Propeller

Т.е. таки применить мембрану, но шипами вниз. Или лучше пропитать чем-то типа Пенетрона? Оба варианта рабочих. В случае с мембраной, плита будет влажной/сухой/влажной и т.д. Не имеет значение. Главное в лужу не класть. В случае с Пенетроном - плита глубоко пропитается и она постоянно будет сухой? "Пропитает" не более чем на 40 мм. Кроме того, если бетон у Вас лежал в воде 3 года, то его прочность стала процентов на 30 выше проектной, что положительно сказалось на его водопоглощении. Мне почему-то кажется, что второй вариант правильнее, хоть и дороже. Для Пенетрона у меня там сейчас идеальная картина. Вода почти год стояла. Плита вся мокрая, Пенетрон пропитает ее насквозь. Давайте Вы после того, как уберете воду и дадите плите дней пять постоять без воды возьмете перфоратор и сделаете дырочку в плите на глубину ну....150-200 мм. Посмотрите насколько у Вас мокрый бетон. Это просто увидеть по сухости "выработки". То, что Пенетрон пропитывает насквозь - это заявление русского Пенетрона и какого-то института из бывшего Свердловска. Американский Пенетрон таких заявлений не делал. Если все-таки будете наносить проникающую, то можете сэкономить деньги на этой. Аквамат - Пенетрат (тут я уже как продавец)ekco.uaprom.net/p98507206-akvamat-penetrat-gidroizolyatsiya.html Это единственный материал проникающего действия, прошедший испытания в Украине.

Продолжу. 1. Об Александре Терехове, как об отсутствующем или .....или ....лучше ничего. 2. Если ваши строители и проектировщики уверяют Вас, что по синим линиям не потечет (а для этого необязательно высокий УГВ, достаточно затяжных дождей или больших снегов), то Вы можете присоединиться к ним как к оптимистам.;) То есть, одна из исходных : стена и примыкание плита-стена не потекут. 3. Задача, как говорил Александр Терехов сделать не просто ГИ, а и пароизоляцию пола. Да? АТ постоянно продвигает идею о том, что бетон паропроницаемый. Пропустим то, что учитывая коэффициент паропроницаемости бетона в нормативных документах слой бетона толщиной от 4 см и выше рассматривают как паронепроницаемую штуку. Дальше, когда пар входит в пористое тело он начинает конденсироваться. Капиллярная конденсация называется. У молекул вода в твердом теле мало места, чтобы бегать, вот они набиваются в поры в таком кол-ве, что начинают между собой взаимодействовать. Становясь жидкостью. Водой. Так что не пар поднимается в бетонной плите, а вода по капиллярам. Когда эта вода подходит к поверхности она начинает испаряться. 3. Предложение прораба постелить дренажную мембрану шипами вверх. а) эта мембрана - это полиэтилен низкого давления. Зачем применять мембрану, когда можно с тем же успехом применить просто ПЭ пленку. Она тоже полиэтиленовая. б) но не зря немцы придумали именно с шипами. Если эту мембрану положить шипами вниз и где-то в углу сделать приямок с дренажным насосом, а потом на эту мембрану затянуть стяжку, то будет самое "оно". Между плоскостью мембраны и полом образуется 8-мм зазор. Если где-то по плите или под блоком начнет сочиться вода, то где бы она не сочилась она все равно попадет в дренажный приямок и её насос выкинет. Это так называемый внутренний дренаж. При этом стяжка будет девственно сухой. Но у Вас эта задача не стоит. У Вас есть желание уберечься от возможной влаги, поднимающейся по плите и испаряющейся над ней в "небо". Тем более это советуют и прораб и проектант. Давайте пойдем у них на поводу. В этом случае опять можно применить мембрану. Но. Класть её опять же шипами вниз. Для того, чтобы был между ней и полом этот 8-мм зазор. Теперь немного природоведения. В этом воздушном зазоре начнет появляться пар, который испаряется из плиты. Температура, думаю у Вас там будет постоянная.Тем самым он будет поднимать относительную влажность воздуха в этом зазоре. Будет поднимать ОВ до так называемой равновесной ОВ. После этого все остановится. При равновесной ОВ пар не будет испаряться из плиты и вода не будет конденсироваться и падать капельками на плиту с мембраны. Более того остановится и капиллярный подсос по плите. Все - статус кво. Это для прораба. Хотя он этому не поверит. У него наверняка деды-прадеды в запасе. Но у нас обычно этим не замарачиваются. Делают обмазку гидроизоляцией проникающего действия и кладут ЭППС. По нему стяжку, ну и плитку (ковры и линолеум редкость в подвалах).

Залили бетонную стену , гидро бетоном . Что указано в паспорте на бетон, который Вам привезли? Там должны быть числа возле букв В.....W......F......? Низ стены , будет частично в воде . Эта загадочная стена просто стоит на "земле" или часть её находится в "земле". Низ загадочной стены, будет постоянно в воде или периодически (намок-высох)? Сейчас низкий уровень воды и стена стоит , сухая . Для стены хорошо, что она стоит. Для бетона плохо, что сухая. ПС Вы же эту стену залили не просто так в поле для развлечения. Наверняка - она часть какой-то строительной конструкции. Если мое последнее подозрение верно, то ответьте о стене чего идет речь.

Значит у вас снаружи так как на рисунке Плита-1а, а стоя в подвале Вы видите то, что на рисунке Плита-1б. Ну...разве что воды по щиколотку. Да? Всмотритесь в детали первого рисунка. Так ли делали наружную ГИ? Наружную ГИ делал прораб, которого ВЫ здесь упоминали?

У Вас стены монолитный железобетон или ФБСы?

1. Вы хотите защититься от подтопления? Слой воды появляется в подвале. 2. Вы хотите защититься от теоретически возможного влажного бетонного пола в подвале? Капиллярный подсос воды по телу фундаментной плиты.

Отзывов нет. И Батичемовский и Сиковский - это простые "старые" лигносульфонатные суперпластификаторы. Ничего ухудшить он не могут. Делать на них ставку как на панацею не верно. Потому как стяжка состоит из : 1. Цемента (тут важно и кол-во его и качество) 2. Песка (важно качество) 3. Воды (важно количество) 4. Пластификатора (важно знать арифметику и работу с %) 5. Полипропиленовой фибры (желательно давать 0,9 кг на куб раствора, а не эконом вариант 0,6 кг (бетон) Относительно базальтовой мнения нет. 6. Умения, опыта и скрупулезности исполнителя работ. Если стяжка "пылит", "бухтит", "потрескалась", то из этого списка последнее что надо делать - это грешить на п.4

Чуля, нижесказанное мною не относится к Вам. Просто есть за что зацепится для "тезисов". Применение сетки в этом случае, извините, нонсенс. Сетка просто армирует слой в данном случае клея. При этом слой клея ОДИН.Сетка просто в нем. Суть дела в том, что над трещиной (швом) "клей" для плитки должен быть многослойным. И. Чтобы эти слои могли скользить друг относительно друга, что в итоге приведет к тому, что движение стяжки не будет передаваться на плитку. Поэтому не сетка, а нетканный полимерный холст. К нему клеится клей, но пройти его насквозь клей не может. Типа Шутлеровскими системами (так называемые разделителями) уже многие производители и продавцы сухих смесей включили в свой "product range". И мы хотели рыпнуться, но цена в 250 грн за 1 м кв нас остановила. По сути они просто формируют новую поверхность для плитки. Америкозы вообще расслабились : Они считают, что этого достаточно. Правда и "мастика" и холст специально для этих работ.

Немного про эпоксидку и ПВА. Для структурного ремонта (склеивание и заполнение пустот, в том числе и трещин) не применяют материалы, содержащие растворитель. Органический в эпоксид. Воду в ПВА. Почему нельзя с растворителем. При заполнении пустоты материал, который для этого используется должен иметь одинаковый объем как в жидком так и в твердом состоянии. То есть, залили 1 л он заполнил 1 л пустот и отвердел. В случае с растворителями (и вода в т.ч.) объем материала в жидком состоянии будет больше его объема его же объема в твердом и он не заполнит всех пустот. В процессе отверждения он даст усадку, так как растворитель и вода очень скоро покинут материал.

Я полный НОЛЬ в свойствах клееев, продаваемых в Украине. Тут Вам нужно подождать, когда подтянется сюда кто-то из спецов-плиточников. Лучше накануне. Причем. Не помешает. Перед тем как класть плитку сделать тест. Несколько раз включить и выключить пол, чтобы проверить не появилась ли трещинка сверху на "фокусе".

У Вас теплый пол. Значит температура стяжки будет меняться от +22С (допустим сейчас) до +32С (как пишут. Я не люблю теплый пол,поэтому положился на Интернет). То есть, градиент = 10С. Возьмем Вашу спальню. Её площадь 16 м кв. Пусть она квадратная. Сейчас пол у вас находится в самом холодном состоянии. Трещина имеет максимальную ширину. Пусть, близкую к 1 мм. По мере нагрева эта трещина начнет сужаться. На сколько? На сколько она будет "шевелится". То есть, важно знать насколько эти трещины будут выполнять работу температурного (деформационного шва). Учитывая коэффициент линейного расширения при нагреве (охлаждении) бетона и штукатурки представим, что стяжка - это что-то среднее. Тогда, 1 мп стяжки при её нагреве на 1 С будет увеличиваться в длину на 0,015 мм. Трещина в спальне поделила стяжку на 2 части размером 4мх2м. Значит смотрим на 2 м. 0,015 мм х (2м х 10С) =0,3 мм. То есть, по сути трещина при нагреве стяжки на 10С станет уже на 0,6 мм. Вместо 1 мм получим 0,4 мм. Это с учетом, что в местах примыкания стяжки в стенам она не подвижна(там наверняка у вас дилатационная лента). Я писал всю это хрень только с одной целью. Попытаться в числах показать величину будущей проблемы.:D При толщине стяжки 8-10 см я все-таки рекомендовал в нее добавлять что-то крупнее песка. Вплоть до щебня 5-10. Ну и чтобы свести на нет передачу движения трещины на плитку можно сделать такой фокус. Как видим "там" - это вполне рабочая практика.

Впервые на форуме прочел основательный ответ по шлаку в бетоне.

Можно применять. Это лигносульфонаты. Для лета как раз : они замедляют схватывание раствора.

Тогда очки и чем-то закрыть голову.

Если на стену, то наносите на поверхность таким слоем, чтобы материал не стекал. То есть, не толстым. И сразу на мокрый Аквадур набрасываете песок. На следующий день можно пройтись по стене жесткой щеткой и сбить плохо держащийся песок. Подготовка поверхности под такой "бетонконтакт" должна быть стандартная.

Просто для информации. Монолитная плита перекрытия. Толщина около 300. Надо было делать в плите 4 дырки. Сверху на плите 2 сейфа по 10 тонн. Вот такой вариант усиления несущей способности рассчитали конструкторы. Правда, там опирать плиту было некуда. www.ekco.com.ua/foto/usilenie-perekritiya-zdaniya/ Это я к тому, что может сделать в перекрытии сквозную дыру и печь поставить на свой фундамент, опирающийся на пол (фундамент) в подвале.

Это будет неравноценная замена. Если нет возможности завезти 5-20, тогда просто делайте на 20-40 без изменения пропорций. В любом случае сделайте пробный замес. Сбейте яшик без дна, допустим метровой длины с сечением как армропояс или перенмычка. Кладите на ровную поверхность пленку, ставьте на нее ящик и заливайте пробным бетоном, так чтобы и его подвижность вас устроила. Можете на недельку оставить. Потом оценить гвоздем, молотком.

Рискну Вам предложить на куб бетона. Для бетона М250. Цемент (М400) = 340 кг Песок = 750 кг Щебень = 1070 кг Вода = 195 (200) л. При этом желательно кол-во щебня разбить на 40% фракция 5-20 и 60% фракция 20-40. Минимальная толщина заливаемой конструкции должна быть не менее 80 мм. "Песок" можно разбить так же : 40% песок и 60% отсев. Тут все пишут про прочность, но не пишут о подвижности. Ведь бетоном должно быть удобно работать. Если не будете применять пластификаторы, то подвижность увеличивать добавлением не воды, а добавление смазки - цементного теста (смеси воды с цементом). К примеру, льете в ведро 8 л воды и сыпите туда пол мешка цемента. И этой жижицей доводите бетон до нужно подвижности. Это чтобы удобней было отмерять без весов.

В идеале. Найти трапки, мешковину, солому, сено и т.д Уложить на "пол". Налить на них воду. Накрыть пленкой. Пригрузить по периметру и по швам пленки. Зачем все эти прокладки между пленкой и полом? 1. Они не дает быть сквозняку под пленкой. Они просто аэродинамический тормоз под ней. Поэтому не будет излишней аэрации и сушки пола. 2. Все эти пористые штуки - просто резервуары для хранения воды, который создают над полом правильную среду и удерживают в себе воду. То есть, и не нужно воду туда периодически подливать.

Если вы в Киеве, тогда вариант съездить на Окружную. Там есть каменно-галечный рынок. Там можно найти что-то в этом роде : ukrstonemarket.com.ua/p1329092-galka-ploskaya-rechnaya.html

Забейте в поисковике "галька на сетке". Если у вас есть доступ в Эпицентр, то можете там найти.

Вот эффект просто от покрытия лаком. Правда песчаника. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037

Я как-то не могу понять в чем проблема. Уже есть все со всеми уклонами и т.д. В нужном месте торчит верхняя часть трапа, которая выступает на существующей плоскостью на 6 мм. Если начать класть гальку, толщина которой с клеем будет 10 мм, то сетка трапа будет находится на 4 мм ниже "нуля" отделанного пола душа. Вода все равно упадет в слив, только с большей высоты. Проблема в эстетике? Или я не понял проблему?

Если поддон где-то 900х900, то Вы хотите положить в него 9 таких каменюк?

Это первая мысль, которая пришла и мне. Засверлиться в пол, залить в отверстия эпоксид и вставить арматуру, но стяжка шпилькой будет понадежней.