Propeller

Не хочу долго объяснять. Просто поверьте на слово. Вернее на 2 слова. Нет. Да.

Так где фото грунтовки?

1) почему теплоизоляция песком или полиэтиленом, а не пенополистиролом? Это не теплоизоляция. Это устранение третьей точки контакта. Герметик, для того, чтобы он не испытывал излишние напряжения при расширении шва, должен хорошо прилипнуть только к двум плоскостям. Если он еще прилипнет и к дну шва, то эта третья точка контакта не даст герметику легко работать и может случится так, что не хватит эластичности герметика и он просто оторвется от одной из сторон шва. Жгут из вспененного ПЭ решает эту проблему равно как и песок. Можете попробовать с ППС. 2) какой должен быть уклон чтобы не заморачиваться со штроблением под водоотвод? или заморачиваться в любом случаев? Хотя бы 1% (1 см по высоте на 1 мп по длине). Но у вас дверь на террасу открывается наружу. А около нее будет самая высокая точка. Вы говорили у вас всего запас 25 мм. 3) какая глубина тепло/гидроизоляции? (рисунки номер 6 и 7) Ответил выше, да и есть на рисунках. Если хотите делать утепление этого участка стены, то то учтите, что ширина шва должна быть в 2 раза больше толщины слоя герметика. 4) где взять указанные вами материалы? у меня тут ограниченный доступ, Эпицентр? Или у Вас с доставкой курьером? В Эпицентре смотрите полиуретановые герметики. Вроде там есть Сика. Вопросы не совсем по теме: 1) Если на террасу сильно хочется вместо плитки - доску (композит или натуральное) - а высота не позволяет, это уже всё? Или есть хитрые варианты как не снимая слой бетона выкрутится? Кто-то предлагал вырезать бетон четко под лаги, но думаю что это нехороший вариант (лаги должны гулять?) Так как у вас двери открываются наружу, то тут сложно что-то предложить. Геометрия, размеры. Их перехитрить сложно. Единственный вариант с плиткой - это сделать уклон к стене дома сбросить эту воду в дренажный лоток и отвести от дома . Тогда у двери у вас будет самая нижняя точка (я опять про ваши 25 мм возможностей). 2) Если все таки плитку (тогда по форме под "доску") - то есть вариант как гидроизолировать террасу, чтобы плитка не делала "хрусь хрусь", не пучилась и не лопалась? Да. Есть.

Ваши пожелания : 1. Надёжно 2. Гламурно (т.е. незаметно) 3. Один раз и навсегда 4. Дёшево 5. Легко 6. Быстро 7. Если будет постоянный эффект "мокрого камня", то вообще здорово. 1. На форуме есть только один смелый продавец, материалы и которого соответствуют требованию п.3. Но он по паркету. 2. Совместить все пункты, естественно, не получится. Да, думаю, вы на это и не рассчитывали. 3. Я предлагаю проблему решить поэтапно. Сначала заняться местом примыкания дно(бетон)-стена (камень). Сделать герметизирующую выкружку на месте примыкания. Правда она будет черного цвета. Сейчас начинаем завозить уникальный герметик. Во всяком случае для Украины. Особенность его в том, что он наносится на мокрые основания (даже под водой) и может работать в постоянном контакте с водой. Долго. Очень долго. В вашем случае самая неприятная проблема - это хорошо пропитанное водой основание (это я про бетон и швы между булыжниками). Если на них наносить полимерное покрытие, то его основание нужно высушить до 4% влажности или перед нанесением покрытия применить специальный грунт гидро-паробарьер с приличным расходом. Это и долго и дорого и.... Герметик называется Тиксофальте (wet seal-fix Thixophalte). Описание внизу. Цена 1 картриджа 310 мл = 9,94 ЕВРО (268грн) - 10% = 241 грн. r-TIXOPHALTE.pdf

Точно, судя по описанию вам может помочь Гипердесмо-Д. Мы им уже не торгуем. У нас есть аналог, но таблицы химической стойкости нет. Гипердесмо-Д должен быть у КМК-групп. Вот описание материала : www.alchimica.com//articlefiles/prospectus_en/hyperdesmo-d-v2.pdf В конце есть таблица стойкости материала после года погружения в среду. Gasolin - OK.

1. та-да-да-да..... https://www.youtube.com/watch?v=Kwk5IDyAb2Y 2. будем искать... https://www.youtube.com/watch?v=u-c_jiAlHfA

Можно не отвечать.

ТС ,возьмите предложение на заметку.

Уклон поверхности террасы (бетона) в сторону от дома есть?

Каскад с практической точки зрения штука абсолютно бесполезная. Значит он - для души. А если для души, то важна эстетика. И вот тут нужно знать "забаганки" ТС. ПС Относительно полиуретанов и постоянного контакта с водой. На фото корытца, сделанные из ДСП. В них налита вода в январе 2013 года, которая по мере испарения доливается. Вода из крана у нас в промзоне не очень чистая, поэтому внутренность коробочки так себе.

Итак, на сколько я понимаю мне нужно будет пробурить 66 отверстий (10 м стена, каждые 15 см пакер). Мы бурим через 10 см А пакеры одноразовые? Да. Но можно сделать и многоразовый. Но тут нужно смотреть чем вы будете качать. Труба 1/2", несколько отрезков резинового шланга (их нужно будет менять), три гайки, две шайбы. Как долго нужно вводить материал? Если говорить о Аквамат-Ф и толщине 500 мм, то пока не вдавите в стену 9 кг материала на 1 мп стены. О насыщении стены мы ориентируемся по скорости падению давления на манометре. Одно и то же отверстие можем по кругу прокачать 3-4 раза. А то если делать по одному отверстию можно тронуться ))) Нужен ли разветвитель? Можно и разветвитель, но ....его есть смысл делать если "качать самотеком". Если не сложно, опишите процедуру для новичка. Быть может проще найти организацию с готовым оборудованием и сделать это за день, чем мучаться самому неделю? Сегодня наши производственники считали ваш случай для киевского клиента. Стена тоже 500 мм. Получилась "под ключ" около 1800 грн 1 м погонный. Стенка коротенькая. 8 м. Я со Львов, если что )) По "австрийской постройке" я догадался. ;)

Было несколько интересных случаев. Тоже грешили на отливы. Но отливы оказались в порядке. Вода поступала на верхнюю планку оконной рамы и стекала вниз по вертикальным планкам, имитируя протечку в районе отлива. Есть смысл для начала проверить водой из шланга. Идти снизу вверх. Пролейте сначала отлив. Потом стороны окна и само окно. Это очень информативный тест для определения места протечки.

А сделайте фото, чтобы увидеть как сейчас. Кроме стандартных мер (не тех, что вам уже порекомендовали) можно сделать одну полезную штучку. Но для этого надо второе фото не как было до того, а как это выглядит сейчас.

Вопрос в картинке внизу.

В течение пару дней нарисую 2 варианта. Как неспециалист по полам. Можете вернуться к советским инъекционным технологиям 80-х годов. В детстве начинали с этого. Компрессор - да. Плюс красконагнетательный бак типа СО-12. Плюс пакеры (это скваженные уплотнители, которые при подаче жидкоасти в стену под давлением не давали бы её сразу вытекать из насверленных дырок). Инъекционный материал (пусть Аквамат-Ф) заливается бак, бак закрывается и в бак подается воздух (максимальное давление 7 атм. больше компрессор не даст) и этот воздух выдавливает Аквмат-Ф в стену. Кстати, компрессор с большой подачей вам не нужен. Если будете инъектировать под давлением, то буритесь горизонтально в шов. Длина скважины = толщина стены - 5 см.

Ждем в конце апреля.

Не вашем месте я бы сначала подключил насос прямо над скважиной. И посмотрел хватает ли (как тут пишут) дебета скважины. Не превышает ли производительность насоса возможности скважины. Уж очень по вашему описанию на это похоже.

Нет я не в сейсмической зоне. Но понял от вас, что у меня два варианта, либо добавки гидрофобные добавки в первый слой, либо ПВХ лента. Ага.Можно и битумнополимерный наплавляемы рубероид...Просто ПВХ, как бы, у нас новое веяние. сдесь я немного не догнал(( Слой ГИ нужно нанести на киприч вниз и 10 см на бетон, т.е вертикальная получается изоляция?? Я думал так, положить ПВХ на бетон с учетом того что наружный край где-то см 20 будет выступать, потом он выгнется вверх и изолирует пару нижних рядов цокольной кладки! Уточните мне пожалуйста, если вас не затруднит! ПВХ идет определенной фиксированной ширины. По моему , кратной 25 см. Это я про "выступать". Смотрите на картики. Как это сделать уже решайте на месте. Главное : горизонтальную всегда кладут без "выступать". И правильно делают. А вертикаль изолируют отдельно. Получается достаточно гармонично. Так как снаружи у вас будет отделка, то снаружи не помешает нанести полимерцементную гидроизоляцию. К ней хорошо липнет и штукатурка и клеи для плитки. Да я изолирую цоколь со всех сторон, тогда получается мне не нужно уже изолирывать его к стенам дома??? Или еще одно ПВХ раскатать? Цоколь - это стена дома. Нижняя часть фасада (стены) называется цоколем. Вы изолировали кирпичную стену от бетонного фундамента, который потенциально может быть источником влаги. Задача : защитить ВСЮ стену от капиллярного подсоса. Правило гидроизоляции : гидроизоляцию нужно размещать как можно ближе к источнику воды. Зачем изолировать часть кирпичной стены от другой части этой же стены? ;)

Рассуждаю дальше, залитый фундамент не особо ровный, как лучше сделать ГИ?, может обмазать хорошо горячим битумом или вот каким-нить аналогом Аквамат-Ф пропитать? Можно думаю типа "бикростом" наплавить, он исчерпает не ровности фундамента. Рубероид если ложить, то он ровно не ляжет. Если строитесь в сейсмоопасной зоне (Крым, Одесса, Карпаты), то нормы запрещают применение рулонных и других битумных, полимерных или битумно-полимерных материалов в качестве горизонтальной "отсечки". В этом случае в первый слой (который кладется на бет.фундамент) кладочного раствора добавляют специальные гидрофобные добавки. Наплавляемый рубероид не нужно наплявлять на бетон. В тех странах (это я про блок НАТО) делают так как на фото внизу. Сначала выравнивающий раствор (чтобы бугорки бетона не прокололи гидроизоляцию) ну и потом - по тексту. Кстати, продуются специальные готовые ПВХ ленты для этого случая. Еще в итоге, когда уже будет ложится плитка во дворе, то пару кирпичей цоколя уйдет под низ, и здесь теперь по идее может влага поступать и вертикально, но будет же внизу отмостка, ее можно внахлест нижних кипричей тоже изолировать. Потом сам цоколь будет обкладываться каким-нить хорошим природным порезанным камнем. Если так, то "подземный кирпич" должен быть НАДЕЖНО защищен снаружи (со стороны отмостки). Слой ГИ нужно нанести на кирпич вниз с небольшим (10 см) заходом на бетонный фундамент. А отмостку.... НЕ обязательно её лить из бетона. Почитайте здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102403&highlight=%EC%FF%E3%EA%E0%FF+%EE%F2%EC%EE%F1%F2%EA%E0 Вот подняли цоколь, внутри утрамбуем глину, она вроде как тоже не проводит воду в верх, затем постелю пленку, арматуру еще и залью все бетоном где-то в 10 см. Теперь мне нужно сделать ГИ между плитой и стенами дома, рубероидом хорошим в пару слоев, или типа "бикрост" наплавлять? Цокольный кирпич, как я писал выше нужно защитить со всех сторон изнутри, снаружи, снизу. Для "изнутри" подойдет и наплавляемый рубероид. В принципе его и наплавлять на стену не нужно. Половая плита его итак прижмет. Кстати, вместо рубероида можете применить ЭППС. Заодно и утеплите плиту пола от возможно прохлодной стены.

Внизу рисунки с объяснениями. 8-10 - это как работает капиллярный подсос и его производная высолы. Капиллярный всегда приводит к разрушению штукатруки и вздутию отделки. Если у вас на стене просто появляется плесень, то это может быть следствие "половой" влаги и холодной стены. На поверхности отделки стены получаете влажные теплые места - дома для плесени. Это я про , на мой взгляд, источник вашей влажности. Теперь по горизонтальной отсечке. Я не буду предлагать набор материалов. У меня для этого один материал, который работает в Украине с 2003 года. Его применяем мы как исполнители работ и было несколько случаев, когда его применяли застройщики, которые хотели сэкономить на работах. Везде результат был достигнут. Мы ваполняем работы специальными насосами и вводим Аквамат-Ф (www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/00.pdf) под давлением. В этом случае мы буримся горизонтально в межкирпичный шов, ни и т.д. В случае, если делать самотеком, то см. рисунки. Расход Аквамат-Ф на 1 м кв горизонтального сечения стены = 18 кг. Так как у вас стена шириной 0,5 м, то ориентировочный расход Аквамат-Ф на 1 мп стены = 9 кг. Цена 1 кг = 137 грн - 10% = 123 грн. То есть, только по материалам получаем 1109 грн. И последнее, не стоит откапываться и что-то мазать на фундаментную стену снаружи. Вы в этом случае положите слой ГИ вдоль движения воды. А она ВСЕГДА должна быть поперек. Относительно дренажа. Поговорите со спецами. По сути вам нужно сделать водопонижение на определенной площади вокруг дома.

Стены 60-80 см, замерять смогу вечером. Принял. А какое оптимальное покрытие пола в плане влаги? Тут скорее не покрытие, а пирог пола. Если у вас высоко вода, то можно и дерево, только с вентиляцией (продухи). А так....бетонная стяжка (её класть на профилированную полиэтиленовую мембрану) и по стяжке слой минеральной гидроизоляции.

Ну... и так как вам нужно знать во что вам выльется сушь стен, то давайте их толщину. Относительно пола. Вы не поднимали линолеум? Не смотрели как себя чувствует его "тыльная" сторона. Не растет ли что-то на ней? Что-то как-то я грешу на ваш пол как на источник избыточной влаги в комнате.....

Это SBR каучук, который присутсвует в куче стоительных смесей, которые применяют застройщики. Только он там в виде порошка.Все материалы, которые мы продаем получают в Украине гигиеническое заключение. Без этого продукт просто не въедет в страну. Цена, к примеру, канистра 5 кг сегодня стоит 616 грн (554 грн для СД). Килограмм в канистре 20 кг стоит дешевле. Считаем по худшему. Не 1 кг, а 2 кг Адипласт на 10 л краски. Получаем 12 л (у Адипласта плотность почти 1) готовой модифицированной краски. То есть, 12 л известковой краски подорожают на (554:5х2) 222 грн. При расходе краски где-то 0,2 л (malyarman может поправить) на 1 м кв этих 12 литров хватит на (12:0,2) 60 м кв. Значит удорожание 1 м кв краски составит (222:60) 3,7 грн. Вроде так.

Адипласт - это вязковатая жидкость (белое молочко). Поэтому его добавляют в растворы (в том числе и известковую побелку) в которых уже есть вода. В "сухое" его не добавляют. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf

Пеностекло и его производные - штука хрупкая. Думаю "пыль" и "песок" - это производные самой крошки. Частички труться одна об другую и скребут друг друга. Относительно защиты от пыли. Рассмотрите возможность укладки поверх крошки геотекстиля. Если у вас в машине есть фильтр салона, то понятно как геотекстиль будет работать. Да и плотно его упаковать получится. Да и паропроницаемый он. Правда, если вы не боитесь полипропилена.