Propeller

Я - не строитель. Я больше химик и механик. ;) Но первую такую фальшстенку лил с соратниками еще в 90-х. Восстанавливали гидроизоляцию кирпичного подвала столетнего дома. Но там текло. Хорошо текло. Заливали с временными дренажными трубками и потом в зазор между новой стеной и старой инъектировали водореактивный полиуретан. Относительно нагрузок - согласен с вами. Это надо учесть. Особо важно это для плиты перекрытия, что на въезде в гараж. Та, которая с противополного торца по сути будет отдыхать.

1. На сегодня осталось очень мало фирм, которые не производят кристаллообразующую гидроизоляцию. Все уже все знают. У всех наших основные поставщиков, даже тех, кто производит инъекционную полимерную гидроизоляцию и чисто полиуретановую обмазочную производят есть и своя кристаллообразующая (проникающая). 2. Русские не фасуют, а производят. Поэтому они знают, что делают. У них хороший маркетинг и неоправданно дорогой продукт. Почем сейчас их килограмм? 3. А какими аналогами Пенетрона вы работали? 4. Гарантию дает предприятие или частные лица? Как она выгдадит? Это документ?

Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. Сразу про подушку под новые стены. Если у вас ширина стены 3 м, высота 2 м и толщина 0,15 м, то эта жб стена будет давить на грунт давлением около 0,5 кг на 1 см кв. Несущая способность самого хилого грунта (влажной глины) = 1 кг на 1 см кв. Так что увеличивать площадь опоры не вижу смысла.

Речь идет о наружной площадке. Противоскольжение. Стойкость защитного слоя (я так понимаю какой-то полимер) у погодным условиям и ,особенно, к ультрафиолету.

Константин4356, судя по вашим постам вы очень узкий специалист и поклонник русской торговой марки Пенетрон. Добавками в бетон (ну разве что Пенетрон Адмикс) вы никогда не занимались. И поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. 1. Противоморозные добавки работают только в "жидком" бетонном растворе и еще где-то дня три после заливки. Их задача дать бетону набрать критическую прочность до того как бетон замерзнет. 2. В химических реакциях не идет разрушение веществ, а идет их преобразование в другие вещества. 3. Вытеснить воду из бетона не может ни одна добавка. Даже Адмикс, на который вы здесь (как я понял) намекали. Кристаллобразующие добавки просто в процессе химической реакции с активными компонентами бетона (в больше степени со свободной известью) инициируют рост кристаллов, которые заращивают поровое пространство в бетоне, перекрывая капилляры и поры. И надо помнить , что эти кристаллы могут "закупорить" трещинки не более 0,4 мм в сечении. И воду там никто не вытесняет. Ей просто не дают зайти в бетон. Но, опять же, если дырочка в бетоне в диаметре больше 0,4 мм, то Адмикс как мертвому припарки. 4. Долговечную морозостойкость бетону и растворам (стяжки, штукатурки) дают именно добавки, которые формируют в теле бетона сеть (миллиарды) мелких (для бетона) и более крупных (для раствора) пор. Работают он просто. Бетон напитал воду. Она в бетоне находится в трубопроводах (капиллярах). Пришел мороз. Вода начала замерзать в капиллярах и расширяться на 9%. А где эти 9% дополнительного объема взять для расширяюшейся воды (льда). Нет их. Вот и начинает лед ломать стенку трубопроводов (капилляров). Имеем разрушение структуры бетона. Теперь к пузырькам. Эти пузырьки как бы встраиваются в систему капилляров (трубопроводов). Как резервуары. И воде, когда она начинает замерзать есть достаточно объема, чтобы вытолкнуть свой 9%-ый излишек в эти резервуары. В итоге трубопроводы целы, структура бетона сохранена. Кстати, эти резервуарчики существенно понижают скорость водонасыщения тела бетона. Думаю механизм вам понятен. Поэтому расписывать не буду. Резюме. Ни одно гидротехническое сооружение, ни одна бетонная площадка и дорога не льются без воздухововлекающих добавок.

Я бы добавил ограждения лестницы на "втором" этаже. Как по мне: если это окончание работы, то это не безопасно.

Давайте результаты раскопок. Я Вам изображу вариант и на его основании обсудим всё. ;)

Всё что вы просите, подробно расписано на моём сайте, ссылки на которых есть в каждом моей подписи. Там же мои статьи по тому как и чем лично я измеряю все параметры стяжек (не только прочность, но и всё остальное). Переписывать сюда ещё раз то, что уже однажды мной написано, если вам даже ссылку лень нажать - не собираюсь. Вы что здесь себя моим экзаменатором возомнили?... Ой! Вы как-то разогрелись. Сразу относительно экзаменатора. А если вам вопросы задает клиент вы тоже на 12 вопросе роняете : Вы что здесь себя моим экзаменатором возомнили?... А вдруг я новый технадзор на стройке ТС? Предыдущего, что принял стяжку ТС хранит у себя в погребке. Чтобы не испортился ;) Относительно замера параметров. Тут? parket.ieremenko.net/?page_id=667 Ну с прочностью на сжатие почти разобрались. Хотя Уцин меряет её не молотком, а , извините, царапалкой. А вы говорили, что меряете теми же инструментами, что и Уцин. Прочность на отрыв тоже можно померить даже без специального инструмента. Спрашивайте - скажу как. А вот прочность на сдвиг.....Как вы её вне лаборатории меряете? Если лично вам что то кажется или вы о чем то думаете (или не додумываете), то на мой взгляд это ваша личная проблема. Я перед вами оправдываться не собираюсь. Зато вижу, что вы явно переводите разговор с проблем конкретной стяжки на обсуждение моей личности. Так и знал, что вы превратно поймете мою любознательность. Я наоборот хочу чтобы вы заработали баллы на форуме, легко и изящно отвечая на мои вопросы. И заберите свои слова по поводу параметров склерометров - они ни к селу, ни к городу. Куча склерометров измеряет и 5 МПа, и 3 МПа на сжатие, например Beton Pro Condtrol, которым я пользуюсь, но он у меня не один, больше люблю механический Schmidt Hammer, потому что им можно измерять и сбоку и снизу, а не только сверху. Не заберу слова пока вы не вывесите здесь фото СВОЕГО Beton Pro Condtrol. Так все склерометры меряют под углами, кратными 45 град. И Beton Pro Condtrol в том числе. Или вы его поверяете Шмидтом ;) Лично для меня, если стяжка имеет прочность менее 15 МПа, а это покажет по сути любой Schmidt - то это сразу брак. Открываете СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" или СНиП "Полы" и убеждаетесь в этом сами. Ну и на кой мне при таком раскладе знать какая именно прочность у брака: 1 МПа, 3 МПа или 5 МПа? Для меня важно что там меньше 15 МПа. А если меньше - пусть заказчик разговаривает с тем бракоделом, кто сию стяжку сваять изволил. Это уже не мой вопрос. Опять не пойму вы в своей работе смогли гармонизировать СНиП и "Мы применяем нормы Европейского стандарта DIN 18365" parket.ieremenko.net/?page_id=667 ? А если меня попросят укрепить эту стяжку под укладку конкретного напольного покрытия, тогда я не буду изобретать велосипед и обсуждать его здесь как бы мне это сделать, а воспользуюсь одной из проверенных методик укрепления стяжек от компании Uzin, ссылки на ролики и статьи которых я и выложил, и которые вы назвали "отсылкой вас куда то...". Там нет способа устранения бухтения. Трещинки - да. А вот бухтежа - нет. Неужели, склеив трещинку, вы устраните бухтение? Это мой последний пост здесь. Ухожу, ухожу, ухожу ;)

Тогда давайте продолжим вопросы.

2. Я внимательно читаю чужие мысли. Привычка. Из прочитанного я скромно пришел к выводу, что, возможно, вы не занимались решением проблем бухтежа. Силовые скобы для бухтежа.....какая связь??? Опять рассказ о трещинах. А ведь эти оба дефекта работают в разных плоскостях : один по вертикали, другой по горизонтали. 1. Вы постоянно даете ссылки на "куда-то". Загадочный вы. Вместо беллетристики (много букв) напишите 2-3 предложения как ВЫ это делаете (ну и за одно какими приборами меряете , особенно прочность на изгиб и на сдвиг;)). Прорекламируйте себя ТС, чтобы она захотела к вам обратиться. Мастерок все свои секреты расписывает здесь до мелочей и число клиентов, как я понял, у него только растет. Для информации : склерометром вы не сможете замерить прочность на сжатие 5МПа (это как у медицинского градусника требовать показать температуру +10С ), да и 10МПа только с 20% погрешностью. Не знаю как вам это удается. Поэтому в этом ролике uzin.ua/technology-flooring/videos/surface-strength-coupler/ применяется другой прибор (никакой связи с молотком Шмидта). Так каким вы пользуетесь? 3. Могу соврать. Уточните у ТС.

Не знаю, что в вашем понимании "много". Назовите хоть.... три. Каким прибором Вы замерите выделенную прочность стяжки?

Зачем же так много? Слов. Вот вы писали : НЕ бойтесь, всё это лечится за 2 суток. Если понадобится - обращайтесь. и за проведением экспертизы стяжки и за её укреплением. Укрепление поверхностного слоя полимером (если это нужно ТС) и заливка мимоходом трещин процедура "нелегкая", но "посильная" :D У ТС есть проблема с бухтежем. Давайте, намекните как именно ВЫ решаете проблему именно с бухтежом. Там должно быть 4-5 пунктов. Только просьба : не уходите опять в тему "UZIN - это наше всё". ПС Кстати, обычно в описании полимеров, "склеивающих трещины" в цементсодержащих основаниях пишут ширину трещин (от...и до...), для которых может применяться этот состав. Там есть тонкости. Согласитесь. В описании UZIN KR 416 я этого не нашел.

А как фирма Uzin решает проблему бухтения. Не нашел. Только высокая влажность, низкая прочность....

А что у вас сейчас в подвале на полу? Неужели просто грунт?

Недавно смотрели объект. В офисе хотели полимерный дешевый пол. Приехали наши со Шмидтом. Посмотреть основание. Ударили в 10 местах. Звонят мне. "Что ты говорил, что машинная стяжка - говно. Показывает М300." Я попросил сделать дырочки перфоратором в паре-тройке мест. Перфоратор после легкого поверхностного упора просто "упал" на 5 см вниз и во что-то уперся. Я пришел к выводу, что в процессе затирки на поверхность сухой стяжки отжимается вода. В результате на поверхности сухой стяжки образуется прочная цементно-песчаная корка. При ударе по стяжке Шмидтом эта корка слегка подпружинивает (слегка прогибается, опираясь на тело стяжки) и, возвращаясь в начальное положение, отбивает боёк Шмитда повыше. Поэтому как показал наш опыт нужно искать другой инструмент для неразрушающего контроля. Кстати при проверке прочности на сжатие листовой резины Шмидт показывает М700 :D. Но во все это истории меня удручает, что машинные сухие стяжечники заказчикам говорят, что у них стяжка с фиброй. То есть, это какой-то знак особенности этой их стяжки. А ведь это нечистоплотный развод. Фибра (микроараматура) работает только тогда, когда большая часть её поверхности находится в контакте с цементным тестом. О каком контакте может идти речь если это полуСУХАЯ смесь, которую уплотняют не водой(гравитацией), а хилым весом правила и "вертолета".

Вариант шлакоблока не рассматривали?

Так бетон еще не залит ;)

Ребята Константин4356 и Geo79 просто не в курсе зачем в бетон (раствор) добавляют воздухововлекающие. Фраза Мастерока звучит штатно для тех, кто "в теме". Ребята Константин4356 и Geo79 видимо не в теме.

Вам нужно сделать подвальное помещение приятным для жизни. Сейчас 2 проблемы : 1. высокая влажность 2. разрушающийся кирпич торцевых стен. Проблема 1 вызвана тем, что стены подвала у вас сделаны из материала, который хорошо впитывает воду. По сути, если керамический кирпич долго держать в контакте с мокрой средой (у вас - это грунт), то он полностью (во всем теле) станет мокрым. Дальше - мокрый кирпич начинает парить. Вернее он пытается высохнуть , испаряя воду внутрь помещения, но так как со стороны грунта идет постоянная подпитка водой процесс поднятия влажности воздуха в подвале идет и идет. Это я к тому, источник избыточной влажности у вас не отсутсвие нужного воздухообмена, а, ну...тупо, мокрые стены. Если подвал сухой и идеально гидроизолирован, то сделать его мокрым можно просто. Летом, когда на улице выше 26С начать интенсивно подвал проветривать. Но это такое... Итак для того, чтобы сделать подвал сухим для начала нужно сделать гидроизоляцию стен и затем нанести на них или цементно-известковую или штукатурку с заменителем извести. В итоге получить пористую поверхность, которая будет "регулировать" влажность в подвале. НО! У вас кирпичная стена, у которой есть проблема 2. Керамический кирпич не разрушается водой. Керамический кирпич разрушается (слоится) от работы пары вода-мороз. Поэтому я и спросил у вас как себя ведет кирпич торцевых стен в зоне промерзания грунта. Если сделать сделать внутреннюю гидроизоляцию по этим стенам , то кирпич все равно будет влажным и будет замерзать. И будет разрушаться. Можно сделать занавесную гидроизоляцию. Это закачать через сквозные отверстия в стене гидроизоляционный раствор. Но стоимость этой штуки зависит от плотности грунта по ту сторону. Больше пустот- больше расход материала. Стоимость таких работ исчисляется тысячами за 1 м кв. То есть путь один : делать новую стену. В принципе торцевые стенки у вас не выполняют функцию уж очень несущих. Плиты перекрытия у вас опираются на "длинные" стены. Так что делать их уж очень массивными нет смысла. У вас есть опыт делания дырочек в полу гаража. Дальше смотрите рисунок. Извините за многослов. Объем бетона на одну стену пойдет около 1-1,3 куба. Это можно мешать на месте. Сделать это за день и получить бесшовный бетон. Бетонную стенку можно заанкерить в прилежащие плоскости (стены, по, потолок). Несъемная опалубка (плоский шифер) позволит сразу получить своеобразную отделку. ПС Судя по всему у вас подвал не затапливает. Поэтому доп. меры предосторожности не учитывал.

Вы тут в кино упомянули Пропеллера и его рекомендации. Ну...давайте продолжим. Ну и вопросы по теме : 1. Задняя торцевая стена. По ту сторону от нее грунт? Там нет гаража или другого строения, стоящими попа к попе с вашим гаражом? 2. Кирпич на торцах разрушается по всей высоте стены или только вверху (где-то 1 м от уровня грунта)?

Собственно производитель : www.akvatron-bhk.ru/sotrudnichestvo.html и его представители за пределами России : www.akvatron-bhk.ru/dealer/dealerzr.html

Посижу послушаю разговор специалистов.

И как тут поспоришь? :D

Может быть и так.Это я про рисунки. Кстати, долго бегал туда-сюда, чтобы "найдите 10 различий". 1. У морозное пучение работает двояко : а) давит снизу на "подошву" фундамента б) давит на фундамент сбоку и выталкивает его вверх. Кстати из-за этого на Севере России не очень увлекаются глубокими фундаментами. Великовата боковая поверхность. Если расположить теплую отмостку прямо около "подошвы", то мы создаем очень благоприятные условия для случая б). Но у вас с этим проблемы не будет так как грунт будет давить на пенопласт, а тот вверху упирается у вас в газоблок. 2. Пучинятся всегда влажные грунты. Песок (не думаю, что он у вас там пылевидный) не относится к грунтам, которые удерживают воду. Грунтовая у вас глубоко, атмосферная будет уходить как в сито. Поэтому , думаю, пучение - не ваша головная боль. Расположение пенопласта под бетонной отмосткой полностью исключит "скопление воды" у фундамента. Ведь есть, взять ваш вариант, то если (теоретически) бетонная отмостка не будет держать воду, то её ниже будет поддерживать пенопласт. И грунт между бетоном и пенопластом будет влажным. А это не желательно. Последнее опасение действительно гипотетическое, но учитывая вашу щепетильность, решил это отметить.

Теплую штукатурку. Не на перлите, а на пенополистирольных гранулах (шариках). В Украине вроде бы такие производятся.