Propeller

Для того, чтобы проверить не большая ли производительность вашей станции для вашей скважини попробуйте наливать воду не с полностью открытам краном, а с призакрытым. Держите , к примеру давление около 3 атм.

Как вариант купить плоский шифер. Он идет листами 1500 х 3000 мм. Порезать на полосы длиной по 3 м для уменьшения количества швов. Швы между листами заполнить герметиком. Так и можно оставить. Плоский шифер гидроизолировать не нужно. При желании шифер можно или покрасить или покрыть лаком. Просто крышку парапета скатной кровли будут видеть только птички.

Раскройте назначение каждого слоя.

Нет - это сейчас очень дорого. Цемент - песок = 1-4. Если толщина более 20 мм, то цемент - песок - отсев = 1-2-2. И готовить раствор на смеси воды с преславутый Адипластом (SBR латексом). Воду- Адипласт = 3-1. Это даже вариант под автомобильные нагрузки.

Абсолютно правильное решение. Но оно, к сожалению не универсально. Только для балконов-плит, которые не опираются на колонны, стоящие заподлицо с торцом балкона. Не буду писать о дизайнерских забаганках, но просто хотя бы вариант эркера, который так у на любят. Фото внизу. Как быть? И чтобы красиво. У нас почему-то все бояться делать уклон на балконе к дому и отводите воду аккуратно через точечный слив. А ведь, это по сути универсальный вариант У одного клиента тоже была проблема течей по фасаду с эркера. Решили так : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto Сделали буртик и отвели воду через точечные сливы сливы ...в трубы (они были). У ТС 2 проблемы : 1. Подскажите, как лучше предотвратить затекание воды с лоджии на фасад. Я так понимаю на коричневую плитку отделки торца балкона. 2. В результате на потолке проема крыльца страдает штукатурка. На плитке потеки. По первой проблеме я "высказался" выше. Если устранить возможное подтекание под плитку и капельник НА балконе, то саму плитку можно просто в дополнение обработать гидрофобом и раз в 7 лет тратить его 1 л на обновление. По затеканию на штукатурку. Сделать капельник из ЭППС (тем более, вроде для оформления фасада его применяли уже в этом доме) или прямоугольной или триугольной формы, который потом шпатлевать (наверное) и красить (можно в коричневый цвет) хоррррррошей фасадной краской. Я покрасил на иисунке краской неправильного цвета. Это на рисунках внизу.

Дружище, вам здесь ответит только тот кто это практиковал. Дождитесь может откликнуться. Давайте вы будете первым. Тем более видно, что вы на это серьезно настроились. Осталось дело за малым : определиться с количеством слоев пропитки. Потом через 2 года (не раньше) отпишетесь. Правда эксперимент не будет очень чистым. Ведь ваш бетон просто может сам по себе быть прочным. ПС По секрету. Если ваш бетон имеет толщину не менее 100 мм , то про капиллярный подсос можете забыть. Добавлено через 5 минут Я об этом писал. Правда без странных экспериментов с клеями для плитки в качестве наружной тонкослойной стяжки (опять русский строительный форум?;)). Пусть бетон переживет зиму. Если верхний слой немного побьет, то весной бетон помыть "керхером" и по приятной рваной поверхности (а к такой поверхности лучше все клеется, чем к гладкой. Да?) нанести тонкий слой ремонтного морозо-...износостойкого ЦПР. Это я про экономию денег.

Обычно слой гидроизоляции заходит на капельник (под плиткой). Получается непрерывная водонепроницаемая плоскость, которая направляет воду за пределы балкона, где она падает с капельника не замачивая фасад. У вас же вода нашла местечко где подойти под капельник, а сделать она это может только там, где капельник прикреплени к балконной стяжке. Что-то мне говорит, что у вас на балконе под плиткой нет ничего водонепроницаемого (ведь над балконом крыша). Да? ;) ПС Более того, если вы не пробовали смывать эти высолы, то у вас вода идет даже через швы фасадной плитки (отделан торец балконной плиты). Она появляется на шве между верхней и второй сверху плиткой.

А вот что пишет еще один специалист с немалым видимо опытом. Кстати, видимо сторонник послойной заливки ленточек: льют воду в решето а бетон укладывают = слоями = не более размеров вибратора. Если выставили опалубку высотой 1500 мм = немедленно начинайте разбирать = если "зальете" за день = весь монолит потрескается от усадочных деформаций при твердении бетона + бетон "сгорит" от самоперенагревания. Оставьте опалубки столько чтобы работать вибратором. Мой гонорар = 10...100% от вашей экономии = мы не "берем" = нас благодарят. Поразмышляйте о том что вам ваш фундамент придется разбить + погрузить + утилизировать. Бетон если "льют" = то он не для стройки а для строительной свалки. По виду и консистенции бетон похож на кучу сухого песка или щебня. Миксер должен доставить вам сухую смесь а уже на участке добавить воду и перемешать и выкладывать порциями = а вы укладываете совковыми лопатами и сразу вибрируете. Имею сотни реализованных проектов + в тч Чехословакии + Зап.Германии + Польше. Стройте разумно и осмысленно = это научит вас лучше университета = своей осмысленностью сделаете необыкновенно благодатной энергетику дома и будете в нем счастливыми = этого вам от всей Души желаю! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3527787&postcount=11

Если полимеринки Адипласт из клеящего слоя могут мигрировать сквозь 2 см стяжки над ними, то это круто. Значит их концентрация в клеящем достаточно высокая.

+ 6 (кажется)грн за ведерко 1 л.

Да. Из 20-к делаем разлив. То есть смотрите цену 1 кг в 20-ке ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html + гривен 6 за тару.

Я в грунты по ПВХ не очень верю. Мы обычно или матуем поверхность ПВХ или заменяем её (иногда нужно) другим материалом более, к которому герметики липнут лучше. Так на нескольких объектах мы брали алюминевую полосу шириной 40 мм и садили её с помощью саморезов на нижнюю планку дверной коробки. Под полосу выдавливали слой герметика и саморезами все это прижимали к ПВХ. В итоге герметику нужно было прилипнуть не к ПВХ, а к алюминию. Алюминий он любит. Да и внешний вод это не портило.

стоимость добавок на данный момент? 1. Беветол-СПЛ. Дозировка 0,6-0,7 кг на 100 кг цемента. На куб бетона В20 идет около 2 кг. Цены за упаковку здесь ekco.uaprom.net/g6089555-giper-superplastifikatory 2. Поролит-ЛП. Дозировка 0,05 кг на 100 кг цемента. На куб бетона В20 идет около 0,16 кг. Цена за упаковку здесь ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html Разливаем из заводской упаковки в литровые ведра. Сегодня курс = 26. Ну и после умножения отнимаете 10% СД. Кроме того даем дозировочный шприц. как правильно сделать примыкание отостки к фундаменту или стене дома? ( в месте стыка от разности деформации и пучения грунта образуется трещина , которая со временем расширяется) может демпферная лента или заполнения герметиком. Вот здесь описал "в красках". Там правда примыкающая к дому плита террасы. У вас тоже , но по-тоньше. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3454716&postcount=153 Получится как так как на картинке внизу. Только по скромнее в размерах.

Видимо хотел сделать что-то в этом роде.

На всякий случай. Проще всего сделать сам бетон площадки морозостойким и не пылящим. Для этого нужно прежде всего делать железобетон. Арматура не только будет помогать плите работать на изгиб, но и серьезно уменьшит вероятность появления усадочных трещин. Если заказываете бетон, то не ниже класса В 20 с буковкой F повыше. Если готовить бетон на месте, то делать это с применением 2 добавок : - суперпластификатора (если летом , то с замедляющим действием) у нас Беветол-СПЛ. Он позволит получить прочность с минимальным количеством холодных швов. - воздухововлекающей добавки. У нас это Поролит-ЛП. С помощью этой добавки можно добиться морозостойкости бетона F300. Помнить, толщина плиты должна быть как минимум в 3 раза больше размера самого большого камушка щебня, который добавляли в бетон. Сразу после заливки площадки. Как только бетон из глянцево влажного стал матово влажным распылить на его поверхность консерватор влаги (это вместо пленок и т.д.). Консерватор влаги - это смесь вода:Адипласт = 1:1. Это молочко легко распыляется садовым "краскопультом". Адипласт преобразует верхний слой бетонной плиты в слой полимербетона, который плохо смачивается водой, имеет очень не плохую износостойкость. Получаете 2 в 1 где-то гривен за 15 м кв.

Полированный бетон на кровлю - это круто (рискованно). Полированный бетон - это финиш. Он не подразумевает никаких дальнейших покрытий и пропиток. У вас наверняка была после второго прохода шлифовальным инструментом была упрочняющая пропитка чем-то вроде жидкого стекла. После полировки (после смены 7-ми инструментов) Вы видите, что бетон впитывает воду, значит он темнеет (мокрый) и потом светлеет после высыхания? То есть, поверхность до сих пор пористая? Добавлено через 12 минут Не нужны Вам все эти защиты. Тем более цементная проникающая. Хотя бы потому, что она вам запакует трещинки шириной не более 0,4 мм. Ни в одном описании этих продуктов не пишется, что по ним можно даже ходить. Через пару месяцев снимете его корочкой. Совет. Переживите эту зиму. Посмотрите насколько разрушится ваш бетон. Если вообще разрушится. Думаю превентивные методы не лучший для вас вариант в данном случае. После зимы, если поверхностный слой (около 5 мм) разрушится местами его можно будет восстановить. Химии для этого достаточно. Если вы делали бетон М 250 и выше, то бетон такой прочности вода не рвет. Силенок маловато.

За 7 лет работы полиуретанами есть много объектов, где делали нанесение ПУ на не прохожую, а на проезжую часть. Предварительная шлифовка бетона - это как "очте наш". Ни одно покрытие, даже пропитка (не гидрофоб) не наносится на бетон без снятия "рыхлого верхнего слоя". Почитайте описание любого продукта любого производителя. Заборы, стены и другие вертикали - это приятная работа для гидрофобов и лаков.

Относительно "утрамбовывать" не подскажу. Относительно смачивать. У вас в бетоне уже почти не осталось свободной воды. Она уже в цементном геле начала формировать цементный камень. Грунт уже не высосет её. Поэтому смачивание после почти недельной выдержки бетона процедура "просто для души".

Можете распалубиться. Тем более вы голову своему фундаменту поливали водой? (Это, конечно абсолютно непродуктивная затея. Была.) Если поливать, то площадки. Там площадь поверхности на порядки выше толщины плиты. Есть такая величина распалубочная прочность. Универсально - это М50. На третий день после заливки прочность вашего бетона была уже 50% от проектной.

1. Тот кто настойчиво на форуме продвигает и продвигает и продвигает ГЭКАЖЭ, тот тоже - главное продать ;) 2. Низзззя гидрофобами обрабатывать пористые основания, которые с другой (необработанной)стороны контачат с водой. Бо тогда оторвет пласт этого материала четко по границе пропитки. Итак мы пропитали сверху бетонннннн. Пропитка в зависимости от пористости зашла в бетон на разную глубину. Плотнее бетон - меньше глубина пропитки. Лето не рассматриваем. Летом все хорошо. Приходит ноябрь. Вернее его конец (в лучшем смысле этого слова). Вода поднимается по капиллярам в теле бетонной площадки. За счет чего. Правильно. За счет межмолекулярного взаимодействия воды с материалом капилляров. Вода смачивает капилляр молекулы бетона как бы подтягивают воду вверх. Краевой угол мениска меньше 90 град. Вот вода ползет вверх и доползает до фронта, где на стенках капилляра поселились молекулы - биполи ГЭКАЖЭ. А это злобные биполи. Они не дают воде смачивать капилляр в зоне действия гидрофоба и позти вверх Все! Приехали. Тут и стоим. Краевой угол мениска больше 90 град. Получаем тело бетонной площадки все мокрое и сухим остается только 3-5 мм поверхностного слоя. Конечно вода может начать испаряться, но на дворе ноябрь-декабрь. Холода. Особо непоиспаряешься. Тем более нужно испаряться с 3-5 мм глубины. На поверхность воду подсоса не пускает гидрофоб. Да и другая беда - мороз. Вода начинает замерзать сверху вниз (грунт теплее) и вот когда под сухим 3-5 мм слоем замерзнет количество воды,достаточное, чтобы дать выход своей моще с её 9%-м расширением вода (лед) без проблем отщелкивает эту сухую корочку. Вот такая сказка, малята. ;) Рад услышать альтернативное мнение. Добавлено через 7 минут На Березняках есть комплекс Silver Breeze. Там полированный бетон в подземном паркинге. Будет время заедьте, гляньте его состояние в мокрых зонах.

Точнее у меня не балкон, а маленькая терраска над помещением. В качестве утеплителя пенопласт или ЭППС? Какая толщина должна быть? Не менее 100 мм. Зачем рубероид под пирогом пола? Вроде как сверху нормальная гидроизоляция предусмотрена. Или на всякий случай? Может делал рисунок с "козы" (возможно у заказчика уже был уложен рубероид) и забыл его удалить. Он - лишний. между стяжкой и стеной деформационный шов не надо делать? Или деформация будет настолько невелика, доля миллиметра, что колбаски герметика для компенсации будет достаточно? Прокладывайте. Потом её подрежите заподлицо с плоскостью стяжки. И сделаете выкружку из герметика. Она в этом случае поможет герметику работать. Обычно , по моим наблюдениям, они делаются из крашеной жести, прикручиваются к краю пола, кладутся внахлест. Между двумя листами есть щель, никакого замка нет. Это правильно? Дело ж ответственное Мы всегда приходим на террасы с озамоченными отливами.

Давайте сначала по примыканию. Ниже наш стандарт. Ну и будет немного как сделать поверхность под дальнейшую укладку плитки.

Дружище! А как же быть с щелевыми фундаментами? Как наблюдать "за процессами проявления = не дай Бог = трещин". Вы же рекомендуете .....сбоку наблюдать.

Я развожу Адипласт с водой 1:1 и на этом растворе замешиваю песок с цементом 1:3,получается кашица,которую намазываю как контактный слой.Там выходит слой около 2 мм.Я что то делаю не так? Разве что Изомат рекомендует мешать цемент-песок = 1-1. Не переживайте. В связи с дикой ценой на Изоматовские готовые сухие смеси мы Адипласт применяем очень широко для приготовления ЦПР на месте. Для смешивания сухих компонентов у нас есть "сухая бетономешалка". Очень удобно, надежно и дозированно готовим сухари на месте. Расход закладываем "по книжке", но почти всегда остается. Я задал этот вопрос Изомат. Ответили - это такая практика всех производителей. Завышать немного расход. Так как строитель всегда хочет чуть сэкономить. Ведь спидометр в авто всегда показывает скорость чуть выше истинной. Кстати,заметил прикол-минут через 15-20 после заливки Адипласт проходит сквозь весь слой стяжки и всплывает характерным сероватым налётом. То есть, через 6 см стяжки??????!!!!!!!!

Вы же его применяете как клеящий слой. Я Вам дал "по написанному" производителем. Они дают 250 гр на м кв при толщине клеящего слоя (цемент-песок-вода-Адипласт) в 1 мм. При этом по всей поверхности 1 м кв этот слой имеет СРЕДНЮЮ толщину 1 мм. У Вас просто может средняя толщина этого слоя меньше. Если Вы просто наносите чистый Адипласт + вода = 1+1 (что разрешает Изомат), то Ваши 80 гр на 1 м кв вполне реальные.