Propeller

На фото схема, с которой я живу с 2002 года. Ванна, умывальник и трап соединены общим коллектором Д50. Дальше от трапа до стояка 3 м. При сливе ванны в трапе поднимается уровень воды гидрозамка, где-то максимум на 10 мм. Вода на пол не выходит. Максимальный уровень вода в ванне относительно верха трапа 300-350 мм.

Относительно частей. Цемент - весовая. То есть, не вынимать из мешка и потом лопатой кидать в миксер , а сыпать в мешалку "мешок" прямо из мешка, "полмешка" тоже прямо из мешка. Дело в том, что в мешке плотность цемента около 1,5 (если высыпете, то будет 1,1). У песка насыпом где-то 1,6. Полтора и у насыпного щебня. То есть у всех в этом случае одинаковая плотность, а значит можно мешать объемами. Мешок цемента около 17 л. Песка = 5 ведер по 10 л. Щебня = 2 таких же ведра. Василий (Мастерок) может меня подкорректировать по процедуре.

Не вчитывался что такое "саркофаг". Блин, лень. Стыдно. Если о растворе для наружной стяжки, то: На 1 м куб раствора использовать не менее 320-340 кг цемента ПЦ ІІ/АШ-400. Состав смеси : Цемент = 1 часть Песок = 3 части Щебень 5-10 = 1 часть. Добавка в раствор : ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html Расход на 1 м куб раствора = 5 кг добавки. Фибры = 0,9 кг. Все умножить на 0,4.

Для чего нужна штукатурка? 1. Снизить воздухопроницаемость помещения. 2. Изменить текстуру поверхности. То есть, не нравится кирпич,дерево, камень, различного рода блочные стены. Хочется получить монолитное полотно. 3. Хочется сделать это полотно определенного цвета или цветной текстуры. Считаю, что требование идеальной плоскости этой поверхности до уровня "шпатлевать под покраску" есть изыском. Излишеством. Так как стены - это фон, который перестаешь замечать после расстановки мебели, организации освещения и оформления этих стен различного рода весячей декорацией. То же касается и потолков, на которые никто никогда не смотрит (понаблюдайте за собой).

ekco.uaprom.net/p253388166-vanish-satin-komponentnoe.html Этого хватит на 17-20 метров стяжки. Зависит от плотности вертолетной затиркию

Если Вас устраивает внешний вид стяжки, то её можно просто пропитать полимером. Визуализация www.contemporist.com/23-pictures-that-show-how-concrete-floors-have-been-used-throughout-homes/

как один из вариантов легкая акриловая шпатлевка. хоть и шпатлевки, но заполняют пустоты до 5 см глубиной за раз. не дают усадку. эластичней минерального штукатурного окружения, поэтому дружелюбная. на фото замазанная дырка от демонтированной розетки. подрозетник не вынимал. неровные края - сколы на плитке. шпатлевка нулевая, поэтому заглаживает минимальные выбоинки.

Тогда вариант : сделать 3-4 сквозные дырочки в стяжке до плиты перекрытия и заполнить пустоту под стяжкой эпоксидкой - не 100% успеха. Хотя просто, не грязно. Оказывается крутит и стяжки с минимальным ВЦ..... Вообще не понимаю смысла в подстилках под стяжку (естесвенно с ТП не в счет). Если тянуть просто по плите, то вода будет боль-мень равномерно покидать стяжку : часть в плиту, часть в воздух. Вероятность выгибаний-прогибаний уменьшается.

Плавающая - это по пленке или по утеплителю?

Если Вы сделали надежную гидру по стенам, то тогда так (см рисунок). Связывать пол со стенами не стОит. Ненужно, чтобы они обменивались ненужными нагрузками друг на друга. Связывать - это придумка строителей-неформалов. То есть, строителей "потому что так получилось".

Немного мокрого

Если говорить шторках, то (как по мне) такой вариант более законченный. Защищаем окно, откосы. Ну а подоконник можно сделать с мизерным уклоном к ванне.

и стены цоколя = фбс. да?

1. Какое расстояние от выделенного до потолка? Какой запас по высоте? 2. Цоколь. Значит с окнами?

именно подвал

Если честно. Вот - честно. Я противник утепления подвальных помещений. Для нашего климата теплой отмостки для прохладного (и зимой и летом) термостатичного помещения вполне достаточно. Пишу это как бывший эксплуатант такого помещения.

Вставлю пятачок. Обычно на инверсионной кровле над ЭППС только воздух. На ЭППС кладут геотекстиль и пригружают балластом (щебень, плитка по щебню и т.д.). То есть, та вода, которая не стекла по наклонной плоскости ЭППС к воронкам и просочилась по швам между листами ЭППС достаточно быстро испаряется. Сквознячок, солнышко (даже зимой). Поэтому на кровле ЭППС - король. В случае с подземными делами, да еще и с высоки УГВ - парню нелегко. По-сути - жизнь внутри болота.

Есть понятие гидрофобный, есть водонепроницаемый. Гидрофобность - это материал, который не может смочить ненапорная вода. То есть, сила поверхностного натяжения вода превышает силу взаимодействия между молекулами воды и молекулами материала. При этом вода даже не касается поверхности материала. НО! Эту воду можно просто вдавить в материал. Что, собственно и может происходить под землей. Тут уже вступает в работу водонепроницаемость. Плотность материала. Я уже писал, что благодаря низкому водопоглащениею ЭППС придумали инверсионные кровли. На фото внизу визуализация гидрофобности. Первое фото - вода стоит с тупым краевым углом смачивания. Второе фото - наклонил плоскость и вода просто скатилась вправо (на ОСП осталась капелька). То же видно и на ППУ с закрытыми порами. Причем для точности "эксперимента" водичку налил на "разрез" ППУ.

И тем не менее : Perimeter insulation in groundwater For perimeter insulation in long-term backwater or pressing water, Styrodur C is approved in accordance with DIBt approval no. Z-23.5-233. Based on this approval, Styrodur C boards may be installed up to 3.50 m into the groundwater. Perimeter insulation underneath foundation slabs in groundwater According to DIBt approval no. Z-23.34-1325, Styrodur C may also be installed underneath load-bearing foundation slabs, if these are installed up to 3.50 m into the groundwater. То есть, ребята рекомендуют закладывать ЭППС не просто в периодически смачиваемую среду, а в среду с долгосрочной водной нагрузкой. Причем по давлением до 3,5 м водяного столба. И как поступит строитель? www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/en/styrodur_basement_insulation.pdf

Опаники.....весельчак? 1. Карбонизация ГБ неизбежна. Потому как в ГБ , говорят, есть цемент. А цементный гель среде интенсивно выдыхаемой Вами двуокиси карбона неизбежно будет взаимодействовать с карбоновой кислотой. Вы же рыбак. Вам же покажется бредом если свежую, цинично убитую Вами рыбку посыпать солью и она останется пресной. Вот так же и ГБ в среде СО2. 2. Я не слежу за проблемами жителей-строителей домов из ГБ. Продолжаются ли вопросы по пятнам на ГБ, где ГБ можно соскоблить пальцем - не знаю.

Когда-то с Dmode говорили на эту тему. Он тогда что-то нашел или в Канаде или США. Там чуваки отрыли стены подвала, что был утеплен ЭППС и проверили его на водичку. Нашли. Сколько он прожил под землей не помню.

Допою. Песню. Итак, почему проектант не заложил пленку (синий цвет на рисунке выше). Кстати, впервые вижу проет, где проектант не лепит лишнее. Внизу рисунок. Для "подвала" выбран пирог пола по грунту как и во всем доме. Который одновременно решает три проблемы : гидро-,паро- и теплоизоляция. Смотрим сечение 1-1 на первом рисунке первого поста. 1. Сначала на грунте лежит слой щебня 100 мм. Это естественная "воздушная"отсечка капиллярной влаги. Она поднимает впитывающее основание пола (бетон) над грунтом. Исключая их контакт. 2. Дальше профилированная мембрана (полиэтилен плотностью не менее 400 гр на 1 м кв) Это и гидро-и пароизоляция. Череая полоса на рисунке ниже. 3. Дальше слой ЭППС - это опять защита о капиллярки и теплоизоляция. 4. В месте контакта чистовой стяжки и пола в доме и пола в подвале проложен ЭППС. Зачем? См. п.3. В итоге имеем теплоизоляцию - 1 слой. Пароизоляцию - 1 слой. Гидроизоляцию - 3 слоя. Нужен четвертый?

1. Был смысл этот разрез показать в первом посте. 2. Стены - это полоска бетонного монолита? Тогда опять же ничего не делать. Собственно,в Вашем проекте и нарисовано, что ничего не делать. ПС На будущее : нельзя применять полимерные мастики внутри помещений, если вода снаружи. Вода будет работать на отрыв и ни одна мастика не сработает. Сначала вздуется, потом ласкутками соберете в ведро.

Не нужна вертикальная гидра. Бетон будет в тепле (утеплен). Бетон М250 . Бетон во влажных условиях через 10 лет удваивает свою прочность. Над маленьким подвал лейте из железобетона. В качестве наружной опалубки примените ЭППС, который там и останется жить. Видимо в качестве наружной опалубки лучше применить аккуратно оформленный грунт "котлована". ЭППС и на дно, В принципе, если у вас там не будет напорной воды (не поднимется УГВ, не зальет во время таяния снега) то этого может хватить и для гидры и для тепла. Если захотите перебдеть, то в бетон можно добавить это : ekco.uaprom.net/p1067341756-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html

Судя по обсуждению и по аргументации ППУ на сегодня - партизанская тема. Если говорить о кодах (нормативах). Естественно речь не идет о PUR/PIR утеплении сэдвич панелей, трубопроводов и производства панелей утеплителя на их основе, котрое производится заводских условиях. И опять же все это закрытый пенопласт.