Propeller

Учитывая, что в проекте у ТС заложен битумный материал, значит хотели уложить слой пароизолятора (битум). Поэтому по утеплителю ПЭ пленка в качестве пароизоляции.

Только праймера недостаточно. Праймер (Primer) в переводе - это грунтовка. Поэтому праймер можно не отменять, а на него нанести слой битумно-полимерной мастики по инструкции к ней. Хотя многие решают проблему паро(и гидро)изоляции полиэтиленовой пленкой. Как вариант снизу вверх : - бетон (с буграми) - песок (выравниваем бугры бетона) - пенопласт или ЭППС - полиэтиленовая пленка - стяжка - финиш пола

Видимо там поверхность после бетонирования такая. Если так, то шлифовать её не получится. Машина будет прыгать на щебне и будет этот щебень выбивать.

Приношу извинения за дэзу. Ниже корректировка. Было Читать :

Все местные стяжечники маяки вынимают. Почему? Пусть расскажут

Мы берем в аренду на день-два в зависимости от площади шлифовальную машину. Она идет с различными насадками в зависимости от задачи. Наш рабочий вариант - это наждачный круг диаметром 400 мм. Садится на круг машины на липучку. Круг этот нужно покупать. Видео :

Классная опечатка. В этом году в моде.....

1. Если Вы добавляли мел, то по-любому увеличили кол-во воды для получения нужной пластичности. Если Вы добавляли мел в готовую смесь, то перед этим эта смесь должны была быть с уже высоковатым ВЦ. Мел не растворяется в воде и не меняет её смачивающую способность. Он просто съедает излишек воды и препятсвует расслоение смеси. Если бы Вы добавили вместо мела цемент, то получили тот же эффект. Смесь получается не опесоченная, а как бы более пластилинистая. По другому не получится, так как Вы добавили в смесь мелкодисперсный компонент, суммарная площадь поверхности которого требует смачивания. А для этого нужна "лишняя" вода. Естественный пластификатор в ЦПР один - это вода. Мел для бетонов (особенно при эксплуатации снаружи в жестких условиях) штука полезная, но он не рассматривается как пластификатор. Им просто заменяют часть цемента. 2. Цемент М400 отличается от цемента М500 только тонкостью помола. Поэтому цементное М называют активностью цемента. В 500-м она выше. Там тоньше помол. И естественно, он лучше заполняет пустотность песка. 3. Если для получения нужной прочности раствора применяется 1 кг цемента М500, то для получения той же прочности нужно 1,1 кг цемента М400. То есть, на 10% больше. 4. Я - за применение шлако-портланд цемента для стяжек. Из-за его медленного и продолжительного набора прочности. И , как следствие, снижения величины ненужных напряжения в теле стяжки при её выдержке. Так же я все еще являюсь сторонником того, что для стяжки важнее не её прочность, а сохранение её первоначальной геометрии (отсутствие чрезмерной усадки, кёрлинг и т.д.). Поэтому преславутые М 200-250 для стяжки считаю необоснованным излишком. Я ищу для себя ответы и не могу найти ответы. Разве что "написано в ДБН". Но этого мне не достаточно. 5. Я делал "пасочки" на смеси 1:4 с песком (речной просееный). Весовая дозировка компонентов. С ВЦ под 0,5. С пластификатором. Цемент М400. При воздушной выдержке (без накрываний и смачиваний) получал М220-240. При этом на поверхности отсутсвовало цементное молоко. Но это площадь 1 м кв. Думаю, если бы готовил на 1:2:2 результат получился бы лучше. На такой раствор идет меньше воды. Если придет надхнення, то попробую замесить с щебнем 2-5. Согласен, в реальной жизни,естественно, много вводных. Поэтому просто принимайте это как лабораторщину.

цемент + песок + отсев = 1 + 2 +2

Отвечу по второй части. 1. Гидратация цемента идет в растворе пока в нем есть вода в жидком виде. Вода в цементом растворе - это россол. То есть, раствор солей в воде. Там нет пресной воды. Поэтому вода в растворе становится льдом при тем-ре ниже -2С. 2. При +5С и ниже гидратация хорошо замедляется. Пишут на 70%. И только. Ничего не останавливается. 3. Пик самонагрева (экзотермия) у цементных растворов наблюдается в первые 12-24 часа после затворения. Поэтому при зимнем бетонировании конструкцию накрывают, чтобы бетон себя сам прогрел и попытался набрать критическую прочность (обяычно М50). 4. Учитывая соотношение толщина клея и его площадь контакта с двумя поверхностями теплоотдача настолько велика, что говорить о перегреве клея в холодное время года......наверное смешно. В клее есть RD порошки. Но там просто полимеризация из эмульсии. Там важна температура.Так как при определенной низкой температуре просто в клее не сможет появится "полимерная сетка". Но при этом никакое тепло не выделяется, а наоборот потребляется. Метилцеллюлоза .....она просто вяжет воду, а потом постепенно её отдает. ПАВы там тоже никак на температурные дела не влияют. Там, видимо речь идет не о перегреве, а быстром переохлаждении нанесенного клея. Вода замерзает, гидратации нет, получаем порошок.

Продолжим. Ты традиционно слегка перепрыгнул со смысла сказанного мною. Повторяю : Ты меня "обвинил" в том, что я рекомендовал cosie применять RS. Это не правда. И это легко проверить. Мне не интересна продукция Ceresit. Я её не применяю. И ничего о ней не знаю. А в инструкции к Ф-35 в первом же пункте жирным шрифтом написано о ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ по ДБН В.2.6-22-2001, где значительно больше советов и указаний. 1. Вот цитата из инструкции по нанесению Ф-35. Подготовка поверхности (согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-22-2001): • подготовленная к устройству стяжки поверхность должна быть прочной и однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию; 2. Нормативы пропущу. Причина простая. Доли процентов мастеров да и прорабов их читают. Вот для этого на форуме есть ты - специалист по цитатам нормативов. Дальше мастер читает выделенное в инструкции выше. Вот, что пишет cosie о грунтах, которые были нанесены на стяжку до того, как он на нее зашел. Если почитать описание этих грунтов, то там пишут, что они способствуют адгезии. Поэтому cosie не посчитал, что эти грунты "вещества, снижающие адгезию" по начал тянуть по набору этих грунтов. В итоге отслоение новой стяжки пошло по месту её контакта с слоем грунтов. Получается грунты, нанесенные кем-то оказались "веществами, снижающими адгезию". А, как пишут в инструкции поверхность должна быть очищенная от них. 3. Мой совет (повторяю). Учитывая, случившееся в комнате со стяжкой-микросхемой я посоветовал cosie в остальными комнатами, где нужно также поднять пол на 20 мм. очистить пол от слоя грунтов и нанести Силтек уже по инструкции. Чтобы в итоге снизить стоимость стяжки. Мы всегда так поступаем перед нанесением наших покрытий, когда видим на стяжке "чью-то грунтовке". Это был практический совет. Ты же опять со своим "Читайте ДБН", Читайте "инструкции". 4. Совет Жени. Судя по приведенному ниже ты предлагаешь не снимать слой грунта, а работать по нему. Неужели опять песок??!! Ну-ну. Читай PS. Я практически никогда не пользуюсь устаревшими и очень пыльными технологиями, при которых нужно шлифовать чей то брак, снимая верхние слоя стяжки. Я уже обрадовался, что ты дашь практический совет. А тут бац - опять "идите, ищите, читайте" мемуары радиста-винодела-плотника. Как это делается - подробно описано на моём сайте, в моих статьях. Переносить это сюда не вижу смысла. Все кто хочет - находят, читают, делают сами или заказывают услугу укрепления стяжки PS Для того, чтобы ты опять что-то не нафантазировал здесь впопыхах вспомни как ты писал, что MS-полимерный клей не лип у тебя к стяжке огрунтованной акриловым грунтом (традиционный грунт глубокого проникновения). Я тебе тогда объяснил причину почему. Поэтому аккуратней с советом, который ты тут хочешь дать. Там есть тонкости.

Если ТС хочет делать ГИ битумным материалом, то он его по любому будет накрывать стяжкой. Если у maksski пол по грунту, и он хочет отсечь возможную капиллярку, то надо изолировать весь пол. Если о "мокрых помещениях", то полы в этих помещениях давно принято изолировать нанесением гидроизоляции на стяжку под финишное покрытие (плитку). А не делать из стяжки мокрую губку в случае вялой протечки. Так как это первый этаж, то не рассматривается вариант изоляции всего пола от затопления соседей снизу в случае прорыва напорной линии водопровода. Если есть желание не затопить соседей снизу, то изолируют пол во всей квартире. Почему? Думаю объяснять не стОит.

2 victorinox и maksski Давайте сначала по этой теме. Варианты отделки стяжки. По возрастание стоимости. 1) пропитка эпоксидным или полиуретановым полимером. В итоге получаем на стяжке верхний слой не цементный , а полмерцементный. Если нанести эти материалы за 2 слоя, то можно получить такой эффект : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 2) покраска пола полиуретановым или эпоксидной краской. В случае с ПУ только серый цвет. В случае с эпоксидом несколько цветов. (см фото внизу). 3) Виниловые чипсы (флоки). 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19 Вам нужно определиться, что вам ближе по эстетике.

1. Я не даю рекомендации по материалам, которые не применял. Соответсвенно, я не упоминал в своих постах RS-88. Причина простая : до того, как о нем написал cosie я не знал о существовании этого продукта. Тут тебя подвел опять мозг. 2. Советы из поста 70. Вот тут принципиальная разница между советом Жени и моим. Я рекомендую снять "грунты", нанесенные на стяжку и тянуть новую стяжку из Ф-35 (СТ-35 - это церезитовский короед, на сколько помню) по необработанной поверхности существующей стяжки. То есть, по стяжке без слоев ранее нанесенных грунтов. То есть начать "с нового листа" и по технологии. Вариант, который советует Женя (оставить на поверхности тот набор грунтов, что там есть и наносить еще какие-то сверху) - это вариант рискованный и ненадежный. Он опять может бросить тень на Ф-35. Уверен, что если бы на месте cosie оказался бы Женя, то он под свою стяжку удалил бы все неизвестные пропитки и покрытия, нанесенные до него, а не им.

Вместо рулонного рубероида примените битумно-полимерную мастику. Получите "рубероид", который повторит рельеф бетонного пола. Я про пупырышки.

При этом стяжка будет толщиной не менее 60+ мм. Правило. Толщина стяжки (или бетонного элемента) должна быть не менее, чем в 3 раза больше диаметра максимальной фракции щебня (заполнителя).

Бетонконтакт - это смесь полимера с песком. После его нанесения поверхность должна быть наждаком. Его обычно колеруют в разные цвета. Могут и в розовый. Розового цвета и грунт Аквастоп от Эскаро. Это концентрат и Ваши предшественники могла просто нанести его слишком концентрированным и он настолько снизил впитывающую способность основания, что это повлияло на сцепление Силтека с основанием. Прочитал про RS-88. 1. Пишут, что только для ремонта местами. Он не предназначен 2. Пишут, что без добавки в смесь кварцевого песка фракции 2 мм нельзя наносить за раз слой больше 10 мм. У Вас 20 мм. Вы ремонтные места затягивали материалом без добавки песка? Если так, то будем надеяться, что пройдет и так. Я так понимаю, что речь идет о другой комнате. Я бы Вам посоветовал сошлифовать слои грунтовок, что нанесены до девственной поверхности существующей стяжки и сработать четко по технологии Силтек Ф-35, применяя тот (те) грунты, которые указаны в инструкции к тому продукту. Потому как в случае с дефектной стяжкой с Силтек Ф-35 к нему претензии спорные. Материал тянулся непонятно по какому основнию.

1. Швы. На стяжке делают не демпферные швы, а усадочные. Их делают на второй день после устройства стяжки. Если их не сделали, то уже смысла нет. Стяжка всегда дает усадку в той или иной степени. Поэтому на ней нарезают швы-провокаторы, чтобы он трещала по ним. В итоге, вместо неровных трещин имеем ровные швы. 2. Скользко-нескользко. Лак будет вести себя также как плитка. 3. Экология. Все лаки имеют гигиенический сертификат. После полимеризации все лаки инертны. Они применяются как защитное покрытие по микроцементым полам. У лаков на основе растворителя выше механические свойства. Но это важно для наружного применения, публичных мест (магазины, музеи....)

Если Вы хотите оставить идеально ровную стяжку, если Вас устраивает пол серо-цементного цвета, если Вам нужно только сделать поверхность стяжки износостойкой, стойкой к проливам масла, вина, кофе, воды, водки, коняька, уксуса и т.д., то на поверхность стяжки нужно будет просто нанести полиуретановый лак. Этот лак алифатический и не будет желтеть со временем. Варианты : - Ваниш ПУ-2К ВВ - лак на водной основе. Не особенно насыщает цвет стяжки, матовая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636915-vanish-satin-komponentnoe.html - Ваниш ПУ-2К глянец - лак на растворителе. Насыщает цвет стяжки (вид постоянно мокрой стяжки), глянцевая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636842-vanish-glyanets-komponentnoe.html - Ваниш ПУ-2К сатин - лак на растворителе. Насыщает цвет стяжки (вид постоянно мокрой стяжки), , приглушенно глянцевая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636780-vanish-satin-komponentnoe.html Расход материалов эксплуатации в квартирах 250-300 гр на 1 м кв Вопрос по скользкости будет?

К герметику Вам нужна еще малярная лента. И уплотнять этот шов как примыкание ванны к стене. В сети много видео как это делать

Кстати в Леруа появился щебень фракции 2-5 мм. Чистый. Пробовал для своих "пасочек" - зачет.

Очень похоже на капиллярщину. Под слоем отлетевшей штукатурки должен быть белый "грибок". То есть, высолы. Единственный способ забыть о ней лет на 10 - это нанести санирующую макропористую штукатурку. При этом красить потом оштукатуренное место нужно исключительно или минеральнвми кпасками (есть краски на цементной основе) или красками с максимальной паропрницаемостью. Эти штукатурки работают только в случае капиллярной безнапорной воды. Если где-то над местом замокания свищ в трубе, проложенной в стене, то ищем свищ. Здесь можно почитать что это такое. ekco.uaprom.net/p100833033-marmokret-25kg-vysushivayuschaya.html

Слюни и сопли пропускаю. Остановлюсь на практической. Полезной части. Это адресовано не Жеке, а всем читателям. 1. Повторюсь. Клеящий слой с Адипластом не приклеит стяжку только к гидрофобной (водооталкивающей ) поверхности. То есть, к поверхности, которая не смачивается водой. 2. Если есть информация , что стяжка была для укрепления была прогрунтована водным раствором жидкого стекла (обычно силикат натрия). К примеру, мапеевский Просфас. Или в раствор для стяжки добавляли ЖС как добавку (редкость). А вам нужно эту стяжку выровнять тонкослойной стяжкой или нивелирмассой или приклеить плитку на цементый клей для плитки . То можно себя обезопасить от возможных сюрпризов с адгезией. Это можно сделать 5-10% водным раствором уксусной кислоты. А это или концентрированный или разбавленный водой столовый уксус. Нанести на стяжку. Дать пошипеть. И через 3-5 минут помыть пол водой. 3. При этом на стяжке не должен быть слой ЖС. Нет глянца. Для доказательства Женя приводит мою цитату, где я писал, что на клеящий слой с Адипластом нужно (или желательно) клеить толстые стяжки. Если Женя мою цитату не приводит, то Женя написал глупую дэзу. А это нехорошо. Сделаю предположение, что, возможно, никто не рискнул воспользоваться твоим советом. Потому как нет ни положительных отзывов ни отрицательных о твоих советах. Наверное, обидно. Пишешь, пишешь.... Добавлено через 14 минут Дружище, а скажите как себя повел бетонконтакт при демонтаже бухтящих участков. Он остался на поверхности стяжки или оторвался вместе с тонкослойной?

Выкладывайте скан "гигиены". Время пошло.

Тут не помогу. С гермобутила начался мой "бизнес" в Украине в 1990 году. Гермобутиловая фаза закончилась в 1992. Перешли на другую хрень.... Поэтому я давно не в теме. Я бы на Вашем месте не напрягался. Доступ к шву свободен и прост. Ремонт этого места еще более прост. В гидроизоляции главное недорогая ремонтопригодность. Так, что можно Ореол 2м. А чего нет?