Propeller

Белый "грибок" - это высолы. В зоне из появления неплотный бетон, в который иногда заходит вода и оставляет соли на поверхности после своего испарения. Относительно геометрии фундамента, к сожалению, не поможем. Мы - не строители.

Производители ОСБ рекомендуют применять краски на основе органических растворителей. Пишут : - есть требования к финишному виду вторичны - можно краской на водной основе (говорят могут проявляться пятна на краске) - если вид важен , то краски на основе органических растворителей.

Можно удорожить бюджетный вариант известковой покраски. Чтобы не пачкалась. На 10 л готовой известковой краски добавляете 1,5 кг Адипласта. Этой краски при расходе 0,25 л на 1 м кв хватит на 46 м кв. За счет Адипласта эти 46 м удорожают на 150 грн. То есть, 1 м удорожает на 3 грн 26 копеек

Ориентировочно. Вариант 1 (один слой) = 185 грн Вариант 1 (два слоя) = 235 грн Вариант 2 = 320 грн (если есть бегающие малые дети, то покрытие не желательно. Травмоопасно : коленки, локти, попы....)

Специальный эпоксид применяют по поверхности, которая влажная. Как вариант так называемый "зеленый бетон". Бетон, не набравший проектную прочность. Мы применяем грунт по влажному основанию только в случае работы по стяжка месячного возраста. К примеру, вчера прошел дождь и утром надо работать. Вода в такую стяжку проходит на глубину не более 10 мм и у нее небольшой путь, чтобы её бОльшая часть испарилась. Я не сторонник работы по молодой стяжке на кровлях. И мы это не практикуем. Можем начинать работы на минимум 2 недельной стяжке и то после замера её влажности. И то, если заказчик настаивает (сроки) и то с оговорками по гарантии. Причины. 1. В стяжке возможно все еще есть воды, которая при нагреве поверхности захочет выйти наружу. Появление хлопунов под слоем ГИ. Они , конечно через месяц - другой уйдут (даже без морщин на поверхности), если нужно класть плитку - это тормоз. Срезать хлопун и делать латку - не выход. Влага опять сделает пузырек на поверхности. 2. Пишут "Наносить на основание в возрасте 28 дней" и потому, что за это время стяжка изменив всю свою геометрию (усадка, трещинки) успокаивается. И вы работаете по уже по геометрически стабильному основанию. Трещинки замазали герметиком, ну и вперед наносить ГИ. Нужно класть ГИ на основание с трещинами. Не нужно класть ГИ на основание, где трещины появятся после нанесения ГИ (под слоем ГИ). 3. Сейчас нужно стяжку на кровле хоть недельку подержать "в воде". Можно под пленкой. Очень не рекомендую периодической смачивание. Можно и периодически, но в промежутках поверхность стяжки не должна выглядеть сухой. Добавлено через 24 минуты У Бониса терраса - это крыша помещения. Естественно, её нужно утеплить. У Вас наземная открытая терраса. Поэтому утепление лишне.

Что такое фундамент забора? Вернее его надземная часть, о которой тут идет речь. Это тот же цоколь фасада здания. Чем жизнь нижней полосы фасада шириной где-то в 50 см отличается от жизни всего фасада. 1. Её не так утюжит ультрафиолет (спасибо деревьям) 2. Во время дождя из-за брызг от отмостки цоколь смачивает и пачкает интенсивней, чем остальную часть фасада. Вроде как все. Поэтому , думаю надо смотреть в сторону фасадной краски. А они бывают разные...;)

В стяже есть неболшие трещины - заделывать нужно или можно наносить ? Тут зависит от вашего желания. Трещины - это места, где стяжка разгрузила усадочные напряжения. Если они вас не напрягают, то можете оставить. Материал в них немного зайдет и слегка склеит. Но для заполнения трещин этот материал использовать нельзя. Стяжку перед заливкой чистить нужно (снимать молочко) ? ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!

Лучше этой ekco.uaprom.net/p98519666-vannaya-kuhnya-gidroizolyatsionnaya.html Да и дешевле Вам обойдется.

Тут вспомнили о фасадной краске Реммерс. У нас для этого есть Флекскоут. www.ekco.com.ua/materials/waterproofing/steni/ Это гидроизоляционная очень эластичная фасадная краска. Поэтому иногда называют резиновой. Возим под заказ так как очень много цветов (веер внизу). Выдерживает более 20 000 циклов мойки. Поэтому применяется даже для окраски шифера. Особенно пользовалась популярностью в Крыму (пока он был). Многим нравилось как держала цвет в "морских" условиях. Кроме того хорошо себя вела на стенах с паутикой. Цена белой здесь : ekco.uaprom.net/p98512245-flekskout-bel-rezinovaya.html Сегодня 10л = 2073,60 - 10% = 1866 грн.

Подтверждаю : можно. А теперь красиво (камера немного снизу сбоку снимает мою рожу. Рассвет) : Propeller говорит - можно! Если говорить о стяжке, которая уже лежит, то вот почитайте здесь о результате : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3186659#post3186659 Добавлено через 10 минут Дружище. Я часто делаю всякие "испытания" у себя в мастерской. Ну... перед тем как что-то кому-то советовать. Если речь идет о стяжке, то всегда делаю состав стяжки по схеме Мастерка. Почитайте по ссылке. Там я начал пропихивать Адипласт как консерватор влаги (после заливки стяжки не нужны пленки, поливы водой). Но. Обратите внимание на состав смеси. Ну. И уход за стяжкой. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3490327&postcount=2803 Обратите внимание на прочность стяжки через 8 дней.

Добавки в растворы, добавки это грунтовки,грунтовки, мыло вместо грунтовок, все грунтовки - это мыло.... Какой-то бредняк. Ели просто немного подвыпили? Отпуск? Просто это начинает попахивать недавним вашим утверждением, что 200 кг на см кв это не одно и то же, что и 20 000 000 кг на м кв.

1. Шлифовка поверхности до "обнажения" крупного заполнителя (щебня) с последующий или упрочняющей пропиткой (1 слой) или прозрачным покрытием (2 слоя) полиуретановым составом. 2. Нанесение полиуретанового покрытия для паркингов песком. Цвет один - серый.

А вот это написано в инструкции к этому продукту : Предохранять от мороза... Может производитель это не просто так написал, может он ещё и чего то больше знает?... Ну а что производител должен написать для водного раствора. Он при нуле не течет. Уже в 90-х мне начали задавать вопрос : купили, забыли в (естественно, неотапливаемом) сарае, всю зиму там простоял, можно его применять? И тогда же мне производитель ответил на мой вопрос. Его ответ я дал выше. Не согласен. Местный мыльный раствор всегда дешевле швейцарского мыльного раствора с какой нибудь добавленной хренотенью, как бы умно его не называли У нас даже минеральную воду подделывают! А в Украине есть сырье для производства лигносульфонатных добавок? По моим данным, концентраты для производства продаются, но только за рубежом.

Люблю приборы с циферками. Но уверен, что важна так называемая поверхностная прочность стяжки. Поэтому или шкрябать гвоздиком (и по опыту и чувству определять прочность) или шкрябать специальным прибором : uzin.ua/technology-flooring/videos/surface-strength-coupler/ Хороший метод. Два минуса : - давят на скребок с разным усилием - нет цифр на табло :D Но как по мне самый честный и визуально понятный вариант - это модернизированный вариант падения молотка. См. фото внизу. Измерительная платформа упирается в стяжку тремя ножками. Сверху на платформе измеритель глубины впадины от удара "молотком". Молоток - это груз весом 2 или 4 кг , который бьет по бойку падая по направляющей с высоты 1 м. Дальше по таблице смотреть какой прочности соответствует эта глубина погружения.

Это не эмульсия (то есть не коллоидный раствор). Это истинный раствор. Поэтому замерший продукт после замораживания и последующей оттайки и перемешивания работает штатно. Это я про лигносульфонаты. Делать подделку добавки в бетон (той же Сики) себе дороже. Изучите процесс производства хотя бы этой добавки, упаковки (желтые баночки разного объема - большая редкость в Украине). Наверняка ТС покупал его в каком-то из строительных супермаркетов. У них один поставщик - Сика Украина. Это я к тому, что добавка в проблеме ТС виновата в последнюю очередь. Для того, чтобы испытать пробный замес необязательно "забивать" кубик. Достаточно иметь под рукой гвоздик для царапания абразца (кстати, оин из способов проверки прочности стяжки Уцином).

Василий, Вы, видимо, в поисковике ошиблись при вводе букв и цифр.;) ТС как раз купил тот пластификатор. Это простые давно известные лигносульфонаты, которые считаются вторым придуманным людьми поколением суперпластификаторов. Это суперпластификатор для бетона (впрочем как и наш Адиум-150 и Беветол-СПЛ). Вот о Sika® BV 3M : - продавцы ukrgost.com.ua/p619947-plastifikator-dlya-vseh.html - производитель (кстати удивил в конце индекс UA. Неужели про нас?) Это внизу во вложении. Но вот что еще пишут продавцы о Sika® BV 3M : ekodom-vn.prom.ua/p13663130-sika-plastifikator-dlya.html То есть, что такое пластификаторы для ТП. Это просто суперпластификаторы для бетона, на который повлиял маркетинг и их начали разливать в бутылочки с разными этикетками "Суперпластификатор бетона" и "Пластификатор для ТП". Если говорить о лигносульфонатах и в частности о Sika® BV 3M, то они : - уплотняют бетон, хотя и вводят в него немного дополнительного воздуха - замедляют схватывание бетона (удобно для лета) - их передоз не ведет к падению прочности бетона, а влияет на начала время схватывания. - передоз воды с нормальной дозой лигносульфонатов приводит к расслоению смеси (это критично для подачи насосом), а в случае со стяжкой к появлению рыхлого верхнего слоя. Для 40a. Пластификатор вы купили прежде всего и для того, чтобы уменьшит количество воды, что добавляете для приготовления смеси. Дозировка тоже была в норме. У вас перебор с водой.Меньше воды - больше плотность. Больше плотность - больше прочность. Больше плотность - выше теплопроводность стяжки над ТП. А что еще нужно для быстрой передачи тепла от нагревателя к ступне. Ну и в который раз поддержу Мастерка по уходу за стяжкой. Вот что пишут в СНиПе (правда про бетон) : При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается. PDS_Sika BV 3M UA.pdf

Такого рода умозаключения (я про вашего прораба) мой учитель физики называл ересью. Так и говорил "Ересь. Садись." Просто уточните цвет. Думаю он белый.

Нифига себе вопрос! Полимеризующиеся герметики - эластомеры - это 90% ранка герметиков. Неполимеризующиеся (и такие есть. Они постоянно как паста) -пластомеры в меньшинстве. Для нанесения на место примыкания поддона к стене лучше применять так называемые санитарные герметики. Обычно это силикон с фнедренным фунгицидом. У нас Домосил-Микро. По описанию продукта на нем не растут грибы минимум 10 лет. Полиуретаны - это просто плоскость и если она будет влажной и теплой, то почему бы там не пожить грибкам?

Оставили опалубку где? Между грунтом и бетоном? Грибок пошел на бетон. Куда ? По этой же плоскости со стороны опалубки вверх или прошел бетон насквозь? Да и грибок, наверное был белого цвета....

Ошибаетесь катастрофически, судьбоносно,....навсегда. Если вас ничего не собьет с намеченного пути. То. Понюхайте мастику или прочитайте не её этикетке : она на водной основе (эмульсия) или на органическом растворителе. Дальше. 1.По поверхности бетона пройтись металлической щеткой. 2.Сдуть пыль. 3. Если у вас эмульсия , то хорошо смочить поверхность бетона и когда он стал матово влажным нанести первый слой мастики. В которую можно для первого слоя добавить воду. 4. Если у вас на растворителе. После п.1 высушить поверхность насухо-пренасухо. Взять налить мастику в отдельный сосуд и добавить туда около 30-40% бензина слитого с вашего авто. Перемешать. Хорошо перемешать. Полученное нанести на поверхность бетона. Когда высохнет начинать наносить неразбавленную бензином мастику. ПС На счет "не лущилась со временем" - просьба к окружающей среде (в идеале : постоянно пасмурно, температура +10.....+25С, зимы - нет) и надежда на качество мастики.

Просто, если армирование пушистым геотекстилем, то для получения глянца надо давать расход не менее 2 кг на 1 м кв. Если на крыше под зеленую кровлю уже грязно (а это понятно), то фотки не нужны. Спасибо!

Ну...и я добавлю. Если ФБС - значит что-то подземное. Если подземное, то если подземное не достаточно защищено от воды, то металлическая сетка (даже оцинкованная) может начнет показывать себя на поверхности штукатурки (выход ржавчины). Если сетку набили на ФБС, то защитный цементный слой у сетки почти равен 0.

Правильно понимаете.

А можете показать как выглядит поверхность ГИ сейчас. Появился ли глянец или поверхность выглядит как пропитанный мастикой геотекстиль? Какой расход мастики давали?

Вы будете бетонировать с рабочими швами. Это там где свежий бетон встречается с бетоном уложенным ранее. В принципе СНиП рекомендует их делать перепендикулярно оси "балки". Ленточный фундамент - это балка, правда на упругом основании. Поэтому по идее, в идеале, швы у вас должны быть вертикальными. Но ;) Никто не льет у нас ленточки с вертикальными швами. К примеру, высокие фундаментые стены (стены бассейнов) льют и с горизонтальными швами, чтобы как бы увеличить водонепроницаемость этих швов. Главное, и это важно, рабочий шов не должен быть под углом к горизонту. Лить свежий бетон на уже существующий можно когда последний набрал прочность аж 1,5 МПа (15 кг на см кв). Если вы льете бетон класса В20, то эти дохлые 15 кг на см кв вы получите уже на завтра. Важно еще подготовить поверхность старого бетона перед заливкой нового. Говорят там снимать цементную пленку.... Её тоже не помешает снять. Я бы как минимум на второй день после заливки прошелся бы вдоль фундамент и побил бы его молотком. По откалывал бы небольшие кусочки бетона, от которых бы потом бы очистил опалубку. У вас получилась бы поверхность с ямками, в которые зальется новый бетон. Это увеличит сопротивление "скольжению" слоев бетона при их возможном изгибу. Ниже пишу как продаван. Кроме того, прямо перед заливкой свежего бетона на горизонталь существующего можно нанести клеящий слой с латексной добавкой Адипласт.