Propeller

Смутило то, что у них на сайте в разделе "Наши работы" часть картинок не их работы.

Уже чисто битумная ГИ - штука редкая. Обычно - это битумно-полимерная ГИ. Отличается она одна от другой либо соотношением битума и полимера либо природой полимера (акрилы,стиролы,бутилы, полиуретаны). В зависимости от природы полимера у них разные эксплуатационные хар-ки и срок их сохранения со временем (долговечность). Полимерцементы уступают им в плане "эластичности", но по долговечности (это все-таки материалы на цементной основе) он выше. В Вашем случае стена армирована, можно сказать она монолитна и поэтому Вам подойдет ограниченная эластичность и высокая долговечности. Кроме того полимерцементы можно (даже нужно) наносить на влажную поверхность. Это - модифицированный полимерами цемент. Если говорим об Аквамат-2К, то от цены отнимайте еще 10% СтроимДомовских.

Вставлю 5 коп. Почему-то все привязывают вероятность затопления подземного помещения с высотой уровня грунтовых вод. Во-первых, высота УГВ - это величина переменная. Максимум апрель-май. Во-вторых, если бы подвал находился в песчаном грунте, то нет проблем - ГИ по сути не нужна. Так как вода от прошедшего дождя весело пройдет (дренирует) в песке по вертикали вдоль стен подвала. Но не у всех есть счастье жить на песке. Большая часть населения живет на супесях, суглинках, глинах. Тут ситуация другая. Дождевая вода (а дождик может лить и день и два и.....) может упускаться вниз по этим грунтам на так уж и бысто. И, что самое неприятное, задерживаться в так называемых линзах (местах, где грунт имеет невысокую плотность). Если стенка подвала находится в этой линзе (а обычно грунт обратной отсыпки несравнимо менее плотный , чем материаковый), то вода, скопившаяся в этой линзе может неделями искать выход из нее. И если этот выход находится в шве стены подвала, то линза начнет опорожняться в подвал. Если течи не будет, то может быть просто мокрое пятно, периодически появляющееся время от времени (на этом месте потом появляются высолы, который все принимают за плесень). Так что низкий УГВ - это далеко не гарантия незатопляемости подвала.

Смотрите в сторону полимерцементной ГИ. Учитывая то, что стена будет работать "на улице" и будет расширяться-сжиматься летом-зимой, то эта ГИ должна быть гибкой (ограниченно эластичной). Поищите аналоги вот этой ГИ : ekco.uaprom.net/p98507120-akvamat-elastichnaya-polimertsementnaya.html

Братцы, шо то я вас почитал и не понял. Чем так плохи ОСБ для плитки? К примеру пол. Чего боимся? Что лист будет прогибаться под ногой? Что листы буду смещаться друг относительно друга по горизонтали ? Стена. А там что может случиться? Она то чего будет шевелится? Или все упирается в силу сцепления клеев для плитки с деревяшкой, запачканной какой-то полимерной смолой?

Перекрытие сантиметров 20 толщиной. И соотношение диаметров трубы и отверстия такое, что есть уверенный доступ к телу трубы для его покраски?

Давайте начнем с "не дорогой". Какую максимальную стоимость 1 м кв подпорки Вы готовы потянуть? Не без удовольствия, конечно.

Ну, я так понимаю, что четко совместить две половинки для Вас не проблема. Вопрос только в сколах? Как сделать их незаметными?

Где почитать?

Там стоял вопрос о защите бетона от сероводородной газовой коррозии. Над уровнем какашек. У 2КВВ есть документ?

Сделали небольшие образцы.

Белый цемент - это сырье для производства некоторых СухихСтроительныхСмесей. Обычно в технических бюллетенях ССС не описывают характеристики компонентов (сырья), а дают хар-ки готовой смеси, что, собственно, Вас и интересует. А почитать о различиях белого и серого цемента можно в научной и не очень популярной литературе.

Судя по Вашему описанию - это какая-то композитная табличка. Основа - это или гелькоут или прозрачный эпоксид, армированный стеклохолстом. Я так понимаю Вам нужно красиво соединить на стене этот рисунок, "разрезанный" пополам. Вы хотите его "наклеить" на стену так, чтобы не было видно, что рисунок был из двух половин. Да?

Белый цемент от серого отличается не только цветом. У белого цемента более высокие эксплуатационные характеристики. Одно из них лучшая стойкость к набору естественных (природных) химикатов обычно разрушающих цементный камень.

А прозрачный ("невидимый") материал для этого подойдет?

Перезимует и будет водонепроницаемой. При условии, что на ней не будет трещин. Трещины - это вопрос состава стяжки и ухода за ней по окончании процесса стягивания.

Пластификатор добавлять не нужно.

Если заскучали, то тут рядом есть раздел "Политика". Вам будет там интересней покувыркаться. Или у Вас есть наемные рабочие и есть что сказать "по теме"?

Поддержу относительно обогрева зон подхода к сливному. Ледяные пробки после таяния снега в солнечные морозные дни (и ночи) - это достаточно распространено. Добавлено через 15 минут Поверхность бетона нужно окультурить. Проще всего это сделать тонкослойной стяжкой. Дальше Вам принимать решение и считать. Надо ли перед тем как выравнивать поверхность предварительно пройтись шлифмашиной по горбикам. Изменив ландшафт бетонной поверхности с гималайского на карпатский. Тонкослойную стяжку нужно приклеить к поверхности бетона. Клеящий слой делать с помощью латексной добавки Адипласт. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Стяжку тянуть по еще свежему клеящему слою. Процесс называется "мокрый по мокрому". Раствор для стяжки : цемент 1 часть, песок 4 части. В раствор добавлять полипропиленовую фибру и добавку Адинол-ДМ ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html Ну и уже потом наносить гидроизоляционные дела....где-то через 7 дней.

Такого рода штуки есть смысл искать у нам подобных. Есть полимерцементные быстрые ремонтные составы с временем начала схватывания от 15 до 45 минут. Есть и с временем схватывания и 30 секунд. Но это так, для информации.;)

идея же была в том числе просушить кровлю... как же она просушится, если будет заклеена рубероидом?? и там этими волнами равномерненько покрыто все.. Я Вас еще больше разочарую. А кто Вам сказал, что плитка, клей для плитки и стяжка под ними - это просто сквозняк для пара. Нееееет Не сквозняк. А даже очень наоборот. Поэтому если Вам мешают волны на рубероиде (а видимо так и есть), то покупайте топор, точите его хорошенько и режущими движениями обрезайте эти возвышенности заподлицо с плоскостью кровли. Вот Вы и получите дырки в рубероиде, там где пар делал хлопуны. Просто испарение всегда идет участками, где тело поверхности имеет достаточно трещин и пор, чтобы для пара было наименьшее сопротивление. После того, как Вы сделаете вентилируемый вариант кровли процесс сушки начнется. Дальше вопрос времени. Это несколько лет. Не менее пяти. Тем более для такой знойной страны как Латвия. вопрос про сверлить до основания.. дюбеля и шурупы такого размера существуют вообще? осб плюс мембрана плюс плитка плюс еще под плиткой пирог непонятно чего.... там сантиметров 10 легко наберется, а то и поболеее... Неужели я упоминал ОСНОВАНИЕ? Не упоминал. Писал : придется пройти и плитку. Это значит закрепиться в стяжке под ней. Считаем 15 (осб) + 8(мебрана) + 5(рубероид) +10(плитка) + 10(клей) = 48 мм. Это , чтобы дойти перфоратором до плоскости стяжки. А Вы купите дюбель сотку (100 мм) и всех перехитрите. еще вопрос.. на фото там видно было - в одном месте поперек террасы идет как бы выступ с полметра шириной и высотой сантиметров 3-5 может.. как его грамотно обработать? Вы хотите его "утопить", чтобы по всей террасе был "ровный пол"? то есть нижний слой укладывается плотно без зазоров между плитами от стен? потом сверху с зазорами второй слой? так что ли? а почему нижний без щелей? он под воздействием температуры/влажности тоже ведь расширяться будет? Нет. И низ и верх укладывается с зазорами. Только зазоры в нижних листах не обязательно герметизировать герметиком. Влажность из рисков можете убрать. про количество дюбелей для крепления осб к перекрытию сердце молчит как-то.. учитывая, что предстоит нехилой длины бурение для этих дюбелей - хотелось бы хоть примерно ориентироваться в необходимом их количестве- каждые метр или два или половину? Ну ..давайте с шагом в 400 мм. В шахматном порядке. Вам еще дополнительные рисунки для понимания как организовать место слива воды. Чтобы не уменьшать проходное сечение дырочки в парапете. Ниже набор картинок.

Я бы еще порекомендовал окультурить края ям. Сделать их "отвесными". В противном случае есть вероятность быстрого разрушения бетона в местах, обозначенных желтыми кружочками.

1. реально ли отодрать битумное покрытие (то самое с пузыря) от плитки? вопрос к вашей практике..может есть там какие секреты/трюки? Рубероид с плитки снимать не приходилось.В этих случаях мы его хороним.Если говорить о демонтаже рубероида со стяжки, то он снимается вместе с тонким слоем стяжки. С плитки, можно было бы попробовать снять, но это лучше делать зимой. Рубероид становится более "дубовым" и его легче "сколоть" с поверхности. Если Вас смущают пузыри (горки над долиной), то просто сделайте ножом крестообразные надрезы на пузыре, немного его подогрейте , к примеру, паяльной лампой и прижмите 4 лепестка к поверхности. 2. ОСБ должны быть именно 15 мм? больше/меньше не годится? Больше можно. Меньше может отразиться на жесткости пола на террасе. Чем больше толщина тверлого тела, тем его сложнее деформировать. В Вашем случае прогнуть. Тут , конечно, жесткости стяжки поможет тот, что она будет у Вас из 2 слоев. Слоистые конструкции лучше работают на изгиб, чем монолитные. 3. как на практике эту самую ендову сохранить, покрывя террасу слоеным пирогом из профилированной мембраны и двух слоев осб? и мне на нашей терасе не видится нарисованная вами картинка..может ошибаюсь, но на глаз ощущение, что просто уклон к стене внутренней и чут к водостоку еще, реально сделано так себе (тут весь дом не особо качественно построен), потому что вода не доходя водостока в той части террасы застаивается лужами, плюс у стены внутренней не доходя стока вечно лужа после дождика. играться с новой разуклонкой и цементом ну совсем неохота... терраса на южной стороне плюс там вечно ветер, высыхает все шустренько довольно (если досками не покрыто) На рисунке я Вам изобразил как по идее должно быть. По идее. Если бы была ендова (встреча двух поверхностей под разным углами), то там просто мембрану нужно раскроить по по месту соединения этих поверхностей. Это как два листа бумаги соединить с формированием желоба. То же и с ОСБ. Если у Вас там просто уклон с лужами. То тогда просто класть мембрану и осб прямо на кровлю повторяя её рельеф. Лужи - это места, где в стяжке есть небольшие линзы и унлона стяжки недостаточно, чтобы вода вытекла из этой линзы. С ОСБ такой проблемы, естественно, не будет. Но. Я бы Вам рекомендовал пригласить специалиста с лазерным нивелиром , чтобы он Вам после замеров "нарисовал " рельеф Вашей кровли. Чтобы Вы не работали вслепую. 4. осб должны к вплотную в стенам примыкать? или там какой зазор оставлять надо? 1. Вам нужно будет купить ОСБ-3 или 4. 2. Вам нужно будет купить еще и лист (или пару) толщиной 8 мм. Порезать его на полосы шириной где-то по 6 см. И проложить их вдоль стен Вот так..www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11#prettyPhoto[gallery1]/1/. Фото №2. Дальше внизу на рисунке. Между всеми верхними листами ОСБ оставлять зазор около 5 мм. И в том числе между стеной и ОСБ. 5. крепление этой всей конструкции я так поняла такое: нижний осб к террасе (как и чем лучше это делать?) насквозь прошивая мембрану, а верхний осб к нижнему осб (тут обычные саморезы для осб сгодятся наверное?). Отверстия сверлить до прочного основания (видимо придется прошивать и плитку). Крепить на забивные дюбеля. Это удобно сделать так как можно сверлиться в уже уложенную ОСБ. Выглядит так : www.ua.all.biz/img/ua/catalog/6974015.png Размер, выберите под себя. Укладка верхних листов ОСБ на нижние со смещением. Чтобы не совпадали швы. В "шахматном порядке". как часто их вкручивать? Тут "сердце Вам подскажет". грибочки вентиляции крепим к террасе. правильно? потом промазать швы, потом свеху по всей площади гидроизоляцию. Да. 6. грунтовать обязательно? я так поняла, если используем гипердесмо - то их же грунтом? до промазывания швов? Мы по ОСБ не применяем грунт. Но, если есть желание... "до промазывания швов"... Если будете грунтовать, то сначала грунт, котом все швы шпатлюем герметиком. Потом поехали катать Гипердесмо. Кстати, при желании можете весь Гипердесмо проармирвать полиэстеровым холстом. Это добавит надежности. Вот здесь посмотрите о чем я : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24#prettyPhoto 7. гидроизоляцию всей площади в 1 или 2 или сколько слоев катать? Минимум в 2. Будет соблазн налить за раз по-жирному. Ни в коем случае. Получите пористую губку. Наносить с расходом не более 0,7 кг на 1 м кв за слой. Тольщину общего слоя нужно набирать кол-вом слоев, а не кол-вом материала в одном слое. какие-то там особенности нанесения? или киньте в меня ссылкой где про это почитать толково можно.. спасибо Главную особенность я Вам написал выше. Малярный валик с длиной ворса около 10мм. на плитку (по стенкам боковым) эта штуковина тоже ляжет нормально? плитку тоже грунтовать? Ляжет. Плитку на всякий можно прогрунтовать Aquadur. про финишное покрытие? какие есть варианты вообще ходовые/удобные/желательно недорогие/эстетично-экологичные? плитку не хочу. раскаляется как Сахара. думала про террасные доски может - они своим механическим воздействием не разрушат гидроизоляцию? или какие еще используют варианты? Кладите доску. Не прибивая её к поверхности. Это я про лаги. Полиуретаны очень износостойки и стойки к прокалыванию. Для подстраховки под лаги положите полосу геотекстиля. Между досками обязательно зазор для того, чтобы вода уходила. хочется босиком ходить с комфортом.. Доски. на какой срок службы эта конструкция расчитана? не разрушится это все через год-два? Тут вопрос в защите от воды. Современные ПУ имеют минимально гарантированный срок службы 25 лет. Это под солнцем (ультрафиолет). А если в тени досок, то .....дольше. ОСБ - проверенный конструкционный материал. Профилированная мембрана - если без ультрафиолета, то не менее 50 лет.

Здравствуйте! Сначала вопросы. 1. Утепление. У Вас бетонная плита с разуклонкой опирается на железобетонные балки с газобетоном между ними. Последний, я так понял, - это утепление. Если так, то многовато мостов холода. Я про жб балки. Фрагментарное утепление редко бывает эффективным. Раскройте тему "Теплоизоляция моей плоской кровли" шире. 2. Водоотвод. Если только через два лотка, к которым сделан уклон, тогда на всякий под арками арок и под "выходом во всегда" хорошо бы сделать небольшой уклончик с бОльшим углом в сторону плоскости кровли. 3. Поверхность бетона нужно будет окультуривать. Как Вы планируете это делать? 4. Какая будет отделка кровли?

У меня настрой пооптимистичней. ;)