Propeller

Мастерок сказал, а я подпел, что : если смешивать сыпучие материалы с разным зерном (фракцией, степенью помола), то материал большей фракции "поглотит" материал с меньшей фракцией. Для примера, в ведро объемом 10л насыпаем по горлышко щебень 5-20 ( пустотность его около 40% (это суммарный объем воздуха между камешками). То есть, в нашем случае 4 л. Теперь берем 4 литра песка и сыпим в это ведро. Общий объем заполнителя ведра останется 10 л. Он не увеличится до 14 литров (что-то начнет высыпаться) из ведра. Просто песок заменит воздух между камешками щебня и сделает ведро 10 л тяжелее. То же происходит с парой песок-цемент. Гораздо более мелкий цемент просто заполняет воздушные полости между песчинками. Собственно на стандартном сухаре 1:4 (цемент : песок) я это по просьбе Василия проверил. Самому было интересно. В 3 тезиса не уложился. Добавлено через 6 минут Не загоняйте себя в угол подобного рода смелостями. Хотя....Вам наверное пофиг шо писать..... Да...... Относительно вашего с Академиком выступления в стиле Пат и Паташон по вопросу "Когда добавлять пластификторы в растворы? И (внимание) почему" отпишусь завтра. Потерпите.

У нас сейчас идет внесение изменений на сайтах. Поэтому пока "скачет". www.ekco.ua/pokrytiya/isomat-bi-120-pu--izomat-bi-120-pu/ www.ekco.ua/uprochnyayuschie-propitki/durofloor-bi--dyuroflor-bi-63/

1. Замерил плотность стяжки прочностью М240 при её толщине 60 мм. Пропорция 1:4. Цемент М500. Делал её в этом мае. Фото 1-4. Объем фрагмента = 5 дм х 5 дм х 0,6 дм = 15 литров Вес = 32 кг Плотность стяжки = 32 : 15 = 2,13 кг/л или 2130 кг на 1 м куб. Вес 1 м кв такой стяжки = 128 кг. 2. Далее фото 5-12. Стандартная смесь 1:4 по весу. Вес для объективности шоу. Песок модуль крупности 2,5 = 1 кг (по рисочку) Цемент = 0,28 кг (перебрал. Должно было быть 0,25 кг) Ссыпано в черное ведро и перемешано. Ссыпано обратно в ведро с рисочками. Уплотнено серией ударов дном ведра о стол. На фото видно, что объем песка = объему песка + цемента. Фото 9. Не понятно почему вес смеси составил 1,41 кг. Может что-то на весах не обнулил. Но заметил уже когда просматривал фото. Переделывать лень. 3. Потратил время на визуализацию понятного. Пусть Ваш оппонент возьмет насыпет в ведро щебень 40-70 и насыпет туда же полведра граностсева. Когда увидит, что ничего из ведра не вываливается (ни щебень ни отсев) возможно поймет что Вы ему пытаетесь втолковать. 4. Хочу только не согласиться с Вами в том, что мокрый раствор будет меньшего объема, чем сухой.. При затворении водой объем смеси чуть увеличивается за счет того, что цементная паста расклинивает песчинки. То есть, работает как слой смазки. Собственно по этому цементные растворы пластичны.

Повторяю. Не. Настаиваю. Все пластификаторы (даже те, которые продаются в виде порошка) сначала добавляются в воду. И поликарбоксилатный Адиум-150 в том числе. Они не модифицируют цемент. Они модифицируют воду. Продвинутые юзеры могут добавку вводить в смесь за 2 раза. Первый в воду затворения, второй уже в готовую смесь с последующим перемешиванием. Но тут нужно понимать что ты делаешь.

Мы здесь о стяжках. Ваш дед "всегда известь в цемент сыпал" и когда стяжки тянул?

Не проблема. Добавлено через 30 минут Вы, видимо, описываете приготовление первого замеса. Тогда, последовательность такая : - сухари : цемент и песок в нужной пропорции + фибра - добавить в воду (40% от веса цемента) расчетное кол-во пластификатора, привязанное к кол-ву цемента и эту воду с пластификатором вылить в мешалку - "а только потом" добавлять воду "до достижения необходимой консистенции". И запоминаете это кол-во воды. Любой пластификатор нельзя добавлять в сухую смесь. Ну а все последующие замесы. Сначала пластификатор в воду, эту воду в мешалку, ну и потом сухари.

Возможно я не прав. Давайте проверим. Расчет будет слегка грубоватым. Обычно мокрую стяжку делают в весовых пропорциях 1:4. Весовые части позволяют уйти от плотностей. При этой пропорции на 500-м цементе получается прочность не ниже М200. Сам мерил. Плотность высохшего до 2% влажности пескобетона (мокрой стяжки) около 2000 кг на 1 м куб. Пусть цемент - это Х (икс). Тогда : 2000 = Х + 4Х (песок) + 0,5Х (вода). 1,5 кг суперпластификатора и 0,9 кг фибры не учитываем. Дальше. 2000 = Х (1+4+0,5) = 5,5Х Отсюда Х = цемент = 360 кг. Песок = 360 х 4 = 1440 кг Воды = 180 л. По мере высыхания стяжки до 4% 1 куб стяжки потеряет 100 л воды, но и уменьшится в объеме. Поэтому можно принять, что плотность свежего раствора и высохшей стяжки не далеки друг от друга. Значит на 3 куба нужно : 360 х 3 = 1080 кг цемента 1440 х 3 = 4320 кг песка. У нас (вернее у Al_Capone) ушло 29 х 25 = 725 кг на 3 куба или 242 кг на куб. Если представить, что с таким количеством цемента делать мокрую стяжку, то получаем : 2000 = 242 + 242Х + 121 Х= 6,76. Округляем до 7. То есть, на стяжку толщиной 7 см и площадью 44 м пошло : - цемент = 725 кг - песка = 5075 кг. То есть, при таким расходе цемента прочность полученной стяжки будет почти эквивалентна прочности раствора для стяжки 1:7. Естественно, что плотность сухой ниже и, возможно песка пошло меньше, да и воды, но их заменил воздух. А это не играет в пользу прочности. Неожиданно для себя вышел на расчет Мастерка. Правда в весовых. Но плотность сухого песка где-то 1400-1450, а цемента (в зависимости как его плотно задуют в мешок 1400-1500). Так, что можно их уровнять. Повторяю. Возможно я не прав. Поправьте.

Al_Capone написал : "На 44 кв.м. при толщине 7см ...." То есть, это стяжка толщиной 7 см и площадью 44 м. Это по объему 3 м кубических. А плотность такой стяжки минимум 1 700 кг на 1 м куб. Получаем, что эта стяжка весит более 5 тонн. Ну.....Мастерок исходя из этого считал.

Мастерок прав. Речь идет об уложенной стяжке объемом 3 куба, а не о насыпанной. Поэтому её плотность он указал как скромные 1,7.

О! Вы поняли, что хотел сказать Женя Академик. Я - не. Помогите. Если не сложно, 1-2 предложениями (тезисами). Спасибо!

Я не хочу. Всего доброго.

Наверное это и есть её главный функционал.

Учитывая это : Я понял, что смысла отвечать на это : нет. Рад был быть полезным.

Вот тут : ekco.uaprom.net/p98929038-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html

Если убирать и решу подполье все чем-то засыпать - можно ли сбитой штукатуркой, а потом поверх стяжку? Керамическая плитка. Если после ревизии пола Вы увидите, что стяжка в порядке, то можно класть плитку прямо на нее. Еще и потолки выше станут. Можно засыпать штукатаркой. Только хорошо её измельчить. Может привезти немного гранотсева и смешивать его с кусками штукатурки при засыпке. Это сделает подсыпку плотнее. Еще вопросы по штукатурке есть, на тсенах старая около 1 см цементно-песчаная, легко сбивается молотком - убирать до кирпича и заново штукатурить лучше? Может Вам и штукатурить по-новой и не понадобится. См. картинку. У меня так. www.unfolded.com/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0153.jpg И, наверное, сделаю в полу электроподогрев, вдруг осенью заедем или как прошлым летом будет +12 на улице. Вариант.

Не целесообразно. 1. Для снижения вывода (высоса) воды из штукатурного раствора ГБ стеной целесообразно применить вот такой продукт ПЛ-Праймер. Он снижает водопоглощение ГБ и никак не влияет на его паропроницание. 2. Для того, "для уменьшения впитывания воды из бетона при заливке армопояса" можно : а) ничего не наносить на ГБ. Вода, которую впитает ГБ - она в бетоне лишняя. Вода в бетоне всегда с избытком для обеспечения его подвижности. Также можно учесть небольшую площадь контакта бетона с ГБ и объем бетона армопояса и то, что по мере уплотнения бетона он будет отжимать лишнюю воду вверх. б) если все-таки "для спокойствия души", то можно нанести на поверхность ГБ тоненький слой раствора с добавкой Адипласт (латекс). Почему Адипласт? Потому, что ГБ очень быстро высосет воду из тонкого слоя ЦПР и это плохо повлияет на его прочность. А Адипласт начинает работать, когда раствор высыхает. Тогда он полимеризуется и становится "резинкой". PL-PRIMER.doc

В основном я имею дело со стяжками (я их не делаю, а работаю по ним): - в подвалах. Вот там бывает "вздымает" стяжку. Но это всегда давление грунтовых вод (снизу) - на кровлях, террасах. Где стяжка работает в температурном диапазоне от - 25С (зима) до +70С (лето. Нагрев лучами Солнца). Ни разу не встречал "торосов". Хотя для кровельных стяжек я таки рекомендую применить ленту. Но это для подготовки к правильной герметизации примыкания "пол-стена".

Неа. Не будет она лопаться и отскакивать. Это вселенский развод, на который все "по логике" ведутся. Для того, чтобы это понять нужны числа, а не слова: 1. Вычислить усадку, которую дает стяжка. Для этого удельный показатель усадки мм/мп умножить на длину самой длинной стены в комнате. Учесть, что влажностная усадка стяжки продолжается несколько лет после затворения раствора водой. Я уже не говорю про аутогенную усадку. 2. Вычислить абсолютную величину удлинения стяжки вдоль самой длинной стены комнаты. Для этого коэффициент линейного расширения умножить на длину этой стены и на возможный перепад температур на полу (это от 18 до , пусть, 28 градусов Цельсия). 3. Сравнить обе величины. И удивиться, что усадка даст большее уменьшение линейного размера стяжки, чем её увеличение от повышения температуры пола. 4. В итоге и по опыту осмотров старых стяжек между торцом стяжки и стеной всегда есть трещина. Получается функция ленты немного другая..... И тулить её всегда и везде - это простой впасть в тяжелейший mainsream (все так делают и мы тоже), который не вызывает у всех даже желания задать вопрос. Какой? Правильно - "почему?" с вытекающим из него "на хер?" А ведь еще лет 10-15 назад об этих лентах никто не знал. И что? И ничего. Сам живу на стяжке безо всяких "компенсаторов" по периметру. В рот их не кормить.

Да. Вся химия называется полиэтилен. Обычно это бумажные мешки с 2-мя слоями пленки. Она защищает и от влаги и от углекислого газа. Последний, при длительном контакте, негативно влияет на активность цемента. Если учесть, что молекула воды по размеру меньше молекулы углекислого газа,то это значит, что СО2 сложнее пройти через полиэтилен. Получается, если содержимое мешка рассыпчатое, то его можно пускать в дело. Мы так юзали содержимое мешков 3-летней давности. Нормально

Лучше самодельный раствор не доводить до состояния "залить". Он по консистенции должен быть как раствор для "мокрой" стяжки. Если будете демонтировать участки стяжки то вид сбоку этого демонтированного участка должен выглядеть как на рисунке. Это желательно, чтобы уменьшить вероятность появления тещин и отслоений.

У меня дача летнего пользования. Пол по грунту. На полу плитка. Летом нужна прохлада и неутепленный пол по грунту да еще с отделкой из хорошо теплопроводящего материала - это хорошо. Плитка лежит уже 15 лет. Зимой живет при минусе. Как тут пишут : полет нормальный. Для дачи плитка на полу очень практичная штука. В помещениях с переменной температурой (переход через 0) и влажностью лучше применять материалы, не реагирующие на воду изменением своих свойств и размеров в т.ч.

У меня кажется парочка завалялась. Если будет время ударю по изделию. С ним ничего не случится. Замеряем прочность с учетом погрешности. Изделие останется целым. Потом отрежу от изделия пластину толщиной 20 мм и ударю её. Посмотрим треснет ли эта пластина. Прочность на сжатие у нее ведь будет та же, что и у "изделия". Но тут проблема - должно прийти вдохновение.

Еще раз к посылу, что стяжки с низкой прочностью на сжатие могут "трещать" при ударе Шмидтом. Смотрите фото "проверки" прочности газоблока. Было сделано 4 удара. Желтая стрелка показывает на курсор, который не ошибся. Оцениваем разрушения очень слабого бетона.

С сможете порвать в клочья? Не идем во вторую комнату. Делаем 5 -10 ударов в одной. Как думаете в одной из точек замера сможет разрушиться? Добавлено через 4 минуты Как же я Вам благодарен за эту информацию! Наконец-то открылось!

У меня самый мощный. Они подразделяются по энергии удара в Джоулях. И он ни разу не крошил стяжки. Мы всегда перед замером проверяем толщину стяжки и бьем исключительно не в бухтящих местах (если они есть). Кроме того, ВСЕ молотки дают погрешность. И величина этой погрешности зависит от прочности бетона. Чем ниже прочность, тем больше эта погрешность. На низких значения (около 10МПа) погрешность до 25%. Мы её учитываем в минус. На фото, величина погрешности - это кривая слева. Еще раз, если удар молотка сделал трещину в стяжке - это значит, что стяжка наоборот - прочная (звонкая), но есть нарушение методики проведения замера. Вот к примеру, таких нарушений: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3385560&postcount=2629 Покупали у Новотеста Молоток Шмидта МШ-20 для замера прочности в диапазоне "5-25 МПа". Вернули. У них в переводной таблице и на шкале значения показывали от 10 МПа и выше. Они мне так и не объяснили как этим молотком можно измерить прочность хотя бы 50 кг на 1 см кв.