Propeller

Кликайте : www.isomat.gr/wp-content/uploads/2015/12/CERT-ISOMAT_9001_2015-en.pdf Читайте выше - Миколайчик, как и все остальные призводители клеев в Украине, проводит сертификацию самостоятельно. Он ничего не сертифицирует. У него нет на это права. Он определяет хар-ки своих клеев в своей лаборатории и публикует их. И так делают все производители в Украине (по его словам). То есть, потребителю нужно просто верить Миколайчику или проверить качество клея в деле. Предлагаю заканчивать оффтоп. У меня к Вам встречное предложение : не начинать.

Если не понимаете - объясню. "Они разрабатывают стандарты". В том числе стандарты, по которым классифицируется клея для плитки. То есть, хар-ки клея определенного класса должны соответсвовать характеристикам этого класса клея, указанным в стандарте. И еще важны стандартизированные методы определения этих хар-к. Вас удивило словосочетание "наличие ISO"? Дайте мне любого европейскогого производителя клея, известного Вам. Отвечу. Вас насторожило, что я не написал "Сертификата ISO"? Так вот, наличие у производителя сертификата ISO говорит о том, что его система контроля качества дает уверенность в том, хар-ки его продукции корректные и соответсвуют заявленным стандартам. Если мы про 9001, то по-аглицки это Supplier’s declaration of conformity ” - утверждение что QMS предприятия соответствует требованиям ISO 9001. Нет мы про термин "самосертификация".

Согласен, но только не стены, что не контачат с водой. Это я про зону душа. Дальше дело только за проветриванием ванной. Держать влажность воздуха как в комнатах. Ну а грибы не живут в условиях, когда относительная влажность воздуха менее 60%.

Относительно п.1 - читается как рассказ-страшилка "Пропало все". Про грибы. Как грибы распространяются? Спорами по воздуху. Как спора может попасть под слой затертой плитки, через клей и гидру? Не знаю. Если делали ремонт, то старое основание для профилактики есть смысл пройтись фунгицидом. Но при чем тут гидра. Если все равно с другой стороны стены могут пробраться животные и нет к ней доступа, то нанести на свою сторону стену полимер, который не даст грибам и компании вылезти к вам. Про влагу. Тут нужно смотреть каждый случай отдельно. Если гидра нанесена, к примеру на перегородку "ванная-прихожая". Откуда в ней может появится влага. В прихожей постоянно относительная влажность воздуха по 80%? На стенах прихожей нет акриловой водоемульсионки? Если наружная стена. То, если влага дошла до гидры, значит что-то не то с фасадным пирогом, если влага конденсируется или затекает (и это бывает) в стену. Если есть неизбежность того, что основание станет влажным в процессе эксплуатации, то тогда применять полимер-цементую гидру. Но это уже не по гипсу. Поэтому перец, что писал просто "типа,бывалый, типа опыт, типа верьте на слово". 2. На акриловую гидру обычно рекомендуют клеить плитку, когда в её классе есть S1 или ЗК4. Если есть желание сработать более дешевым клеем, то еще один слой гидры и набрасываем песок. На следующий деть неприклеившийся песок (обычно на полу) долой и получаем "наждак" для приклеивания плитки. 3. Сетка по плоскости не увеличит адгезию (сцепление) гидры с основанием. Она только увеличит её расход. Ну а армирование на швах = это прописные истины.

Наличие ISO позволяет производителю декларировать конкретные хар-ки продукта. Это обычно табличка с параметрами и ссылка на метод испытания, которым этот параметр был определен. Опять же ГОСТированный метод испытаний. И сертификат ISO подтверждает, что лаборатория предприятия имеет все необходимое для проведения корректного испытаний. И уже потребителю определять подходят ли ему потребительские качества этого изделия. К примеру, нахрен потребителю клей C2TES2, когда он спокойно может обойтись С2? Ну и собственно сертификация - это разработка соответствующей документации и самосертификация. Раскройте, пожалуйста смысл слова "самосертификация". А то похоже на "Я сам себе присвоил звание майор".

И я об этом. Прочитайте еще раз мой пост. Вы перепутали местами важные слова в этой фразе : ISO - это система контроля менеджмента качества на предприятии, насколько мне известно.

Думаю там все завязано на ISO. Нужно получить этот сертификат системы контроля качества на предприятии и с определенной периодичность обязательно его подтверждать. Периодические приезды комиссий, проверка и заключение. Вот эта сертифицированная система контроля качества на предприятии (наличие ISO) и "говорит" о том, что можно доверять заявленным хар-кам материала, которые определены по их государственным ГОСТовским методикам в лаборатории предприятия. Если сертификата нет - то это определенный риск для потребителя. Верить-не верить. Не знаю насколько эта система налажена в Украине.

Нет. У Вас с двух сторон парапет. Дальше крыши нет. С одной стороны брандмауэр - противопожарная перегородка, которая делит весь дом по высоте на секции. То есть, отсекет все горизонтали, по которым к Вам на кровлю может затечь вода. С одной стороны "верхние этажи". Там точно воды нет. Так что у Вас очень приятная кровля с логическим завершением . Без "а если?"

Я издалека прикинул. Кровля над вами около 40-45 м кв. Мансарда не в счет. Очень аккуратный бассейн : с одной стороны, видимо, брандмауэр, с другой надстройка (мансарда и лестница). Не мне судить, но вроде как площадь не убийственная. Почему Вы не хотите "подстраховаться" сделав просто уверенно водоНЕпроницаемую кровлю?

1. Сама идея делать гидроизоляцию плиты перекрытия по плоскости потолка, а не по плоскости пола ущербна. В надземном помещении нельзя формировать объемы в конструкции , где будет храниться вода (бассейн из впитывающей воду конструкции). Если такое случается, то принимаются меры по дренажу этой воды. Поэтому, если нам звонят с подобного рада проблемой и предложением дать материалы для нанесения на потолок - мы отказываем. Суть : если ограждающая конструкция (плита перекрытия) отделяет воздух от воздуха (не грунт от воздуха, не воду от воздуха), то гидроизоляция наносится со стороны воздействия воды. Тупо делается корыто для сбора и отвода воды. 2. Гидроизоляция проникающего действия "заращивает" трещины и поры шириной не более 0,4 мм. Любая гидроизоляция проникающего действия. Любая. Вы уверены, что на потолке в самой плите , в швах между плитами, в местах примыкания плит к кирпичным стенам (а с кирпичом проникающая не работает) у Вас все так "плотненько"? 3. Если даже Вы примените материалы, пригодные для негативной (работающей на отрыв) гидроизоляции, подвесной, натяжной потолок, то это не обезопасит Вас (в Вашем случае) от неприятностей со стенами. Ниже дал фото как это может выглядеть. Вода вверху будет собираться на бетонной плите, которая защимлена в кирпичной стене. пористой кирпичной стене. Хорошо впитывающей воду кирпичной стене. Она, кстати, и будет той промакашкой, которая будет собирать воду из бассейна технического этажа. Кроме примыкания потолка к несущим стенам такая же проблема может быть в вверху внутренних перегородок ведь в место контакта (опирания) потолка на перегородку у Вас нет доступа. Относительно "страховки". Делайте отделку пола, которая не боится влаги. Затопления. Это я на плитку намекаю. Потолок и стены можно незатратно подшаманить, а вот вздувшийся пол ...... Это я Вам советую как "жертва" 3 затоплений соседями.

1. Судя по пустотным плитам у Вас дом не монолитный каркасник. Да? 2. Вы готовы жить с водой в потолочных плитах? 3. Если у Вас плиты, то между ними должны быть швы и таких швов около 5-6ти на комнату. Так? Плюс места "защемления" плит в стене. Тоже швы. Как со швами? Течет обычно по ним. 4. Какая отделка будет потолка? 5. Вы знаете, что после нанесения приникающей (если речь идет о Пенетроне), то придется мочить (смачивать) потолок в течение 14 дней с момента обмазки? То есть, все это время нанесенный Пенетрон нужно держать влажным, чтобы влажным был и бетон под ним. Пенетрон не водонепроницаемый. Он теоретически долже сделать водонепроницаемым бетон, на который он нанесен. А для этого эти 2 недели (как минимум) его и бетон под ним нужно держать мокрым.

Ну 203-й - это самый доступный по цене S1 на рынке. Да? А какая будет изюминка 107-го?

Обратный клапан перед входом в кухню? Он решит проблему завоздушивания линии централка-кухня при работающем насосе, но и перекроет воду в кухню во время работы насоса. Надо подумать.

Просто, если при работе насоса будет открыт кухонный кран, то он завоздушит всасывающую линию насоса (централка + кухня).

Я пронумеровал краны, чтобы было удобно. Какие краны закрыты, а какие открыты в ворианте работа насоса для поднятия давления в доме (забор из централки). Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне?

А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса?

Есть не пленкообразующие грунты. Они радикально, но не до состояния гидрофоба снижают водопоглощение пористых ребят. Если вдруг захотите попробовать - есть на пробу.

Вопрос : Какая самая теплая поверхность в подвале, над которым есть дом. То есть, ТЕПЛЫЙ первый этаж? Ответ : потолок. Вопрос : А на какой поверхности конденсируется вода из воздуха? Ответ : на поверхности, температура которой ниже температуры этого воздуха? Вопрос : так если потолок по сути - это грелка для подвала, то воздух в подвале всегда будет холоднее этой грелки. То есть, потолка. Тогда о какой точке росы идет речь? Ответ : Вы пришли к правильному выводу. Так как конденсат даже теоретически не может выпадать на поверхности теплее, чем воздух, что его окружает. Вот тут простенький калькулятор. www.dpcalc.org/ Ниже объяснение как им пользоваться, чтобы успокоиться. Пролом третьего уровня дна. Наиболее вероятное место для конденсирования воды - это верх подвальной наружной стены.

Относительно микроцемента и душевой. В принципе этот продукт когда-то придумали именно для замены стиля ванной комнаты без демонтажа плитки. Мне и shneider_vova писал, что у него появляются некрасивые влажные пятнышки на поверхности МЦ в душевой. Проблема простая - непрокрас лака. То есть, точечные места, где лак не закрывает поверхность МЦ. Причина : поверхность после нанесения Финиша имеет маленькие раковины. И лак при нанесении не смог зайти в них. У Ваниша на водной основе (Ваниш ВВ) ниже вязкость и способность перекрывать трещинки и раковины. Поэтому для душевых надежней применить Ваниш на основе растворителя. Этот материал применяется как защитный слой по МЦ при отделке чаш бассейнов и для защиты от выцветания эпоксидных красок для чаш бассейнов.

Предполагал такую реакцию. Украина.Киев.Остров Русановка.

Ну тогда сравниваем подвал с фасадом : - по продолжительности контакта штукатурки с воздухом с повышенной относительной влажности, близкой к сотке - по степени аэрации Если что-то сушит воздух, то вытянутую из воздуха воду нужно куда-то девать. В осушителях она сливается в бак. В прошлом году сушили подвал (конденсат не давал нанести гидру на верх стен) осушителем, то за первые 8 часов собирали до 60 литров воды. Сушили три дня без перерыва. Подвал небольшой : около 100 м по полу. Я у бойцов потом не уточнял сколько в общем вынесли воды. Если сушит штукатурка, то она должна эту воду сорбировать и размещать где-то в себе. И так на протяжении многих лет. Да и что-то я слышал, что ДБНы не разрешают применять ИШ в помещениях с ОВ выше 65%. Хотя может и врут.

Перед нанесением гидры брызните водой на огрунтованную штукатерку. Посмотрите как она себя ведет. Ну и по гидре. Я бы начинал ей рвать не на второй день. Это полимерная дисперсия и она становится полимером после полного высыхания. Поэтому меня немного смутило в описании вашей гидры, что плитку можно клеить через 12 часов. Как по мне - уж очень лихо.

Понимаю: зимняя осень продолжается. Серость достала. Хочется белизны с мигающими разноцветными лампочками. Но......простите! Кстати, не обязательно ванную комнату ограждать разными перегородками.

Не буду "умничать" и писать почему не "сушит подвалы". Просто авторитетная цитата : Известковые штукатурки можно смело отнести к универсальным материалам. Известковой штукатуркой отделывают как фасады зданий, так и внутренние жилые помещения. Это не случайно: известковая штукатурка доступна, надёжна и нетребовательна к основанию, на которое будет наноситься – она боится только излишней влаги и поэтому не подходит для ванных комнат и подвальных помещений. Но этот недостаток не сказывается на ее популярности. Впрочем, в ванной можно использовать цементно-известковые штукатурки, которые гораздо быстрее схватываются и спокойно переносят воздействие и влаги, и температуры. fasad.polimin.ua/mashinnyie-shtukaturki/izvestkoviye-shtukaturki/

Если захотите именно пропитать, то между слоями грунта должно быть где-то 10-15 минут. То есть поверхность перед нанесением следующего слоя должна быть еще влажной. Если говорим о стене, то признаком насыщения будет стекание грунта по стене уже при нанесении.