Propeller

При простукивании штукатурки звук одинаковый. Нет звука пустоты между кирпичом и штукатуркой? Пятна на штукатурке. Более темный цвет штукатурки вверху. Это грязь или влага?

Я так понимаю на верхнем фото - это вид стенки изнутри. Кирпичная стена давно оштукатурена? Бухтит ли она (штукатурка)?

Возьмите и намочите свою затирку. Возьмите и плюньте на бетон. И в первом и во втором случае вы увидите потемнение и "насыщение" цвета этого пористого основания. При этом заметьте цвет затирки не меняется, меняется только ваше восприятие этого цвета. А как вы думаете почему? Есть законы оптики и работа вашего мозга. Давайте на примере затирки. Лак (вода) на поверхности затирки создаёт плёнку, которая относительно ровная, не рыхлая. Показатель преломления лака (воды) и поверхности затирки отличется меньше, чем затирки и воздуха, то на границе лака (воды) и затирки отражение происходит значительно слабее, свет рассеивается слабее и покрытая лаковой пленкой (мокрая) поверхность затирки кажется темнее. К тому же сама поверхность пленки лака (воды), также слабее отражает свет, из-за меньшей разницы коэффициентов преломления с воздухом. Плюс ко всему когда луч уже прошёл через плёнку лака (воды), отразился от поверхности затирки, а вследствии "рыхлости" (неровности) последней это могло произойти не раз, какая-то часть энергии луча теряется и при обратном переходе из (лака) воды в воздух. В сумме всё это и даёт эффект более темного, насыщенного цвета. В случае с водой этот эффект временный. Вода высыхает. В случае лака эффект будет до тех пор, пока на поверхности затирки будет пленка лака. Опять же, если вас смущает водная основа можете попробовать этот вариант : ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-matovyj-komponentnoe.html ;)

для камня и кирпича выбор огромен,пропитки и лаки, но большенство для вертикальных поверхностей, пока для внутренних работ и без запаха нашел только 1. Если вы хотите продукт для внутренних работ "без запаха", то вы обречены на "на водной основе". Пугаться этого не стоит. Та просто не истинный раствор активного вещества в растворителе, а коллоидный водный раствор. Сейчас на западе идет тенденция к отжиму растворителей из лакокрасочной продукции в сторону воды. 2. Наш ответ. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/04.pdf На сегодня цена упаковки 1 кг = 422 грн - 10%СД= 380 грн. 3. Одно "но" : ближайших приезд товара только в феврале.

Возвращаясь к этой картинке : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3298614&postcount=315 Понимаете конструкция окна, даже если бы она была сделана просто из пластика, достаточно жесткая штука. Там нет шарниров на углах. Поэтому, если бы приподнимался один угол, то деформация была бы всей рамы. И край угла рамы в этом случае дал бы самое большое смешение. А у вас именно в этой точке девственный контакт отделки внутреннего откоса с рамой. Там даже нет микрощели, как у вашего подоконника с отделкой откоса (видимо подоконник тоже просел....). Вы говорите, что рама выгнулась дугой (видимо "пузом" в дом). Если так, то аналогичная проблема должна быть и с остальными тремя углами. Вы показываете только один нижний угол. А что с другими тремя?

Ух ты! Редкое желание. Если вы работаете с камнем, то наверняка сталкивались с лаками для камня. Акриловые или полиуретановые. Их можно применить. Только учесть одно. Затирки не всегда одинаковой плотность. Лак может это показать (более и менее темные пятна). Если есть трещинки на затирке (а это не редкость), то их будет видно. Я на такие штуки не обращаю внимание. Вижу картину общё. Но есть любители "придраться" к деталям.

Для работы с герметиками "в быту" всегда пользуюсь пальцем. Удобно - всегда под рукой. ;)

Посмотрел фото POLAA в большем разрешении. POLAA посмотрите в реале в зоне, обведенной желтым кружком нарушен контакт между отделкой и окном. Есть там трещинка? Если трещинки нет, то ....

Силиконы бывают разные : ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html Добавлено через 5 минут Хорошо, чтобы неуплотненный зазор между зеркалом и стеной не позволял под зеркалом начать жить насекомым (тараканам в т.ч.) Добавлено через 8 минут Смотрите со второй минуты. Для того, чтобы силикон не лип к пальцу палец нужно "смочить" жидким мылом.

У вас все в порядке. Не вижу ни малейших причин для беспокойства.

Понятно. Расскажите какая была изоляция. Было ли утепление? Что именно вы делали : ремонт гидроизоляции, утепление (чем?). Как заметили, что не помогло? Сколько времени наблюдали, что не помогло? Добавлено через 7 минут Не торопитесь. Bob540 просто сделал фальшстенку из ЭППС (надеюсь не из пенопласта) с последующей отделкой (вариант фасадного утепления изнутри) Если все-таки проблема в протечке и вы сделаете себе такую фальшстенку, то "процесс" между фундаментной стеной и ЭППС будет идти и через несколько лет вы сначала начнете замечать швы между плитами ЭППС и влажные места у плинтуса....

Полгода - это срок. Конечно ваша стяжка будет набирать прочность еще лет 10. Но она это будет делать со скоростью 0,2% от скорости, с которой она набирала прочность в первый месяц. То есть, на эти 10 лет уже никто не обращает внимания. У вас уже половозрелая стяжка с, по сути, окончательной прочностью. "Еще дать время чтобы стала крепче" нет смысла.

Это в смысле, что не успеет просохнуть? Берите кусок пленки (где-то 50х50см) кладите её на стяжку. По периметру этот кусок надо чем-то придавить. Подойдет подсыпать песком. Если на следующий день снимайте пленку и смотрите мокро ли под ней.

Штукатурка у вас была известковая или цементно-известковая? Краска какая? Просто водоэмульсионка?

Смотрите картинки. Ну..и как вариант инъектирование в швы полиуретановых водореактивных смол. Я раньше писал : где гидроизоляция дырявая там и есть протечки.

Время от времени бываю в подземном паркинге в Серебрянного Бриза на Березняках. Там вроде как Профибетон делал полировку просто по бетону (есть фото на их сайте). Время делает свое дело. Поверхность можно назвать с натяжкой глянцевой. Появились выбоины в местах, где бетон смачивают колесами. Вряд ли вода-мороз, скорее соль-вода.

Трещины - это у вас места разгрузки напряжений (ставок будет зимой -летом расширяться-сжиматься). Эти трещины вам нужны для того, чтобы не появлялись другие трещины. Но трещины не должны протекать. Они должны расширяться-сжиматься, но не протекать. Для этого эти трещины нужно расшить болгаркой до ширины 3-5 мм и запаковать их герметиком. Герметиком, который может жить в постоянном контакте с водой. А всю поверхность покрыть 2-компонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией. Для нее не нужен грунтовка. Её не будет капиллярная влага отрывать от поверхности (как битумных братьев). Большинство такой гидроизоляции имеют разрешение на контакт с питьевой водой. Да и срок службы как у бетона. Ну...вот так где-то вкратце. Я знаю : мы для вас дорогие (это я про деньги). Это вам для прицела какого типа изоляцию искать : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf

Понятно. Значит акриловая основа. А при постоянном контакте с водой акрил набухает, становится соплями и ..... Опишите немного ваш "пруд". Площади, глубины, требования к цвету, будет ли там что-то живое жить. Чего вдруг он должен трещать?

Вы пару лет назад искали что-то для водоема. Это он же?

У вас наверняка наружная гидроизолция из наплавляемого рубероида. Это рулонный материал. Для того, чтобы понять возьмите коробку и оклейте её углы листами бумаги. Катать рулон по плоскости просто. А вот когда появляются места пересечения нескольких плоскостей тут человеческий фактор (кропотливость выполнения работ) начинает проявляться.

А я вам писал в первом ответе о неплотностях в гидроизоляции. Гидроизоляция - это обычно слой водонепроницаемого материала, который обёртывает дом по периметру. А это где-то 30-50 метров погонных. Слой гидроизоляции никогда не протекает весь сразу. Протечки всегда идут местами. Вопрос в количестве этих мест. У вас пока одно. В пользу того, что это именно протечка, а не конденсат говорит то, что "эпицентр" появления высолов находится в самой теплой зоне фундамента. Обычно, чем ниже под землю, тем теплее. Такие проблемы решаются в основном изнутри. Для этого обязательно нужно обнажить стену до несущей части (или жб монолит или ФБС). Сделать это (сбить штукатурку) с захватом на 30-50 см за "зону поражения".

Это не плесень. Это соли. Называется высолы. Причина - вода. Она снаружи через неплотности в стене и гидроизоляции подходят к , видимо, штукатурке. По пути она становится "соленой", растворяя все водорастворимые неорганические соединения, из которых состоит конструкция. Проходя через штукатурку вода испаряется в комнату, а соли отлагаются на поверхности и в поверхностном слое. К плохой вентиляции это не имеет отношения. Это неплотность гидроизоляции. Опять же весна....

Это чипсы. Если чуть ближе, то ...на фото.

При том расходе лака, который я вам дал : умеренно. Галька очень хорошо моется водой под давлением. Кран-шланг или "керхер". Проверено 3-летней эксплуатацией. Потом съехали с офиса поэтому отслеживание остановилось. У вас вроде там серый дизайн. Еще одно фото для наглядности. Думаю, на зиму вам все равно придется класть какие-нить сетчатые коврики для предварительно очистки обуви.

Если делать самому, то , наверное самый простой и, наверное по цене, доступный вариант волнистый шифер заменить на плоский (только надо подобрать удобный размер листов, так как 1,5х3 м может быть тяжеловат для подъема). И потом наплавить на него пару рулонов "еврорубероида". Сказал "пару" так как не знаю площадь вашей кровли. Наплавлять в 2 слоя нет нужды. Для работ понадобится купить паяльную лампу. И найти где-то кусочек битума. Ну с бензином, думаю, сейчас проблем нет. Можно плоский шифер заменить OSB, тогда битум и бензин не нужен, а нужны гвозди для битумной черепицы. Есть еще более экономный вариант, но, думаю вы на него не решитесь ;)