Propeller

а у меня вопрос, возможно глупый, но рискну: можно-ли ограничиться демонтажом отделки по периметру капитальной стены, допустим, по стене и по полу от стыка по 50см., а не срывать всё под ноль? Можно. Но без гарантии. Мы не даем гарантии объект, если объем работ (а иногда и технологию) определяет заказчик. И ещё вопрос: не зря-ли я оставил сегодня на ночь включённой пушку 5кВт?..с целью подсушить/выдуть и всё такое?..да, вентиляция тоже включена! Это должно сработать при условии, что Вы хотите осушить помещение от отстаточной влаги (осточника влаги больше нет). Как думаете, дождусь-ли я завтра Ваших коллег? Чтобы хотя-б очертить задачи, необходимые к выполнению перед устройством ГИ... На сколько я знаю они сейчас не "курят". С Вами свяжется Катя. Обсудите визит.

...и .... пару примеров этой зависимости теплопотерь от технологии. Давайте!

Тут меня упомянули. Спою. Любое подземное помещение должно быть ограждено от вода 5-ю поверхностями : 4-мя стенами и полом. Стены. Бетон редко (очень редко) течет по телу. Разве что плохо уплотненный щебневатый бетон. В основном течи по трещинам, холодным и деформационным швам. У ТС стены подвала сделаны из ФБС, то это значит, что на 100 м кв этой стены размещено 160 мп межблочных швов. Эти швы заполнены тощим цементным раствором. И эти швы могут шевелится, из-за переменного бокового давления грунта. Пол. Он должен быть несущим. То есть, готовым противостоять давлению воды снизу. Поэтому сначала кладем подушку из щебня (выравниваем давление воды под плитой), на щебень (при желании профилированную мембрану) и потом железобетонную плиту, толщиной не менее 150 мм. Примыкания "пол-стена" Это традиционное место подтапливания подвалов, которые строили и изолировали оптимисты. Дорогой ТС. Гидроизоляция, которая наносится изнутри должна наноситься на НЕСУЩУЮ конструкция. Потому как она работате (изолирует) благодаря своей особенной липкости (адгезии). Если вода удалось добраться до внутренней поверхности пола подвала или его стен, то первое , с чем она должна встретиться - это гидроизоляция, которая дальше уже будет защищать от воды отделку, воздух, и жильцов подвала. Это я к тому, что вы не найдете подрядчиков, которые согласятся изолировать ваш подвал "малой" для вас "кровью". Это те, кто дает какие-то гарантии на результат. Почти уверен, что все вам скажут демонтаж отделки, демонтаж пола, заливка железобетона на пол и гидроизоляция. И после этого, я бы вам посоветовал не использовать в помещении фальшстены из гипсокартона. Это для того, чтобы в случае протечки (возможной) мочь её тихо локализовать. Кроме того отделка подвла должнв быть из пористого материала. Эти материалы работают как регуляторы влажности. О механизме их действия не буду. Поверьте на слово. Вам могут предложить еще инъекцию. Это все без демонтажа. Но работа вслепую и предварительный расчет объема работ может в итоге хорошо увеличиться. Выглядит изолированный ФБСный подвал вот так : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=3 Внутренний дренаж, который вам предложили тоже вариант. Чтобы понять как это : interior basement drainage system Добавлено через 19 минут По поводу конденсата. Для того , чтобы переувлажнить подвальное помещение достаточно его хорошенько проветривать наружным жарким воздухом. Теперь про точку росы. Если у вас в помещении влажность воздуха 60%, а температура 21С, то конденсат будет образовываться на невпитывающем основании пола или стены, если их температура 14 С. Если при этой же температуре ОВ воздуха в помещении 70%, то роса появляется при температуре поверхности 16С. Так что при определенной влажности разница тем-ры воздуха и поверхности могут отличаться на несколько градусов. Добавлено через 38 секунд Я бы добавил внутренний пристенный дренаж. ;)

Надо было бы на форуме сделать отдельную рубрику "Снял опалубку. А там трещина в фундаменте". 1. Трещина у вас где-то посередине какой-то самой длинной стороны (балки) цоколя. Да? 2. Алебастр покажет, что трещина подвижная. Потому как бетонная балка будет немного шевелится от перепада температуры. Даже ночь-день. Тем более, если цоколь у вас под солнцем. Трещина после нови будет становиться чуть шире, а к вечеру чуть уже.

Давайте я Вам дам как делают бетон в лабораторных условиях. Подбирают состав на бетонных заводах. Там, конечно, разность сырья может давать погрешность, но все-таки. Два варианта с и без СуперПластификатора. На 1 куб и на 16 кубов. Бетон М250П2. Без СП Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 326 кг х 16 = 5 216 кг Песок = 780 кг х 16 = 12 450 кг Щебень = 1130 кг х 16 = 18 080 кг Вода = 195 л х 16 = 3 120 кг С СП Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 290 кг = 4 640 кг Песок = 825 кг = 13 200 кг Щебень = 1194 кг = 19 104 кг Вода = 166 л = 2 656 кг Суперпластификатор = 1,45 кг. = 24 кг

Вы дали ссылка на АНТИэксплуатируемый вариант плоской кровли. Это вариант кровли по несущему профнастилу. Абсолютно рабочий неэксплуатируемый вариант. По такой кровле нельзя ходить по причине низкой прочности мембраны ПВХ и т.д. и деформируемости минераловатного утеплителя под ней. Вы хотите рассмотреть варианты эксплуатруемой кровли? Стандартной и инверсионной?

Мне ближе это. Звук можно выключить.;)

Вот эту штучку ekco.uaprom.net/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Раствор с добавкой Адипласт решит 2 проблемы : - склеит кольца (хуже, правда чем эпоксид) - сделает шов абсолютно водонепроницаемым Ваш состав (все по объему, не по весу) : Сухая часть : - цемент 1 часть - песок 3 части Мокрая часть - вода 2 части - Адипласт 1 часть Потом сухую и мокрую часть смешать до получения раствора нужной консистенции.

Ну...если у Вас есть такой положительный опыт (я про ПС) - грех ему не следовать. Вы хотите, чтобы Вас тут в чем-то переубедили? ;)

Случайно нашел. Вот здесь есть аэратор с диффузором : aquaproof.kiev.ua/p46089306-aerator-kryshkoj-ideal.html Правда без флюгера. Но за то штатная. Их бы поискать.. Эта штука должна Вам обеспечить снижение давления над утеплителем. То есть, работать как вытяжка. Она будет намного эффективнее простых грибков. Если буду стоять диффузоры, то грибки буду работать на приток.

1. Обязательно в точке установки аэратора сделать дырку и в ОСБ. Под ОСБ у Вас там как бы воздушный общий коллектор над утеплителем. 2. Аэратор можно поставить и один на скат. Производительность аэратора дается в случае, если он стоит на плоскости утеплителя. То есть, тупо упертый в вату (полный идиотизм, но живучий). То есть, под ним нет общего воздушного пространства. И этим квадратные метры, на сколько я знаю из справочника "Сте Ля". 3. Хорошо бы кровлю покрасить в черный цвет. (почти шутка)

Упрощу пониание ;) Вода - это единственный компонент бетонной смеси, количество которого в бетоне (растворе) не постоянно. То есть, для того, чтобы превратить цементную пыль в цементный камень нужно около 20% воды от веса цемента. Но вода еще и естесвенный пластификатор (чем больше вода , тем жиже). Поэтому её льем туда заведомо больше этих 20%. Льем аж 50-60%. Вот эта лишняя вода потом покидает бетонную смесь (испарение, отжим при уплотнении смеси). И те места, где эта вода была в бетоне становятся пустотами. А пустоты (воздух) не имеет прочности на сжатие. Получаем обще снижение прочности бетона. Поэтому чем больше лишней воды, тем больше пустот, тем ниже прочность бетона и другие его хар-ки.

Конечно, поздно пить Боржоми, когда ..... Но скажу. Никогда не верьте заявленным хар-кам материала. Всегда подстра***те его офигенные хар-ки правильным конструктивом. Тот , кто Вам насоветовал этот конструктив пусть ответит на пару наивных вопросов : 1. Нафиг делать воздушный зазор, если этот воздушный зазор не имеет связи с атмосферой? Неужели под "связью с атмосферой" подразумевалась ОСП и ПВХ мембрана над ней? Как пишут ПВХ очень паропроницаемая. Смотрим. К примеру, Sikaplan имеет коэффициент сопротивления паропроницанию (мю) 20 000. Чтобы перевести его показатель эквивалента сопротивлению прохождению пара в вертикальном столбе неподвижного воздуха (Sd) получаем : 20 000 х 0,0015м (толщина пленки) = 30 м У жидких ПУ мембран Sd не более 1 м. Это про "дышащие свойства" свойства. 2. Если воздушный зазор не имеет связи с атмосферой, то нафиг над утеплителем класть супердиффузионку? Там нет условий для диффузии. ПС Вообще "холодная" ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля - это очень хорошо. Мы ведь не всегда живем в зиме. Бывает и знойное лето. И тут холодная ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля перестает быть источником ненужного нагрева дома.

Теоретически пар может поступать под слой бетона, лежащего на ЭППС только через швы между листами ЭППС. Так как ЭППС, толщиной 2 см и более принят как паронепроницаемый. Бетон, толщиной 5 см и более принят как паронепроницаемый. У этих материалов при этих толщинах сопротивление паропроницанию превышает 1,6 мкв ч Па /мг. Если ЭППС будет лежать на слое щебня, который лежит на слое потенциально влажного грунта, то в слое щебня со временем "появится" равновесная относительная влажность воздуха. В этом состоянии грунт не будет ни впитывать влагу из воздуха , ни выделять её в воздух. Потому как не предпосылок к его диффузии. Равновесие.

Скорее как зависит прочность бетона от водоцементного отношения (кол-ва воды в бетоне). В интернете есть море табличек об этом. Но это опять же условно.

Если не сложно. А кому адресован Ваш пост? Привяжитесь к цитате, на которую Вы отвечаете.

Вам сейчас не помешало бы проветрить весь кровельный пирог. Не путать с обезвоживанием. Вам нужно, чтобы в нем начал движение воздух снизу вверх. Поэтому хорошо бы паробарьер нафиг и вместо него каку-нить супердиффузионку, чтобы не давала вате "падать с потолка". Тепла еще 3 месяца впереди. Просушитесь. Опять же возвращаюсь к флюгаркам на крыше. Потом, если уж очень захочется можете вернуть паробарьер. И еще. Ваши балки - офигенные мосты холода. Ни над ними ни под ними нет утепления. Это раз. Холодная балка, контактирующия с ватой, где есть водичка - это поверхность, на которой может появляться коденсат. Там при относительной влажности воздуха внутри ваты в 50% и температуры ваты в 21С достаточно, чтобы температура балки было аж +14С.

И мне интересно. Тем более фольгированный паробарьер ! Давайте здесь продолжим. У Вас получился такой пирог? Если "да ", то хорошо, чтобы доска под ОСБ не лежала встык друг к другу. Это хоть как-то объединит воздушный зазор в один общий. А то у Вас воздушные зазоры разделены рейками, который крепятся к балкам. Теперь о том как сделать разряжение в воздушном зазоре. Можно установить пру- двойку простых флюгарок, которые Вам предлагает кровельщик. Он будут работать на приток. И пару-тройку нестандартных флюгарок, которые буду работать как вытяжка. Это флюгарки с диффузором. Принцип работы как у струйного насоса. Чтобы понять для начала посмотрите что такое дымоход-флюгер. Флюгарка делается немного по-другому и по идее должна работать эффективней. atmofor.com.ua/flyugyery-dlya-dymokhoda-nyerzh/ xn----etbecca9abf6aphyrh7m.xn--p1ai/sites/default/files/fluger.jpg Только сейчас разобрался. Я думал это Ваш дом. И Вы попали в неприятность. А это у Olsayпроблемы. Ну.... тогда эта информация для виновника торжества, Olsay.

А что такое "развернутая дока"? Тех. карта, что ли? Добавлено через 7 минут Так у Вас в доме шли и идут мокрые строительные работы (штукатурки, стяжки) ? И при этом у Вас влага пробралась через алюминиевый паробарьер в кровельный утеплитель и сделав там ОВ=100% конденсировалась в кровельном пироге летних условиях? Где-то так? Добавлено через 8 минут 2 StNick Я уже давно не пользуюсь чужими тех.картами. Это у меня мания величия. Бывает ;) Вот первое, что нашел : www.tn.ru/data/list/cat/pdf/pk.pdf stroy-mag.ru/pdf/MG_Krovli_TechReglam.pdf

Спасибо, что потратили на меня столько букв. Обстоятельно и понятно. Я рад, что предполагал проблему: любой дренажный колодец обречен потерять свое гордое имя Дренажный. Это дело времени. А площадь фильтрации это время просто продлевает на.... на сколько сможет. Если говорим о песчаных грунтах, то все сводится к засорению "грунтового песчаного фильтра" мелкой взвесью (ил, взвесь жиринок).

Блин! Достает временами наша пролетарская родина. Читаю западных работяг на их форумах так там без компьютерной гигротермической симуляции к кровле даже не подходят. А на родине теоретические пиписьки. Да... Olsay послушайте рекомендации Nikolay (консультации по мобильному).

Насколько я знаю эти панели позиционируют как паронепроницаемые. Пенопласт толщиной 8 см принят как паронепроницаемый, так как при такой толщине его сопротивление паропроницанию равно 1,6 мг/м кв час Па. Думаю толщина пенопласта в этих панелях поболе. Не изучал вопрос. Не фанат СИПов. И точка росы (температура, при которой начинается перехода пара во воду), которая может там появится находится в слое пенопласта. Но так как он паронепроницаем, то влаги в нем нет. А нет влаги нет и конденсата. А теперь сколько пара доходит до кровельного пирога? Внутри все как минимум покрашено тонким слоем водоэмульсионной акриловой краски. А она - хороший паробарьер. Не хочу искать показатели. Я уже не говрю если там обои. И не дай бог виниловые. Тут все кровельные паробарьеры курят в сторонке. Львиная доля пара входит с по вентиляционным каналам дома. Зимой (а зима нас пугает конденсатами) относительная влажность воздуха падает из-за работы отопления. Усиленная конвекция выгоняет пар в вытяжку. Если в доме зимой хоть 40% ОВ - это счастье.

Да. Просто на всякий случай его хорошенько взболтнуть. Должна быть консистенция жидкого киселя.

Давайте обобщим. Если Вы хотите делать кровлю по профнастилу, и применять в качестве утеплителя минватные блоки, то : Сверху вниз : - ПВХ с впаянными в нее кровельными вентиляторами - минеральный утеплитель - пароизоляция (опция) - профнастил ПВХ и другие рулоны механического крепления имеет воздушный зазор с утеплителем. Они на нем просто лежит, "прибитые" по двум краям рулона. Поэтому отвод возможного избытка пара на мой взгляд очень эффективный. В случай с ЭППС и ПВХ можно тот же пирог. Только в этом случае падут стравливаться пар, который находится (проходит) через швы между листами ЭППС.

1. Столбики на балках для того, чтобы сделать на всей кровле общий единый воздушный зазор, в котором будет гулять воздух. Да и уклон Вам нужно как-то создать. 2. На рисунке снизу объяснил, почему вариант сверху правильней. На поверхности холодных деревянных балок могут появляться условия для конденсации влаги. Дерево плохо впитывает влагу вдоль волокон. 3. Сверху ветрозащиту не обязательно. Я вроде её сверху не рисовал.