Propeller

1. Вопросы в рисунках. 2. Если заказчик планирует делать парапетный слив (как клапан аварийного слива :D), может эту ненужную дырку в крыше (внутрений слив) вообще законопатить и забыть? А? Парапетный слив - самый простой и надежный при выполнении его герметизации , ремонтабельный, легко поддающийся инспекции , легко очищаемый вариант слива с кровли. Достаточно выгнуть профиль из оцинковки, потом его крепеж, потом герметик (НЕрасширяющийся) и ПУ мастика. Все получается зализанным и бесшовным. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 И,главное, для его организации не нужны лишние дырки в крыше.

1. Можете делать и так. Мы уже 8 лет (как перешли на полиуретаны) применяем локальное армирование только на плоскостных термошвах. На примыканиях - только выкружка из герметика. Начали это делать из-за технологии, предложенной производителем ПУ и после нашей критической оценки этого варианта (работа пары герметик - ПУ мембрана). Вродь пока тьфу-тьфу. 2. Отливчик из герметика стОит капейки, но очень надежно решает проблему затекания за воротник плинтусу, если он будет и если он захочет чуть отойти в сторону от стена. Плитку лаком... Думаю, это уже перебор. ;)

Если Вы решили делать деформационный шов по периметру, то примите во внимание мой рисунок. Там все в масштабе. Дальше прикиньте направления возможных подвижек и оцените как это будет работать. Красное - герметик. Синее - ГИ. Еще раз по герметику. 1.Герметик должен не оторваться от сторон шва. Для этого сила сцепления герметика с поверхностью должна быть как можно выше. Сила сцепления = адгезия герметика к поверхности (определяется хим.составом герметика) х площадь контакта. 2. Герметик не должен порваться по телу и стремиться оторваться от поверхности контакта при растяжении. Для этого в его теле должно быть минимум напряжения, сопротивляющихся растяжению. Другими словами, герметик должен быть податливым. Величина сопротивления растяжению прямо пропорциональная площади поперечного сечения герметика. Попробуйте растянуть тонкую резинку и толстую. Дугообразная выкружка из герметика придает сечению герметика форму идеальную для надежного (с приличным запасом прочности) уплотнения шва.

Ну...как обычно перед нанесением покрытия на металл. Главное- снять пластовую ржавчину. Ту, что уже не держится на поверхности металла. Добавлено через 3 минуты Может будет полезно :

Если он все еще порошок, то да.

Мы всегда делаем по первому рисунку. И (важно!) наша зона ответсвенности то, что ПОД нашей гидроизоляцией. Дом - штука комплексная, поделенная на зоны ответственности. Задача сантехника - ....понятно, электрика -....понятно. Также и фасадчика. Его задача сделать не только фасад не только красивым и теплым, но и водонепроницаемым. Вы когда-нибудь видели как электрики или сантехники входят в подвал со стороны грунта? Их абсолютно не интересует как этот проходной элемент можно вообще герметизировать. Их задача сделать дырку и ввести пучок труб или кабелей разного диаметра. Так вот Ваша задача сделать красивый водонепроницаемый пол на террасе. И Ваша зона ответсвенности помещения под террасой. Если хозяину пофиг, что у него начинает что-то расти на террасе дерево и потому, что ему просто лень лишний раз помыть эту террасу. По фасаду. У нас не было ни одного случая, чтобы вода под утеплителем стекла вниз (вспомните пирожки утеплений) и это заметили только тогда, когда "начало мокнуть внизу". Пятно начинает появляться почти сразу на внутренней отделке стены дома после хорошего косого дождя. Добавлено через 14 минут Если я буду говорить Вам, что это чрезмерно, Вы все равно поступите так как решили. Единственное : минеральную затирку ("ну и пусть трескается") все-таки по правилам нужно заменить герметиком.

Тогда так.

Правильное решение. Если я Вас правильно понял по слову "Привалочная поверхность", то видимо так.

Про засаду позже. Про узелок. У Вас так и Вас беспокоит этот переход (желтая линия).

Думаю Вам стоИт наносить грунт на штукатурку в следующем году при утеплении фасада. Если, конечно, в технологии утепления написано "Перед........нанесите грунт.....".

А "положите" на своем рисунке плитку.

Все здесь : ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy

Мы не применяли ДС-99 по назначению. У нас в отделе производства работ нет отделочников. Не наш профиль. Пару раз применяли его вместо Адипласта. Торгуем им с 2002 года. Из отзывов плиточников слышал негатив по добавлению в затирку. Если прощелкать, то затирку с ДС-99 сложно смыть с плитки. Плюс этой штуки в том, что по сути сам исполнитель работ может принудительно насытить клей или затирку полимером.

Демфер нужен. Поможет на этапе стяжки решить вопрос 3-ей точки, площади контакта герметика с поверхностью и шириной герметика в зоне растяжения.

если эта ацкая смесь будет протекать через холодный шов, она наверное НЕ будет разрушать арматуру и бетон так как она с бетоном и арматурой и так контактирует в септике. Эта ацкая смесь просто будет вытекать из септика в грунт. Но , как ВЫ писали, герметичность вторична.

Абсолютно рабочий вариант. Задача - защита бетона от кислой среды (второй вид коррозии бетона), которую в септике могут продуцировать или продукты жизни людей, включая бытовую химию или бактерии, которые эти отходы кушают. Ну еще возможно сероводород. Стойкость бетона к таким химикатам определяется его плотностью. Замечали : никого не удивляет гидроизоляция бассейнов. А ведь это тоже открытый "септик", только с водой. Так вот в бассейнах бетон защищают ("гидроизолируют") от соединений хлора. Ну и на случац, если бетон на совсем плотный. Течет в 95% по швам. На сегодня - это один из наиболее надежных способов герметизации рабочих швов. Если герметичность для Вас вторична, то можно этим пренебречь.

Дружище, если вы положите на рубероид 5-6 см стяжку, то забудьте о его "амортизирующих" не жестких свойствах. Зная Ваш немецкий педантизм можете для спокойствия души стяжку проармировать просечно вытяжной сеткой просто уложив её на рубероид. Но стяжка такой толщины - это очень достаточно жестко и самонесуще. Пленки и ЭППС - это уже не о случае демонтажа и укладки новой стяжки. И то и другое в случае новой стяжки по рубероиду не нужно.

Давайте по порядку. Главная боязнь - это консервация влаги в существующей стяжке слоем новой гидроизоляции. Причины боязни : 1. вода в стяжке и мороз эту стяжку просто разрушат 2. вода из этой стяжки при нагреве последней начнет испаряться и подорвет не только ГИ , но и плитку Решение. 1. Осушить стяжку а) снять её и заменить новой гидрофобной б) оставить её не накрытой на все лето и дать сохнуть. Прибором или периодическим высверливанием в нескольких местах оценивать сухость стяжки. Как подсохнет начать работы. Если стяжка полусухая, то это резервуар для воды с относительно герметичной крышкой. В стяжку вода обычно поступает через трещины. Внутри полусухой куча места для хранения воды (случайно увидел ). Она очень пористая. Сверху же она "зажелезнена". Вот этот верхний уплотненный слой и мешает парам воды по-быстрому покидать стяжку. Мы с такой стяжкой столкнулись один раз на объекте. Отказались. Ждали пока высохнет больше месяца. Уже думали её как-то аэрировать : делать отверстия и к одному из них подсоединять пылесос.... Долго искал : может в мире есть способы объемной сушки стяжек. Не нашел. 2. Не сушить её, но полностью исключить любое её влияние на пирог, что над ней. Это путь, которым мы обычно идем. Если "ваша" стяжка в мокром состоянии пережила зиму (зимы), значит у нее внутри достаточно пустот для того, чтобы вода в них могла расширяться и не рвать стяжку. Поэтому примем, что п.1 из раздела "Боязни" мы можем пренебречь. Остается нагрев-пар-подрыв. Вот как мы иногда решаем эту проблему : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11 Там нам было достаточно вместо ЦПР сделать "стяжку" из двуслойного OSB. Заказчик плитку не хотел. Суть в том, что между существующим кровельным пирогом и новым нужно было сделать коллектор пара, который может испаряться из старого кровельного пирога. И этот коллектор соединить с атмосферой для стравливания этого пара. Для этого на существующую кровлю была уложена профилированная мембрана (шипами вниз). Получили 8 мм воздушный зазор, который соединили с атмосферой флюгаркой. Утепление добавили, чтобы немного восстановить теплоизоляцию мокрого утеплителя в старом кровельном пироге. Я Вам не рекомендую связывать новую стяжку с существующей. Желательно, чтобы они жили независимо друг от друга. То есть плавающий вариант. Для того, чтобы уменьшить испарения из стяжки её не помешает утеплить (она будет меньше нагреваться). Хотя бы 2-3 см ЭППС. Воду можно наглухо запечатать в старой стяжке эпокидным покрытием-паробарьром. Но это много денег. Поэтому как вариант под ЭППС положить просто пленку. Можно и без ЭППС, но не без пленки. И очень желательно пар, который будет под пленкой стравливать наружу. В этом случае, если существующая стяжка будет даже напитываться водой от соседей, то этот избыток влаги будет потом уходить в небо, на влияя на новый пирог.

Для того, чтобы заливать цементный раствор толщина слоя заливки должна быть не менее 20 мм. Отверстия для заливки нужно делать большего диаметра. Около 30 мм. Раствор содержит зерна заполнителя до 3 мм. Для эпоксида. Достаточна толщина слоя от 5 мм. И отверстия (шпуры) для заливки можно делать 12 мм.

Цементно-песчаным раствором с добавкой Адипласт.

Какой наружный диаметр детали? Вариант№1. Там ekco.uaprom.net/p98602473-megagraut-101-vysokoprochnyj.html есть Технический бюллетень. Почитайте. Вариант №2 ekco.uaprom.net/p98603706-dyurebond-epoksidnaya-smola.html

Фибра - это обычно часть ткацкого производства. И она редко чем отличается. Знаю только в Штатах делаю её с расплющиванием концов лучшей анкеровки в растворе. По моим сведениям Изомат берет её во Франции и просто у себя фасует в красивые свои мешки. Возможно Сика дает этот расход для бетонов. Бетоны не так подвержены усадке как ЦПР. Там щебень помогает.

Те числа, что я привел в посте №6 уже включают шлифовку. То тесть, в упомянутых Вами 185 уже сидит шлифовка.

0,6 кг на куб раствора для стяжки -это эконом вариант. Стандартно применяется 0,9 кг на куб. Количество волосков фибры в растворе имеет значение. И, естественно, влияет на эффективность (смысл) применения фибры. Для штукатурок применяют от 1, 2 кг га куб раствора.

А заменить мозаику на гальку?