Propeller

Достаточно просто сделать качественный морозостойкий бетон. И (или) нанести на его поверхность упрочняющую пропитку за один слой. Чтобы она сработала именно как пропитка, преобразовав верхний слой бетона в полимербетон со всеми вытекающими. Дальше нужно смотреть предложения в интернете. Вот наше : ekco.uaprom.net/p98929038-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html

Гидрофобом - нет смысла.

Киев. Русановка. Забыл добавить. Пакеты освободятся не раньше 25 июня.

С позволения ТС и чтобы не плодить лишние темы. Отдаю на тех же условиях (самовывоз, самовынос). ВСЕ стеклопакеты нужно вывезти за раз. Не частями. Стеклопакеты 24мм 1-х кам. Стекла 4 мм. 1. 662 х 276 2. 662 х 2022 3. 1023 х 276 4. 1023 х 2022 5. 633 х 1925 6. 633 х 1925 7. 276 х 1505 (одно стекло с трещиной) 8. 990 х 276 9. 990 х 276 10. 990 х 2025 11. 990 х 2025

С каких делов мы её получим? Ооооооо! :D Ну ладно. Пароизоляция (дальше ПИ) не позволяет пару поступать в зону, которая эта пароизоляция защищает. Так? На плоской кровле она укладывается по горизонтали. Так? На плиту перекрытия. При этом ПИ защищает от пара те материалы, который находятся НАД ней. Так? Значит источник пара находится ПОД ней. Так? Источник - это плита перекрытия, которая (теоретически) напитана влагой от жизнедеятельности обитателей дома. Так? Водяной пар поднимается к потолку ...ну а дальше я уже писал механизм. Короче пар постоянно поднимается в верх и .....упирается в пленку паробарьера. То есть, фигурально насос качает пар постоянно под пленку. И со временем количество переходит в качество (это тоже одно из "правил") пар под пленкой становится водой. Вот с таких "делов". Вы занимались устройством плоских кровель рулонными материалами? По традиционной технологии? Делали это с 1989 по 1997 год. Перестали заниматься рулоными кровельными материалами в 1997 году. После этого работаем исключительно жидкими мембранами (паропроницаемыми мастиками). Добавлено через 6 минут не только. даже без протечек, наглухо запечатанная кровля при нагреве получит избыток давления который нужно снять. +небольшие потери в пароизоляции (она же не бывает абсолютно глухой) так же нужно вывести в эти дефлекторы т.е. вентиляция. но не с таким воздухообменом, который вы хотите вызвать "сквозняками" а посредством диффузии водяных паров внутри слоёв пирога Если накапливается конденсат ПОД пароизоляцией плоской (да и не только) кровли, то это уже неправильно. Неправильно выполнена теплоизоляция:недостаточное тепловое сопротивление конструкции - тирэ - малая толщина или плохие св-ва утеплителя. Извините, Nikolay, после этих перлов я оставляю вас консультировать читателей этой ветки. ПС Учите физику. Успехов!

Продолжительность такого видео обычно несколько десятков секунд. Если на эту же стяжку будет лить дождь где-то полчаса вы не найдете разницу между обработанным и не обработанным участком. Они все полимеры. Кремний-органика (силоксаны) или силикон. Разница в том, что одни - это истинные растворы (силоксан растворяют в растворителе). Обычно ски***е. Другие - коллоидные растворы (взвесь силоксановых кластеров в воде). То есть, эмульсия. Мне ближе на растворителе.

Почему? И при парапетном тоже : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21 На этой кровле организован слив через парапетные воронки.

В идеале: уложить на поверхность пароизоляцию, поверх неё утеплитель для плоских кровель, закатать ПВХ мембраной по инструкции и спать спокойно. 1. ПВХ не закатывается, а крепится к кровле механически. 2. Обычно ПЭ пленку (пароизоляция) кладут на плиту перекрытия. То есть, она должна препятствовать попаданию паров воды из плиты перекрытия в слой утеплителя и дальше. Получатся под паробарьером со временем мы получим среду с такояй относительной влажностью, что в ней начнет кондесироваться вода и смачивать плиту перекрытия. У меня к вам как к консультанту он-лайн вопрос : зачем накапливать влагу под паробарьером? Зачем делать плиту перекрытия мокрой? Если есть задача утеплиться позже, то опять таки, не городите ерунду: накатайте ПВХ по поверхности, уложенной по балкам. А позже, снизу утепляетесь между балками и запечатываете снизу пароизоляцией. Читайте выше. Но нужно будет обеспечить достаточную паропроницаемость поверхности, на которую будет накатываться ПВХ: если будет ОСБ - то насверлить в нём отверстий, если доски - то сделать из с небольшими прозорами. Ведь не нужно забывать о правиле уменьшения сопротивления диффузии каждого последующего слоя. Про фасадное правило - спасибо! Это вы про "дышащие стены"? О какой дифузии на кровле вы говорите, когда советуете запечатывать поступление влаги в кровельный пирог снизу паробарьером. Или там в кровельном пироге еще что-то образуется в избытке для дефундирования его наружу? И еще. Очень смешно применять это правило на плоской кровле. Вы хотите сказать, что проницаемость минваты должна быть ниже кровельного ГИ покрытия. Тогда приведите пример этого покрытия. Вас , видимо, на работе нашпиговали аксиомами и вы ими сорите где не попадя. Лучше потренируйте мозг теоремами. Там нужно искать доказательство. Самому. Естественно, устанавливаются дефлекторы. Но не для тех "сквозняков", которые обсуждаются а в первую очередь для сбрасывания давления, образуемого в пироге при смене сезонов. (кто видел пузыри на плоских кровлях?) Пузыри ( в простанародии "хлопуны") появляются на паронепроницаемых кровлях (различного рода рубероиды) только и исключительно в случаях появления в них протечек. Причина такого наглого заявления - плоско-кровельный опыт с 1990 года. Тут вам просто нужно мне поверить на слово. Давления чего должны сбрасывать флюгарки? Давление какого вещества? ПС ...а про пароизоляцию под утеплитель на плоских кровлях таки напишите здесь пару слов. Я знаю, как сделать как это сделать правильно, чтобы не накапливать конденсат под пленкой. А вы, консультант он-лайн, знаете ;)

Гидрофобизаторы -это всегда пропитки. Гидрофобизаторы не держат воду под давлением. Поэтому. Гидрофобизаторы почти не применяют для горизонтальных поверхностей. Это я про дорожки.

этаж девятый, лифт не резиновый. осб в лифт лезут только резаные пополам. за занос надо платить, немало в общем. порезать пополам все - критично ли это для конструкц ии? влияние на прочность и тп? На конструктив отрицательно это не повлияет. ну и увеличивая количество швов - увеличивается количество герметика.. какой вообще его расход в среднем? такие вот швы между осб заделывать? либо порезать нижний слой осб, а верхний занести целиком - пытаемся посчитать резонность, рентабельность, экономию времени и тп... без опыта непросто, однако... 1250 на 1250 нормальный размер. Не переживайте. Зазор между листами оставляйте около 5 мм. Расход герметика на швы : колбаса 600 мл на 18-24 мп шва. Вы его будете частично вводить в шов и излишком (волна герметика над поверхностью) этот шов шпатлевать. второй вопрос касательно просушки.. а что если по террасе там и сям просверлить дырочки сквозные в поверхности? Вниз до плиты перекрытия? Можно, но если там и сям, то эффект будет "что и не делали". Если их сверлить тогда под кровельными вентиляторами (флюгарками). Диаметром где-то по 80 мм и таких вентиляционных дырочек сделать как минимум 4. Флюгарки расположить 2 обязательно в верхних точках кровли и 2 где-то у стен, чтобы не мешали играть в футбол. и еще про ту самую приподнятую зону.. можно ли ее без профилированной мембраны сделать? то есть вся терраса будет с мембраной, а этот участок без..тогда есть возможность аккуратно его вывести в один уровень с остальной поверхностью. усасток небольшой как бы.. Запросто. Львиная доля кровли итак будет у вас проветриваться. есть ли принципиальная разница где грибочки вентиляции устанавливать? Написал выше.

Принципиальная схемка, описывающая "мой" вариант организации естественной сушки кровельного пирога. Для удобства критики.

Как обещал ранее. Фирма-подрядчик сделал отделку нового спортклуба в Киеве. Она показала свое видение микроцемента. Работали цветом светло-серый. Дизайнер хорошо выдержал полуиндустриально-лофто-минималистский стиль. Стоимость 1 м кв по материалам получилась около 350 грн.

Флоки. На фото справа. На 4 м кв. 1. Грунт Епоксипраймер-500 = 1 кг 2. Гидроизоляция Изофлекс ПУ-500 = 3 кг. Из них : 2 кг - гидроизоляция. 1 кг - клеящий слой для флоков. 3. Флоки (рассыпать по поверхности пока слой Изофлекс-ПУ500 еще свежий) = 2 кг. 4. На следующий день по флокам пройтись наждачкой (без фанатизма). Пропылесосить. 5. Нанести ПУ лак Ваниш ПУ-2К за 2 слоя = 1 кг. Цены : 1. ekco.uaprom.net/p98955660-epoksiprajmer-500-epoksidnyj.html 2. ekco.uaprom.net/p98508656-izofleks-500-tsvetnaya.html Фасовка 1 кг = 195 грн. 3. Мы не продаем, но знаем где купить. Это около 400 грн за 1 кг. 5. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html НА п.п. 1,2,5 для СД скидка 10%.

Я выше привел ссылку на реальный объект. После нас зашли бойцы, который специализируются на укладке террасной доски. В трехсторонней беседе (мы, заказчик, укладчики доски) они сообщили, что не будут дырявить гидроизоляцию. Позвонил в Tardex. Допускается клеевой крепеж лаг.

Рецепт бетона М300 П2 (осадка конуса 5-9 см). Бетон делали на цементе ПЦ II/А-Ш-400 1. Цемент = 342 кг 2. Песок = 806 кг 3. Щебень 5-20 = 1167 кг 4. Вода = 166 л 5. Добавка Адинол-Рапид СПЛ = 342 х 2% = 7 кг. ekco.uaprom.net/p100829336-adinol-rapid-spl.html Это на куб бетона. К сожалению, все компоненты по науке в массовых долях. Но, если у вас там будут весы, то для такой "экстремальной" заливки можно и отойти от отмеривания сухих компонентов лопатой. Бетон будет достаточно жесткий. Придется его проштыкавать. Опять же чем меньше воды, тем быстрее схватывание. Бетон лучше готовить не на воде из скважины, а на воде из бочки или озера. Она теплее. В добавке присутствует нитрат кальция. Он способствует ускорению самокольматации бетона. То есть, его естественному уплотнению. Ну и прислушайтесь к опыту Сергей_Киев по применению бентонитового шнура по уплотнению места примыкания дно-стена. Внизу сейчас выложу фото, чтобы вы увидели как он заполняет все неплотности. Ориентируйтесь на бирюзовый цвет.

Все эти меры имеют смысл (реальный смысл) при наличии постоянного мониторинга концентрации радона в какой-то среде, которую вы используете для жизни (воздух, вода). То есть, в "опасных" помещениях установить дозиметры, которые начинают пищать и блымать лампочкой при повышенной концентрации газа. Если этого нет, то все превентивные меры для галочки. Просто сделал и душа спокойна. И вот вопрос - а сделал ли? Все остальное принимаю как зарабатывание кем-то денег на очередной фобии.

Ну...если решать проблему, то нужно решать её чисто. 1. Фрагментарный утеплитель - не есть газоизоляцией. Причина - огромное кол-во швов. Это раз. Второе - молекулы воды по размеру больше молекул радона. Поэтому не факт, что пеностекло у вас работает. А есть числовые данные по радононепроницаемости пеностекла? 2. Радон поступает в дом и с грунтовой водой, которую вы используете для жизни. Как быть с этим?

вата планируется между балками 200мм и снизу еще 100мм дабы перекрыть мостики холода. то есть даже внутри не нужна пароизоляция? Что-то мне говорит, что под ватой на потолке что-то будет. Врядливы фанат потолка из ваты. по поводу сквозняка не соглашусь( если насверлить отверстия по всем 4 стенам то для ветра есть место разгуляться) конечно если уж совсем тихо не будет на улице(что очень редко бывает) "Закрой окно. Дует." Я понимаю, что слово сквозняк у вас вызывает воспоминания о ветре, который прелистывает страницы открытой книги. Поэтому давайте, чтобы вам было легче назовем это "перемещение воздуха". Я опять таки даю хар-ки конструкции кровли, которую я привел выше в рисунках. И то, что там будет уверенное движение воздуха - просто поверьте на слово. Посмотрите на мой аватар. Я разбираюсь в о причинах движения воздуха. Меня этому долго учили. я так понимаю что по логике такая конструкция жить будет? вы предлагаете не использовать пленки(кроме финишного покрытия) совсем? даже пароизоляция не нужна из помещения? Не нужна. Дайте пару спокойно выходить наружу. Странно, но поклонники дышащих стен дома почему-то не хотят красить стены изнутри акриловой краской так как она неплохой паробарьер. А вот кровлю обязательно хотят запечатывать. Странно.

Я в четверг дам вам ориентировочный рецепт бетона с добавками в т.ч.

Достаточно просто отсутствие штиля. То есть, передвижение воздуха с минимальной скоростью. Вспомните, когда вы выходите из воды. Малейший ветерок заставляет вас мерзнуть. Если говорить об пространстве над ватой на кровле, то малейшее движение воздуха снижает давление над ватой и заставляет пар, который в ней "застрял" интенсивней испаряться.

Подводное бетонирование - это не что-то "аварийное", а абсолютно отработанная годами процедура. При подводном бетонировании нужно решить только одну проблему - течение воды. Пастообразный (не начавший "каменеть") бетон в этом случае просто размывается водой. Для этого в бетон добавляют специальные когезионные добавки, держащие бетон комком даже при течи воды. Бетонирование в "стоячую" воду - это нормально. Сергей_Киев рассказал как он это сделал. В связи с тем, что у ТС нет требований к герметичности дна, то я упустил применение бентонитового шнура по периметру. Мой вариант. 1. Готовим обрезок 2" пластиковой трубы длиной около 250 мм. С одного конца делаем пропилы длиной не более 50 мм. 2. Вырезаем кружок полиэтилена такого диаметра, чтобы полиэтилен не налазил на стенки кольца. 3. Вырезаем кружок геотекстиля или несколько кусков ненужной полимерной фасадной сетки. 4. Связываем арматурную сетку. 5. Если делаем бетон на месте , то начинаем месить первый замес. 6. На дно "колодца" кидаем геотекстиль или сетку. 7. Сыпим щебень 5-20 на уложенные вниз тряпки. Толщина слоя около 50 мм. 8. Вставляем трубку концом с прорезями в слой щебня. До упора в тряпки. Верхний конец трубки должен быть ниже УГВ. Возвышаться над уровнем верхушки дна на 2-3 см. 9. На слой щебня кидаем приготовленный кружок полиэтилена. Трубка должна его продырявить. 10. Начинаем лить бетон. Хорош делать в объмном миксере. С объемом смеси 150-200 л. На дно толщиной 150 мм понадобится около 600 кг смеси (где -то 280 л бетона). 11. После заливки половины высоты дна кидаем на дно арматурную сетку. 12. Бетонируем до конца. Так, чтобы трубка выглядывала над дном. Дальше грунтовая вода через определенное время (я не знаю какой у вас там "дебит") через трубку должна залить дно. И бетонное дно будет у вас лежать в воде. На второй день нужно будет вынуть трубку и оставить бетон еще дня на 3 -5 под водой. Если не критично, то можно и на дольше. Если вода зальет еще не схватившийся бетон, то это отразится только на 5-8 мм его поверхностного слоя. Уплотняясь бетон наоборот отжимает лишнюю воду к периферии (вспоминаем цементное молочко). Потом откачать воду и заделать отверстие гидропломбой с временем схватывания около 1 минуты. В бетон важнее добавить не гидроизоляционную добавку , а ускоритель схвытывания. Состав бетона из расчета М300 (опять же для ускорения схватывания). В смесь давать минимальное кол-во воды. Для этого вам суперпластификаторы в помощь. Меньше воды - быстрее набор "начальной" прочности. Ну и бентонитовый шнур по периметру. Место примыкания дно-стена - основное место негерметичности.

Не только плёнка может быть местом конденсирования воды Я знаю. Любая поверхность, абсорбционная способность которой ниже интенсивности конденсации влаги на ней. ТС хочет применять пленки. Вот я о них. Ну... Основной источник влаги в вате - влага из атмосферного воздуха, передаваемая в утеплитель при повышении влажности атмосферного воздуха, за счёт гигроскопичности ваты. И обратно возврат происходит при падении влажности воздуха. А влага в воздухе находится в виде газа. То есть, пара. И находится влага в воздухе в виде пара до тех пор, пока количество малекул воды в воздухе (парционное давление пара) не достигнет такой величины, что молекулы начинают контактировать друг с другом образуя молекулярные кластеры. В простонародии капли. И ... идет дождь. Но я не об этом. Если гигроскопичная вата "впитывает" пар из воздуха, то вы предлагаете на вату сверху положить паробарьер ;) А? ;) "сквозняк" - это конвекция. Возможен только при наличии большой разницы давления и перемещения воздуха. Например "дыры" в пароизоляции. Ковекция - это процесс теплообмена. Конвекция всегда - это движение тепловых потоков по вертикали. Медленно прочитайте написанное мною Медленно. Я же написал о движении воздуха в кровельном пироге по горизонтали. А это уже аэродинамика. Сквозняк в кровельном пироге, показанном мной возвожен даже при небольшом ветре, когда его скорость с одной стороны дома чуть дольше чем с другой. Дальше смотрим уравнение непрерывности потока. Учим как работает струйный насос. И что такое диффузоры. Для наглядности возьмите бутылку. Затянитесь. Выпустите сигаретный дым в бутылку и подуйте вдоль горлышка. Увидите как быстро получилось высосать дым из бутылки. из ваты влага выходит в сухой воздух посредством диффузии Как и все вещества, если в одной среде есть их избыток в сравнении с другой. фасад - вертикальная конструкция. и естественный "сквозняк" там обеспечивается перепадом высот (принцип тяги в дымоходе). Читайте выше. Сквозняк - это движение воздуха. Причина движения воздуха - это перепад давления в его разных точках. Как расположенных по вертикали (конвекция, перепад высот), так и по горизонтали (ветер).

Вам не нужен ни ветро, ни паро, ни гидро барьер. Любые пленки - это потенциальный источник конденсата. Ваша вата будет (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) "напитываться" парами от жизнедеятельности обитателе дома. Частично пары в ней будут конденсироваться в воду (капиллярная конденсация), частично пары буду сквозняком проходить сквозь тело ваты (она же паропроницаема). Над ватой будет постоянный сквозняк (горизонтальный вентилируемый фасад). Это сквозняк как струйный насос будет вытягивать влагу из ваты. И все будет гармонично и весело. вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка) Да. Деревом делать разуклонку - одно удовольствие. Относительно укладки ваты между лагами. Я бы позаботился о том, чтобы устранить ненужные мостики холода. Ведь ни под ни над лагами нет утеплителя.

Ага. Есть такая тема : "Регулируемые опоры для лаг". Забейте в поисковик. Посмотрите картинки. Для ознакомления :darstroy74.ru/images/opori/Forest%20Style/2.jpg markiza58.ru/wp-content/uploads/2014/06/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F.jpg Найдите там гвоздики и шурупы.

А зачем деревянный настил крепить к террасе ? Он сползет с террасы ? Его сдует с террасы ?