Propeller

Вы как-то серьезно отнеслись к идее человек, текающего в провинцию от "нашей суеты".

То есть, вы хотите отремонтировать асфальтированную дорогу бетоном?

Спасибо за уточнение. Как раз этот производитель не рекомендует использовать "кварцевую адгезионную грунтовку" по ячеистому бетону.

Вписывается.

А о каком стандарте идет речь?

От 24 часов и хоть через 10 лет. Добавки в бетон вряд-ли здесь на что-то повлияют. Разве что, если в первый бетон добавить замедлитель схватывания, то можно сделать перерыв между заливками до 10 часов. В этом промежутке можно получить монолит подлив свежий бетон к уже залитому даже через 10 часов. То есть, бетон начнет схватываться через 11 часов. Внизу протокол испытаний. Если есть желание, то можно склеить существующий бетон с новым. Для этого есть как эпоксидные составы, так и латексные. Таб РЕТАДОЛ.pdf

Тут немного по-другому. Если есть желание избежать рабочих "холодных" швов, то есть смысл лить свежий бетон на уже залитый пока последний не начал схватываться. В этом случае бетоны станут монолитом. После начала схватывания бетон нельзя "трогать" так как он уже не может вернуть себе изначальную форму после того как его "потрогали". Значит нужно соизмерять силу воздействия на бетон и прочность бетона на сжатие. В условиях лета прочность бетона на вторые сутки уже около 25-30% от проектной. Если будут заливать фундамент бетоном М250, то "завтра" его прочность будет где-то М60. Если фундамент шириной 0,4 м, то 1 мп этот бетона сможет выдержать (и не деформироваться) вес 60 х 40 х 100 = 240 тонн. Не думаю, что у ТС такой грандиозный проект. Поэтому вывод такой : если лить бетон в 2 этапа, то второй можно начинать через 24 часа по окончании первого. Ограничения "максимум через" по-моему не должно быть. Хоть через год, но не раньше, чем через 24 часа. Это при температуре воздуха 23С и выше.

У бетонов начало схватывания через 2-3 часа после затворения водой. Конец схватывания где-то часов через 5. Почему максимально 48 часов? Это как-то "ни туда , ни сюда".

Деревяшек не будет. Будут поперечные, заполненные герметиком. См.рисунок Если Вы хотите их избежать и сделать железобетонную балку шириной 1000 мм и толщиной 300-400 мм и длиной минимум 10 м (я так предполагаю), то можно попробовать, но тут я Вам не смогу гарантировать, что не появятся трещины. Там зависит и от состава бетона и ухода за ним после заливки. Верхний слой бетона - это всегда опасность появления усадочных трещин. А Вы хотели бы такое (самое интересное в конце с 8.00) ;)

Чтобы меня правильно поняли. Перемычки нужны, но не деревянные.

Я думаю эти штуки используются в основном для замены городских коммуникаций под иностранные деньги. Различные там гос.программы.

Без деревянных перемычек не получится. "Перемычки" нужны. Длина отмостки намного превышает её ширину. Поэтому усадочные напряжения вдоль стяжки будут делать свое грязное дело : рвать бетон. Для устранения в бетоне нарезают или формируют при заливке усадочные швы. Обычно ток, чтобы отношение длина:ширина = 1-1,5 : 1. Учитывая то, что отмостка будет армированная (сварная дорожная сетка), то это соотношение можно сделать 2:1. Сетку лучше размещать где-то по центру толщины стяжки. В связи с тем, что нужно делать уклон, то бетон должен быть не выше П3. Поэтому при стягивании бетона понадобятся маяки (возвращаюсь к "перемычкам"), по которым формировать уклон. Эти маяки можно вынуть и шов герметизировать. Для того, чтобы опять не рисовать дам просто рисунок как. Главное толщина герметика в шве должна быть меньше ширины шва в 2 раза и обязательно применять шнур из вспеннного ПЭ. Также есть смысл не подливать стяжку впритык к фундаменту. Нужно сформировать там шов. При заливке оставив там пенопласт толщиной 1-2 см и вынув его через дня 3. Опять смотрим рисунок. В бетон не помешает добавить вот эту добавку : ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html

Назовите мне полимерное покрытие, которое не боится капиллярности. Относительно капиллярности и бетона обсуждали здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196137&page=2 Чтобы не повторятся почитайте с 34 поста.

engbeton.com.ua/g9324040-koltsa-vkladyshem olx.ua/obyavlenie/koltsa-betonnye-ks10-9-ks15-9-ks20-9s-polietilenovym-vkladyshem-ID4w52X.html#791e7fa25f

Что рекомендуете наносить на поверхность, обработанную этим грунтом?

Отмостка будет бетонная?

Тогда : песок, профилированная мембрана, плодородный слой, трава.

Как Вы могли прочитать здесь выше я гидрофоб и не советовал. Потому, что он на горизонтали не обеспечит "водонепроницаемость" поверхности бетона. Я Выше писал, что капиллярный подсос в бетоне штука очень редкая. По сути в бетоне его нет. Он может себя проявить , но только в поверхностном слое (1-2мм толщиной), где есть на поверхности цементное молочко (или верх изделия и место контакта бетона с опалубкой). Плотность бетона в первые 1-3 лет разная по его высоте. Внизу он плотнее. При приготовлении бетона только (как пишут в учебниках) 20 с лишним процентов цемента смачивается водой и способно к дальнейшей гидратации. Остальной цемент замыкается в кластерах (сферы, корка которых мокрый цемент, а внутри цементный порошок). Дольше все знают, что бетон продолжает набирать прочность порядка 10 лет. Причем во влажной среде он это делает веселее. За все это время в бетоне идет процесс кольматации. То есть, рост кристаллов, которые закупоривают поровое пространство бетона. Меньше пор, меньше воздуха, выше прочность. Так вот это я к тому, что плотность бетона М250 (марка рекомендуемая для наружного бетонирования) и выше в нижней части отмостки настолько велика, что капиллярные явления в ней по сути отсутствуют. Ну никто не отменял применение добавок, которые придают гидрофобные свойства всему телу бетона или ЦПР и увеличивают их морозостойкость.

1. Трещины на лаке появятся только в случае их появления на бетоне. Лак - это полимер и его эластичность на порядки выше эластичности хрупкого бетона. 2. Этот лак применяется для нашей системы "Микроцемент", которая в свою очередь идет как отделка не только щадящих условия ТП, но и жестких условий наружной кровли, террасы, балкона. Это я про температурные расширения-сжатия.

1. Глина. Зачем в зоне намокания класть грунт, свойства и размеры которого зависят от его влажности? 3. Песок, профилированная мембрана, гранитный отсев, ФЭМ и песком заполнить швы между ФЭМ.

Практики нет. Так как, как мне кажется, Вы будете первым в Украине, кто сделает себе такой пол. Тут у Вас получится сочетание теплого и холодного. Решение вполне рабочее. Разметка древянным брусом - это дело дизайна. Технологически, думаю, все не сложно. Главное - дерево должно быть уверенно сухим, чтобы его потом не покрутило. Сами деревянные брусы можно выставить по лазеру и использовать как маяки при "заливке" стяжки. Три стороны бруса нужно будет покрыть гидроизоляцией. После стяжки верх бруса будет в растворе. Его можно будет почистить наждаком. Заодно и снять 1-2 мм толщиты бруса так как стяжка чуть просядет при наборе прочности (усадка). Ну а потом всю поверхность (и дерево и бетон) лакируем одним материалом.

Почему не нужен щебень? Сначала вспоминаем для чего придумали отмостку или козырек над фундаментом. Для того, чтобы предотвратить появление ПОТОКА воды в зону опоры фундамента на грунт. Поток воды может сначала избыточно обводнить грунт под фундаментом и тем самым изменить его несущие свойства, а позже просто сделать промоины (пустоты) под фундаментом. Теперь под бетонный козырек кладем щебневую подушку. Щебень - это дренажный "грунт". В слое щебня вода перемещается почти без "гидравлического" сопротивления. То есть, в слое щебня она может течь. Получаем, что под грозным плотным бетоном у нас водопрозрачный слой, который без проблем направляет ПОТОК воды к месту опоры фундамента на грунт. Что с ЭППС - надо - не надо? Если мелкозаглубленный фундамент - то желательно. Если этот дом стоИт на пучинистом грунте, то совсем желательно. ЭППС увеличивает путь холоду к месту опоры фундамента на грунт и вероятность замерзания воды под и у фундамента снижается. Для фундаметов, "опущенных" ниже зоны промерзания грунта ЭППС в общем -то не особо нужен. Если без щебня, то отмостка на песке? Да. Что вы считаете правильной конструкцией при условии, что сам фундамент уже утеплен ЭППС? Вы понимаете. У нас есть традиция, что отмостка - это еще и дорожка вокруг дома. В странах, где такой традиции нет, то отмоску около дома делают из дерна (трава). Для этого у дома насыпают грунт с уклоном 5% от дома шириной около 1 м и засаживают травой и развитой корневой системой. В итоге - это естественный "антипотоковый" барьер и низ фасада (цоколь) всегда чистый. Нет брызг от грязных ФЭМов на стены. "Привильная" конструкция зависит от того, что для Вас отмостка. Дорожка. Бетонная дорожка. Дорожка, выложенная ФЭМами ну и т.д.

Это не полированный бетон. Это лакированный бетон.

Вот. Теперь от воды остался только пар- как зло. Теперь к числам ;) Лето. Жарко. Пусть все бетонное тело отмостки нагрелось под Солцем до +60С. Это для пяток ожег 3 степени. Вода, которая поднимается в бетоне начинает становится паром. При температуре +60С давление водяного пара составляет 20 КПа или 0,02 МПа или 0,2 кг на 1 см кв (это 2 тонны на 1 м кв). Круто! Да? Вот этот пар хочет побыстрее испариться с поверхности отмостки. Но не тут -то было. Там запечатано. Вот пар пытается оторвать крышку на бетоне. Если говорим о ПУ, который я упомянул выше, то его сила сцепления с бетоном составляет 2,9 н/мм кв или 29 кг на см кв или 290 тонн на м кв. Если прочность бетона отмостки М250 (желательно), то прочность такого бетона на растяжение (разрыв) около 22 кг на см кв. В итоге летом имеем. Пар давит с силой 2 тонны на 1 м кв, а ему создается сопротивление в 22 тонны на м кв. Пор проиграл и начинает давить в обратную сторону. Туда, откуда поднимается вода. Зима.Холодно. В бетоне вода. Капиллярная. Температура низкая. На улице +3.Пар давит с силой 0,75 КПа или 0,00075 МПа или 0,0075 кг на см кв. То есть, пар сдох. И мы его не учитываем. Но тут мороз. начинает падать температура воздуха над стяжкой. И стяжка начинает охлаждаться сверху вниз. Вода в капиллярах на поверхности бетона начинает становиться льдом, расширяться на 9% и отжамать воду, ту, что ближе к грунту вниз. И ту не понятно, когда произойдет "вместе с поверхностью бетона". Ну и кроме того, оказывается что ПУ лак еще и ограниченно паропроницаемый www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf А если говорить про эпоксидную пропитку, то я же сказал "в один слой". Это позволит верхний слой бетона сделать полимербетоном. При этом эпоксид (у Дюрофло-Би вязкость как у воды) просто обволакивает стойки минерального каркаса бетона, не заполняя пустоты, а уменьшая их проходное сечение, что дает бетону возможность дышать, но ограничить доступ воды сверху. Извините, что много слов. Это были числа. Ну... типа "теория". Тут на форуме это слово почти ругательство. И немного кино :

Вообще подсос воды по капиллярам в бетоне - очень интересная штука. Я бы сказал редкая. Но об этом позже. Мы здесь об отмостке. Бетонной отмостке. Мы принимаем, что отмостка лежит не на "воздушной" щебневой подушке, у которой нет капилляров и вода просто не может по ней подниматься под бетон (сразу скажу я - противник щебневой подушки под отмостку так как она может свести задачу отмостки к нулю). Мы принимаем, что отмостка не теплая и под слоем бетона нет ЭППС с почти нулевым водопоглощением. Мы принимаем, что отмостка лежит на слое песка, в котором вода может подняться по капиллярам на 7-8 см от уровня воды в слое песка. Вы пишете : влага будет подниматься в тело бетона, но ей не будет куда деваться из него. Как следствие верхний пропитанный слой бетона просто оторвет. Когда это возможно? Летом? Зимой?