунтовані поверхні перед початком виконання робіт витримати не менше 4 годин; Или ну его нах? Главное же, что "Ее потом вообще ничем вдолбать не возможно".

Недавно был звонок. Парень говорил, что мастер просит под плитку только паропроницаемую гидроизоляцию. Я хотел было начать speech, чтобы объяснить абсурдность этого требования мастера ....но понял, что бесполезно ("мастер сказал!"). Поэтому попросил паренька уточнить у мастера гидроизоляцию с каким коэффициентом паропроницаемости он обычно применяет, чтобы мы ему подобрали. Больше парнишка не звонил.

Вам не нравится эстетика этой воронки? Что значит "лучший вариант" ?

Есть успешный опыт. Тоже эмульсионной краски. Ваша задача - шорошенько вымешать краску. Желательно не вручную. Уделить внимание месту примыкания дна к стенкам. Это эмульсия, а она в покое любит расслаиваться : вода с маслом вверх, пигменты вниз. Как получите однородную массу - вперед. Еще важно, чтобы она у Вас при хранении эти 3 года не замерзала.

У Вас там приблизительно 1 м кв латка. При средней толщине в 2 см. • Ремонтные составы с ADIPLAST Материал наносится на тщательно очищенную непылящую поверхность. Поверхность смочить. На очень скользкие или подвергающиеся тяжелой нагрузке поверхности сначала нужно нанести клеящий слой, как описано выше. Компоненты ремонтной смеси по объему. Сухой раствор: цемент и песок = 1:4 Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:3 Расход: 0,75 кг ADIPLAST/м кв/см толщины. Применение: ремонт бетонных конструкций (щели, углы, борозды), ремонт цементных растворов, заглаживание и формирование наклонных поверхностей и т.д. У Вас ориентировочно 1 м кв латка при средней толщине ремонтного слоя 2 см. Следовательно, Вам нужно около 1,5 кг (2 кг) ADIPLAST ekco.uaprom.net/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html

С1Т может даже еще с Е

Грубо ........

Вы не обратили внимание на вот это предложение в моей "цитате" : Или какие-то простенькие тесты, подручными средствами. 1. Сразу про "или" (последнее предложение). Нафиг наносить грунт уменьшающий впитываемость на невпитывающее основание? Поэтому предложение не катит на универсальность. 2. Знаете метод определения прочности поверхности без применения понтов? Помните про царапание гвоздиком по поверхности? Так вот правильные инженеры "разработали" способ определения прочности поверхности тем же любимым всеми "гвоздиком". Только при этом нужно гвоздиком нацарапать сеточку. Ну а дальше учим матчасть. 3. Впитываемость. Вот я как-то от нехрен делать показал как влияет на впитываемость основания количество слоев грунта. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4361228#post4361228 Что мешает производителям порекомендовать такой же метод для определения впитываемости основания? Налить на основание водичку. Включить в смартфоне режим секундомер и просто по скорости (времени) исчезновения водяного глянца в месте "пролива" определить степень впитываемости. Потому как не понятно что такое впитывающее и что такое невпитывающее основание. Этот как про паропроницаемость. - Покрытие паропроницаемое! - А на сколько? - Что значит на сколько? 4. Деформируемое основание. Информация о наличие РПП (винилацетатные штучки) в С2. А также опыт ребят по применению С2 снаружи говорит о том , что СЕМФИКС 203 вроде как бы штука излишняя. Так как, С2 перекрывает весь спектр приклеивания плитки в нашем климате. Я иногда (когда спрашивают) рекомендую применять Ваш клей (так как я все еще сторонник перебдеть). Для этого мне интересно в каких случаях СЕМФИКС 203 - это перебор.

Отлично! Так расскажите KIPOROVOD о причинах успеха.

К какому выводу я тут пришел. Так...по-тихоньку. Тема "А какой клей взять?" - это тема эпистолярного жанра, основанная на эмоционально (клей хороший.Берите)-тактильных (не вгрызешь на ...день) выводах. Тут нет ни системности (что упростило бы выбор клея), а квазисистемность (слвово "квази" недавно узнал. Понравилось.) не дает числовое определение таких понятий как "впитывающее - невпитывающее", "деформируемое - недеформируемое" основание. Или какие-то простенькие тесты, подручными средствами. Какие-то странные буквы-цифры в классификации не дают простому плиточнику (самоделкину в т.ч.) указание "делай так". Всне дается на откуп последнему : получилось-неполучилось. Я чего так привязался к плитке в гараже без отопления? Да потому, что я за плиточниками подметаю. И у меня нет еще ни одного случая , где плитка - ОК. Обычно история такая : 3 года и хруст. Очень часто на въезде и по колее въезда-выезда авто. Но это мое субъективное мнение "ремонтника". Естественно вывод плиточника: "плохое основание", "не тот клей" и "рукожопы". У кого есть опыт положительный опыт 10-ти летней жизни плитки на полу в неотапливаемом гараже? Serd, у Вас есть? У меня есть. Правда это не гараж, а первый этаж (пол по грунту без утепоения) на даче. Летней даче. Стены в кипич. Утепления нет. Окна деревяные. Срок службы с 2005 года. Но там не С2.

1. Что такое "экстримальных перепадов температуры "? Температура же это всегда число. PS 1 прогрев равномерным никогда не бывает. Изменение температуры идет фроном. Сначала воздух, потом плитка, потом клей и только потом теплоемкое основание. Поэтому плитка начинает "юлозить" (шевелиться по горизонтали относительно стяжки). PS 2 температура всего пола всегда будет разной зимой (в самое неприятное для пола время года). Полтора - два метра от ворот очень - термически "активная" зона. Как бы плотно не прилегала резинка ворот к полу. 2. Опять возвращаюсь к вопросу о С2. Зачем? 3. Prosfas = 2 см. Поделитесь , пожалуйста, расходом этого продукта для пропитки 2 см стяжки готовых под укладку плитки. PS3 Какой срок гарантии Вы бы дали на покрытие плиткой пола в неотапливаемом гараже на клей С2, если бы Вы выполняли работы? Или даете? Добавлено через 2 минуты Если там все так хорошо. Нафиг там С2. Что может случиться с С1? С2 = 10 кг на см кв. Для того, чтобы оторвать плитку 30х30 нужно приложить усилие в 9 тонн. С1 = 5 кг на см кв. Для того, чтобы оторвать плитку 30х30 нужно приложить усилие в 4,5 тонны. Почему для ТП с температурой до +23С.....35С Вы рекомендуете S1?

Прекрасно, что ответ получил и от производителя и от практика. Вопросы. 1. От KIPOROVOD. Который он мне задавал в личке, но я просил уточнить в профильном общаке. Serd сказал обратить внимание на Мапеевский упрочнитель "слабых" стяжек. Какая толщина "прочного" слоя должна быть под плиткой, приклееной на цементный клей? К примеру, пропитали и получили 2 мм прочной корочки "по песку"... Вопрос еще раз : какой минимальной толщины должна быть эта корочка? И привязана ли толщина этой корочки к условиям эксплуатации (внутри, снаружи помещений). 2. От меня. Итак для неотапливаемого гаража оба рекомендуют просто клей с повышенной в сравнении с С1 адгезией. Какой по вашему мнению рабочий диапазон температур пола в неотапливаемом гараже (лето-зима) в нашей климатической зоне? Я понимаю нужно, чтобы хорошо прилипло, если плитка или основание "невпитывающее". Но если речь идет о движениях плитки при нагреве-охлаждении....

Даже в неотапливаемый гараж?

Из инструкции радиатороной акриловой эмали Композит : "....залишки затверділої емалі можна видалити за допомогою Розчинника Композит " kompozit.ua/index.php?controller=attachment&id_attachment=266 А этот растворитель - это "универсальный смесевой растворитель на базе уайт-спирит и ксилол". Опять же написано в инструкции к этому растворителю. К обоим компонентам этого растворителя керамика и все отделочно-неорганическое инертно. То есть, они плитке пофиг. Единственное, если плитка пористая, то выколупать краску из мелких впадинок будет трудновато. Вспомните чем красили радиаторы и найдете чем это (если оно засохло) отмыть.

И это золотые слова. Добавлено через 41 секунду И это в точку.

Золотые слова

Точно! Я смотрю что-то не так. При насыпной плотности щебня (по Вашему) 1500, его пустотность составляет = 1 - 1500/3000 = 0,5. В кубе бетона 1150 кг щебня. Он заполнит 770 л в кубе. И еще сверху останется 230 л пустоты. В этих 770 л щебня буде половина объема пустот. То есть, 385 литров. Складываем. 230 + 385 = 615 литров. Эти 615 литров заполнят цемент, песок и вода. И будут они весить 1300 кг. С плотностью 2,11. Проверка : объем щебня = 385 л объем песко-цементо-воды = 615 л. Получилось! Спасибо Вам. Будьте всегда рядом. Держите руку на пульсе.