Propeller

Полгода - это срок. Конечно ваша стяжка будет набирать прочность еще лет 10. Но она это будет делать со скоростью 0,2% от скорости, с которой она набирала прочность в первый месяц. То есть, на эти 10 лет уже никто не обращает внимания. У вас уже половозрелая стяжка с, по сути, окончательной прочностью. "Еще дать время чтобы стала крепче" нет смысла.

Это в смысле, что не успеет просохнуть? Берите кусок пленки (где-то 50х50см) кладите её на стяжку. По периметру этот кусок надо чем-то придавить. Подойдет подсыпать песком. Если на следующий день снимайте пленку и смотрите мокро ли под ней.

Штукатурка у вас была известковая или цементно-известковая? Краска какая? Просто водоэмульсионка?

Смотрите картинки. Ну..и как вариант инъектирование в швы полиуретановых водореактивных смол. Я раньше писал : где гидроизоляция дырявая там и есть протечки.

Время от времени бываю в подземном паркинге в Серебрянного Бриза на Березняках. Там вроде как Профибетон делал полировку просто по бетону (есть фото на их сайте). Время делает свое дело. Поверхность можно назвать с натяжкой глянцевой. Появились выбоины в местах, где бетон смачивают колесами. Вряд ли вода-мороз, скорее соль-вода.

Трещины - это у вас места разгрузки напряжений (ставок будет зимой -летом расширяться-сжиматься). Эти трещины вам нужны для того, чтобы не появлялись другие трещины. Но трещины не должны протекать. Они должны расширяться-сжиматься, но не протекать. Для этого эти трещины нужно расшить болгаркой до ширины 3-5 мм и запаковать их герметиком. Герметиком, который может жить в постоянном контакте с водой. А всю поверхность покрыть 2-компонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией. Для нее не нужен грунтовка. Её не будет капиллярная влага отрывать от поверхности (как битумных братьев). Большинство такой гидроизоляции имеют разрешение на контакт с питьевой водой. Да и срок службы как у бетона. Ну...вот так где-то вкратце. Я знаю : мы для вас дорогие (это я про деньги). Это вам для прицела какого типа изоляцию искать : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf

Понятно. Значит акриловая основа. А при постоянном контакте с водой акрил набухает, становится соплями и ..... Опишите немного ваш "пруд". Площади, глубины, требования к цвету, будет ли там что-то живое жить. Чего вдруг он должен трещать?

Вы пару лет назад искали что-то для водоема. Это он же?

У вас наверняка наружная гидроизолция из наплавляемого рубероида. Это рулонный материал. Для того, чтобы понять возьмите коробку и оклейте её углы листами бумаги. Катать рулон по плоскости просто. А вот когда появляются места пересечения нескольких плоскостей тут человеческий фактор (кропотливость выполнения работ) начинает проявляться.

А я вам писал в первом ответе о неплотностях в гидроизоляции. Гидроизоляция - это обычно слой водонепроницаемого материала, который обёртывает дом по периметру. А это где-то 30-50 метров погонных. Слой гидроизоляции никогда не протекает весь сразу. Протечки всегда идут местами. Вопрос в количестве этих мест. У вас пока одно. В пользу того, что это именно протечка, а не конденсат говорит то, что "эпицентр" появления высолов находится в самой теплой зоне фундамента. Обычно, чем ниже под землю, тем теплее. Такие проблемы решаются в основном изнутри. Для этого обязательно нужно обнажить стену до несущей части (или жб монолит или ФБС). Сделать это (сбить штукатурку) с захватом на 30-50 см за "зону поражения".

Это не плесень. Это соли. Называется высолы. Причина - вода. Она снаружи через неплотности в стене и гидроизоляции подходят к , видимо, штукатурке. По пути она становится "соленой", растворяя все водорастворимые неорганические соединения, из которых состоит конструкция. Проходя через штукатурку вода испаряется в комнату, а соли отлагаются на поверхности и в поверхностном слое. К плохой вентиляции это не имеет отношения. Это неплотность гидроизоляции. Опять же весна....

Это чипсы. Если чуть ближе, то ...на фото.

При том расходе лака, который я вам дал : умеренно. Галька очень хорошо моется водой под давлением. Кран-шланг или "керхер". Проверено 3-летней эксплуатацией. Потом съехали с офиса поэтому отслеживание остановилось. У вас вроде там серый дизайн. Еще одно фото для наглядности. Думаю, на зиму вам все равно придется класть какие-нить сетчатые коврики для предварительно очистки обуви.

Если делать самому, то , наверное самый простой и, наверное по цене, доступный вариант волнистый шифер заменить на плоский (только надо подобрать удобный размер листов, так как 1,5х3 м может быть тяжеловат для подъема). И потом наплавить на него пару рулонов "еврорубероида". Сказал "пару" так как не знаю площадь вашей кровли. Наплавлять в 2 слоя нет нужды. Для работ понадобится купить паяльную лампу. И найти где-то кусочек битума. Ну с бензином, думаю, сейчас проблем нет. Можно плоский шифер заменить OSB, тогда битум и бензин не нужен, а нужны гвозди для битумной черепицы. Есть еще более экономный вариант, но, думаю вы на него не решитесь ;)

Варианты. 1. Это не ко мне. Там есть ссылка на продавца ;) 2. Если речная галька для аквариумов фракции 6-8 мм. Это получите толщину около 10-12 мм, то 1 м кв = около 270 грн 1 м кв. 3. Около 295 грн 1 м кв 4. Около 290 грн 1 м кв. 5. Забыл. Если вид стяжки вас устраивает, то вы можете её оставить в постоянно мокром виде. Для этого её достаточно покрыть ПУ лаком за 2 слоя. При этом первый слой сработает как пропитка. Получим 70-100 грн 1 м кв. Зависит от пористости вашей стяжки. Кроме того нужно иметь в виду, что лак проявит всю текстуру пола. См. последнее фото. Сам удивился : получились где-то равные числа.

Песок в вашем случае только недорогой материал для получения боль-мень плотного ровного основания. Уже на него можете громоздить весь пирог. И, думаю, задерживать воду в слое этого песка пленкой нет смысла. Это просто "дорожно-земляные" подготовительные работы.

Если пол по грунту, то зачем класть пленку под песок, если песок потом уплотнять водой?

Вариант 1. Резина : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858 Вариант 2. Камни : www.ekco.com.ua/foto/naruzhnaya-ploshchadka-kamushki/ Вариант 3. Чипсы : один из цветовых вариантом внизу на фото. Чипсы можно и одноцветные. Вариант 4. Крупный песок : покрашен белым, но можно серым. Фото внизу.

На фото один из .....подвалов. Мы цементной гидроизоляцией начали работать в 90-х годах. И проблемы подвижек ФБС-ов уже тогда забирали наши гарантийные деньги. Вот и начали искать как сделать ФБС-ные стены уверенно непроницаемыми. Чтобы, кроме всего, исключить человеческий фактор. Относительно бокового давления грунтов просто почитайте в инете. Раствор. Вы же делаете штробу по швам ФБС. Насколько трудоемко выковырять "раствор" из межблочного шва? ;)

Все проще. Произошла подвижка блоков. Есть такая штука как боковое давление грунта. Она (оно) и двигает блоки потому как иногда меняется. (Поэтому я так не люблю этот вид фундаментных стен). Вот там и въехал второй ряд блоков внутрь. Всего на 1-3 мм. Вот проникающие 0,4 мм и не сработали. Вы же никогда не делаете трапециевидную шпонку, которая хоть как-то блокирует смещение блоков. Вы делаете или квадрат или прямоугольник. Мы уже давно применяем для ремонта гидроизоляции ФБСных подвалов (швов) сочетание как цементных так и нецементных материалов. Добавлено через 4 минуты Тогда у вас несколько неплиточных тонких вариантом. Причем часть из них вы сможете сделать силами своей семьи. Даже не мужской его частью. Но тут все зависит от ваших эстетико-эксплуатационных требований ;)

А какой смысл ставить под ленту фундамента ЭППС. Исключить контакт тела крыльца с грунтом. Почему ЭППС? Потому что, он обычно есть в остатках материалов при строительстве. И для его применения ничего дольше не нужно "подливать". Ну... как альтернатива можно рассмотреть остатки профилированной мембраны. Покупать рулон 40 м кв думаю нет смысла. Можно подливать подбетонку и на нее класть рубероид, ПВХ мембрану, не актуальные банеры и т.д. Речь идет о крыльце частного дома на 3-5 ступеней.;) Ведь лента фундамента его или раздавит или фундамент неравномерно может дать усадку и треснет. Или это делается только для мелказаглубленного фундамента лестничной площадки? Нужно считать нагрузки (вес) и площади опоры исходя из механических хар-к ЭППС, который применяется. При желании это совсем не сложно. Да и потом ....утепленная шведская плита достаточно распространенный вариант фундамента. И нужно ли делать продухи если лестничная площадка со всех сторон имеет ступени? Не в ступенях делать продухи? Лестничная площадка как правило покрыта материалами с очень низкой паропроницаемостью. Поэтому лучше сделать сквозняк под лестицей. Именно в зоне засыпки крупного мусора.Лучшего осушения пористых тел (бетон) как аэрация вроде как нет. А ступени сушить нет смысла - у них же нет контакта с грунтом. Там ЭППС или другая гидроизоляция. И ВООБЩЕ темы капиллярного подсоса и крыльца не было бы, если их мастерить как на фото. Но тут мы упираемся в естетичні уподобання.

Сколько миллиметров по высоте у вас есть?

Тут в теме (почитайте выше) прозвучала основная мысль, что проблема разрушения крыльца - это капиллярный подсос. Мне не удобно было спорить с таким авторитетным мнением, поэтому я попытался изобразить как максимально, если не полностью исключить эту напасть. От себя : за время свой работы один раз увидел реальный подъем капиллярки в теле бетона. На 3 см по высоте. Если вы лили хороший заводской бетон где-то 200-й марки и высоты вашего крыльца 20 см, то о подъеме капиллярной влаги по этому бетону можно забыть. Теперь про дожди-морозы. Я Вам показал фото ремонта террасы. Посмотрите на первое. Это ландшафт террасы после дамонтажа бухтящей и скрепящей плитки. Там на утеплитель нанесли "подбетонку", на нее наплавили рубероид, потом на рубероид протянули стяжку с разуклонкой и поклеяли плитку. Результат мы видим. В 2014 году наши бойцы что-то чуть больше десятка таких плиточных террас. Нанесение гидроизоляции под плитку на стяжку считаю необходимым. Основание (стяжку) нужно беречь. Она живет в очень сложных условиях. Вот вам сейчас дома тепло. А выйдете на улицу. А летом все наоборот. Если стяжка будет надежно защищена от воды сверху , то вы рискуете только переложить какое-то количество плитки, если примените неуверенный в себе клей. Если не сделаете деформационные швы между плитками, чтобы поберечь затирку от ненужных напряжений при расширении-сжатии плитки "из-за погодных условий". ПС Пишу здесь про стяжку так как думаю вряд ли вам вылили плоскость крыльца ровно и с уклоном.

Ниже в картинках. Вариант в случае, если фундамент крыльца не есть одно целое с фундаментом дома. Бетон желательно готовить с добавлением: - в летнее время добавка Беветол-СПЛ или Адиум-150 - в зимнее время с добавкой Адинол Рапид-СПЛ И в том и в другом случае добавлять воздухововлекающую добавку Поролит-ЛП. Как сделать правильно защитить поверхность крыльца от дождей и морозов , думаю, знают все.

Как здесь правильно подметили : любая наружная конструкция, которая контачит с грунтом мочится водой с двух сторон : 1. Подсос воды из грунта 2. Дожди, снега, заморозки, оттепели. На картинках внизу показано что бывает с террасой, на которой слой гидроизоляции затянули стяжкой, на которую потом наклеили плитку. Это я к вопросу "А нужно ли делать гидроизоляцию под плитку (на стяжку) на крыльце". В следующем посте будут рисунки как я вижу решение проблемы п.1 (исключение подсоса капиллярной влаги)