Propeller

Варианты. 1. Это не ко мне. Там есть ссылка на продавца ;) 2. Если речная галька для аквариумов фракции 6-8 мм. Это получите толщину около 10-12 мм, то 1 м кв = около 270 грн 1 м кв. 3. Около 295 грн 1 м кв 4. Около 290 грн 1 м кв. 5. Забыл. Если вид стяжки вас устраивает, то вы можете её оставить в постоянно мокром виде. Для этого её достаточно покрыть ПУ лаком за 2 слоя. При этом первый слой сработает как пропитка. Получим 70-100 грн 1 м кв. Зависит от пористости вашей стяжки. Кроме того нужно иметь в виду, что лак проявит всю текстуру пола. См. последнее фото. Сам удивился : получились где-то равные числа.

Песок в вашем случае только недорогой материал для получения боль-мень плотного ровного основания. Уже на него можете громоздить весь пирог. И, думаю, задерживать воду в слое этого песка пленкой нет смысла. Это просто "дорожно-земляные" подготовительные работы.

Если пол по грунту, то зачем класть пленку под песок, если песок потом уплотнять водой?

Вариант 1. Резина : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858 Вариант 2. Камни : www.ekco.com.ua/foto/naruzhnaya-ploshchadka-kamushki/ Вариант 3. Чипсы : один из цветовых вариантом внизу на фото. Чипсы можно и одноцветные. Вариант 4. Крупный песок : покрашен белым, но можно серым. Фото внизу.

На фото один из .....подвалов. Мы цементной гидроизоляцией начали работать в 90-х годах. И проблемы подвижек ФБС-ов уже тогда забирали наши гарантийные деньги. Вот и начали искать как сделать ФБС-ные стены уверенно непроницаемыми. Чтобы, кроме всего, исключить человеческий фактор. Относительно бокового давления грунтов просто почитайте в инете. Раствор. Вы же делаете штробу по швам ФБС. Насколько трудоемко выковырять "раствор" из межблочного шва? ;)

Все проще. Произошла подвижка блоков. Есть такая штука как боковое давление грунта. Она (оно) и двигает блоки потому как иногда меняется. (Поэтому я так не люблю этот вид фундаментных стен). Вот там и въехал второй ряд блоков внутрь. Всего на 1-3 мм. Вот проникающие 0,4 мм и не сработали. Вы же никогда не делаете трапециевидную шпонку, которая хоть как-то блокирует смещение блоков. Вы делаете или квадрат или прямоугольник. Мы уже давно применяем для ремонта гидроизоляции ФБСных подвалов (швов) сочетание как цементных так и нецементных материалов. Добавлено через 4 минуты Тогда у вас несколько неплиточных тонких вариантом. Причем часть из них вы сможете сделать силами своей семьи. Даже не мужской его частью. Но тут все зависит от ваших эстетико-эксплуатационных требований ;)

А какой смысл ставить под ленту фундамента ЭППС. Исключить контакт тела крыльца с грунтом. Почему ЭППС? Потому что, он обычно есть в остатках материалов при строительстве. И для его применения ничего дольше не нужно "подливать". Ну... как альтернатива можно рассмотреть остатки профилированной мембраны. Покупать рулон 40 м кв думаю нет смысла. Можно подливать подбетонку и на нее класть рубероид, ПВХ мембрану, не актуальные банеры и т.д. Речь идет о крыльце частного дома на 3-5 ступеней.;) Ведь лента фундамента его или раздавит или фундамент неравномерно может дать усадку и треснет. Или это делается только для мелказаглубленного фундамента лестничной площадки? Нужно считать нагрузки (вес) и площади опоры исходя из механических хар-к ЭППС, который применяется. При желании это совсем не сложно. Да и потом ....утепленная шведская плита достаточно распространенный вариант фундамента. И нужно ли делать продухи если лестничная площадка со всех сторон имеет ступени? Не в ступенях делать продухи? Лестничная площадка как правило покрыта материалами с очень низкой паропроницаемостью. Поэтому лучше сделать сквозняк под лестицей. Именно в зоне засыпки крупного мусора.Лучшего осушения пористых тел (бетон) как аэрация вроде как нет. А ступени сушить нет смысла - у них же нет контакта с грунтом. Там ЭППС или другая гидроизоляция. И ВООБЩЕ темы капиллярного подсоса и крыльца не было бы, если их мастерить как на фото. Но тут мы упираемся в естетичні уподобання.

Сколько миллиметров по высоте у вас есть?

Тут в теме (почитайте выше) прозвучала основная мысль, что проблема разрушения крыльца - это капиллярный подсос. Мне не удобно было спорить с таким авторитетным мнением, поэтому я попытался изобразить как максимально, если не полностью исключить эту напасть. От себя : за время свой работы один раз увидел реальный подъем капиллярки в теле бетона. На 3 см по высоте. Если вы лили хороший заводской бетон где-то 200-й марки и высоты вашего крыльца 20 см, то о подъеме капиллярной влаги по этому бетону можно забыть. Теперь про дожди-морозы. Я Вам показал фото ремонта террасы. Посмотрите на первое. Это ландшафт террасы после дамонтажа бухтящей и скрепящей плитки. Там на утеплитель нанесли "подбетонку", на нее наплавили рубероид, потом на рубероид протянули стяжку с разуклонкой и поклеяли плитку. Результат мы видим. В 2014 году наши бойцы что-то чуть больше десятка таких плиточных террас. Нанесение гидроизоляции под плитку на стяжку считаю необходимым. Основание (стяжку) нужно беречь. Она живет в очень сложных условиях. Вот вам сейчас дома тепло. А выйдете на улицу. А летом все наоборот. Если стяжка будет надежно защищена от воды сверху , то вы рискуете только переложить какое-то количество плитки, если примените неуверенный в себе клей. Если не сделаете деформационные швы между плитками, чтобы поберечь затирку от ненужных напряжений при расширении-сжатии плитки "из-за погодных условий". ПС Пишу здесь про стяжку так как думаю вряд ли вам вылили плоскость крыльца ровно и с уклоном.

Ниже в картинках. Вариант в случае, если фундамент крыльца не есть одно целое с фундаментом дома. Бетон желательно готовить с добавлением: - в летнее время добавка Беветол-СПЛ или Адиум-150 - в зимнее время с добавкой Адинол Рапид-СПЛ И в том и в другом случае добавлять воздухововлекающую добавку Поролит-ЛП. Как сделать правильно защитить поверхность крыльца от дождей и морозов , думаю, знают все.

Как здесь правильно подметили : любая наружная конструкция, которая контачит с грунтом мочится водой с двух сторон : 1. Подсос воды из грунта 2. Дожди, снега, заморозки, оттепели. На картинках внизу показано что бывает с террасой, на которой слой гидроизоляции затянули стяжкой, на которую потом наклеили плитку. Это я к вопросу "А нужно ли делать гидроизоляцию под плитку (на стяжку) на крыльце". В следующем посте будут рисунки как я вижу решение проблемы п.1 (исключение подсоса капиллярной влаги)

Было заделано. Не сработало. Как вы думаете почему?

По пункту 2, русские только фасуют Пенетрон, получая сырье в огромных тюках. Почитайте здесь penetron.ru/about. Смысл слова "производит" от смысла слова "фасует" я могу отличить. Опровергните фактами. По пункту 3, антиреклама и черный пиар не в моем стиле, поэтому про аналоги промолчу. Это не черный PR. Черный PR - это когда неправда. Вы же не будете врать. Так что применяли кроме Пенетрона? Гарантию даем мы - на выполненные работы нашей организацией, ну или если наш специалист был на объекте и контролировал весь процесс , с подписанием договоров и актов выполненных работ. Даем полную гарантию 5 лет. Внизу картинки. Приникающая (заказчик не помнит какой материал) на ФБСные стены изнутри. Через год. Как вы думаете в чем причина протечек? Правильно ли выбран тип гидроизоляционного материала для этого типа стен? Как обычно вы исправляете эти проблемы?

А вы не хотите обои за радиатором заменить отражающей теплоизоляцией. Что-то типа Изолон?

Немного проясню по конструктиву, который я "изобразил". Так как о грунте и УГВ в весенний период ничего не сказано, то : 1. Наличие щебневой подушка позволяет исключить контакт пола подвала с потенциально влажным грунтом. А в случае подъема вод равномерно распределить давление воды на плиту пола снизу, что поможет избежать появление трещин. 2. Плита поле должна литься на пятку, а не к ней. Это позволяет свести к минимуму возможную подвижку внутрь нижнего ряда ФБС боковым давлением грунта. По сути неизменность геометрии конструкции со временем - это залог надежной работа гидроизоляции. 3. Опыт показал : применение рулонной гидроизоляции для "горизонтальной отсечки" под первый ряд ФБС - это удвоенная вероятность поступления грунтовой воды извне в подвал в месте примыкания пол-стена. Вода поступает как под "листом" рулона, так и над ним. Поэтому проще и надежней сам раствор, на который кладут первый ряд ФБС сделать гидрофобным.

Про пятку и пол

У меня знакомые живут в доме на Осокорках. У них приямок. Там лампочка.

В году 525600 минут. Вычитаете 40 минут (монтаж-демонтаж), плюсуете спокойствие. Как по мне - явный выигрыш ;)

У меня станция соединена с трубой армированным дюймовым шлангом с "накидными гайками". Весь демонтаж станции занимает 30 секунд. Как , в прочем, и монтаж. Зато станция зимует в тепле и под присмотром.;)

1. Посмотрите графики внизу. 2. Заливайте бетон не ниже М250. "Силы" вода-лед не хватате, чтобы разрушить бетон такой прочности. 3. Смотрите на букву F в его маркировке. Чем выше, тем лучше.

Вот два из трех : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/02.pdf www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/01.pdf Цена здесь : (ссылка устарела) Умножайте на 24 и вычитайте 10%.

Сначала будет скучно, а потом веселее. Скучно. Проблема бухтения стяжек, уложеных на бетонное основание есть везде. Не только в Украине. В мире эта проблема называется floor screed curling (не путать с видом спорта). На рисунке внизу я показал как это выглядит в гипертрофированном виде. Как получается, что стяжку как бы заварачивает с определенных местах? Вспоминаем кусок боль-мень толстой кожи, который на день-два положили в воду. А потом положили на стол сушиться. Мы увидим, что края куска кожи скоро по мере высыхания поверхности этого куска начнут заварачиваться вверх. То же проходит и со стяжкой. Понятно, что верх стяжки сохнет быстрее, чем её оставшееся тело. По мере высыхания площадь поверхности стяжки немного уменьшается (скукоживается) и, естественно, возникают напряжения, которые стремятся приподнять "края" стяжки (ведь линейные размеры её поверхности стрямятся уменьшиться). Это приводит к тому, что стяжка приподнимается в местах концентрации этих напряжений и рвется ну...как бы в "слабом месте". Как свести к минимуму вероятность бухтения? Нужно до максимума снизить появление напряжений. - подбор состава раствора (тут все понятно) - уход. Надо помнить, что ненужные 20-30% воды выходят из стяжки со скоростью 1,5 мм толщины в день. Поэтому я тут ближе к периодически смачиваемой мешковине или соломенным матам, чем к пленке. Нужно увеличить жесткость (сопротивление изгибу) стяжки. - толщина стяжки увеличивает её сопротивление к изгибу - расположение армирующей сетки по центру толщины стяжки делает то же. - если стяжка тонкослойная, то.... приклеивание стяжки к несущему основанию обеспечивает достойное сопротивление стяжки отслоению от основания. Веселее. У ТС два типа пола. Утепленный и неутепленный. Утепленный. Недавно к нам приходил дядя отделочник. Его замучил технадзор заказчика. Теплый пол. Бухтит :D Нет ничего хуже бухтящего многослойного пола, в пирог которого входят слои из материалов разной природы. Он где-то прочитал про инъекцию. Купил самый допотопный насос (для шприцмасленок) и ходил к ним покупал употнительные пакеры. Его решение : заполнять пустоты водореактивной ПУ пеной. Я его в конторе встречал где-то месяц. В последнюю нашу встречу он был весел. Сказал, что победил. Месяц борьбы! Уважаемая ТС, если у вас скрепит ЭППС и бухтит из-за этого стяжка, то смело демонтируйте этот участок, равняйте под ЭППС поверхность, кладите ЭППС на место и восстанавливайте стяжку. Здесь в прошлом у девочки из Крыма демонтировали метров 8 квадратных стяжки и с успехом потом восстановили. Это не проблема. Все склеивается на пятерку. Неутепленный. Тут все просто. И СтроимДом уже так делал. Дело в том, что образовавшиеся пустоты (вертикаль : трещины по стяжке и горизонталь: пустота под стяжкой) уже не будут менять свои размеры. Поэтому задачи : их просто заполнить. Сделать это можно текучим невязким материалом, который попав в пустоту её заполнит и, не меняя своего объема (усадка) превратиться в твердое тело. На рисунке б) показано красным цветом. Это делают эпоксидными составами разной вязкости. Эти составы могут заполнять трещины шириной от 0,1 мм. Процедура достаточно простая. Можно сделать при желании самому. ПС Думаю, что площади и расположение мест бухтения, говорят о том, что перекрытия у вас в порядке.

Adeka Ultraseal P-201 - это РАСШИРЯЮЩИЙСЯ полиуретановый герметик. То есть, при контакте с водой он пытается увеличиться в размере, механически замыкая протечки воды. Принцип действия как у бентонитового шнура. Только его не нужно механически крепить к стене. Аналог Р-201-го - это мапеевский th-marafon.skynell.biz/catalog/product/232435/mapei_mapeproof_swell_032_kg_odnokomponentnyiy_gidrofilnyiy_germetik_rasshiryayuschiysya_pod_deystviem_vodyi. Р-201 - это наш продукт : ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201-adeka.html Если вы будете выдавливать колбаску 5х10 мм, то 1 картиридж Р-201 уйдет на 6 мп. Если у Саудала и Пеносила есть аналог, то сбросьте ссылку сюда. Герметизация холодного шва в вашем случае - это опция. Можно и без этого. По бетону. Фибра нужнее для горизонтальных бетонных элементов. Полов, плит. Вам нужно получить плотный прочный бетон. Поэтому он должен быть у вас достаточно жидким, чтобы заполнить все полости в опалубке. Избытком воды - это делать неправильно. Для этого нужно применить суперпластификатор. Он позволит получить жидкий бетон без вредного излишка воды. Опалубку нужно сделать очень плотной, чтобы не было утечек бетона их щелей в опалубке. Пока так.

Погреб - снаружи :D Может вы белили шею погреба (вход)? ;)

А вы не думали над геотекстилем и несколькими фракциями щебня и гранотсевом?