Propeller

Вот пол в нашем офисе на пр.Науки. Помещение снимали. Поделили его на 2 зоны : деревянную и бетонную. Везде на полу была плитка. Решили её не демонтировать и по ней в одной зоне положить доску на брусок 40х40, а во второй тупо залить 6 см бетона. После этого бетон затерли вертолетами. Через год эксплуатации пришла мысль покрыть прозрачным ПУ. Покрыли - получили. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=624099#post624099 Если стяжка ваша стяжка вас устраивает, а она не обязательно должна быть безупречной по плоскостности и пятнистости, если вы любите лофт : https://www.google.com.ua/search?q=concrete+floor+loft+design&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=2&biw=1120&bih=611&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1wfKVKaVIIfLaNiegPAI&ved=0CBsQsAQ#imgdii=_ , то достаточно на стяжку нанести 2-З слоя полиуретанового алифатического лака : Матовый ekco.uaprom.net/p42900323-vanish-matovyj-komponentnoe.html Глянцевый ekco.uaprom.net/p35175152-vanish-glyanets-komponentnoe.html Получите покрытие стоимостью : 100-120 грн за 1 м кв (это при максимальном расходе лака 0,4 кг на 1 м кв) Вот описание Ваниш ПУ2К : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf

1. Герметиком. Но для этого не нужна влажность и нужна температура. 2. Гипердесмо-Т можете спросить здесь : alchimica.com.ua/

Все верно. Это водный раствор определенной вязкости. Чем более пористая поверхность (слабее стяжка), тем больше в ней пустот для "прохождения" пропитки и меньше сопротивления силе тяжести. Жидкости легче падать вниз. Стяжка у вас сверху "зажелезненная". То есть, сверху на ней плотная корка с очень малой пористостью. Поэтому пропитка "не впитывается". То есть тезис "Этот состав хорошо работает только в случае прочных стяжек" не совсем корректен, так как прочность (пористость) стяжки влияет только на расход пропитки. Чем моложе стяжка тем лучше. Так как в ней еще достаточно свободной извести, которая реагируя с жидким стеклом образует силикат кальция. А эта штука очень прочная. Не зря перед полировкой бетона его рекомендуют пропитать ЖС для увеличения глянца не поверхности после полировки. По описанию в Просфасе 24% сухого остатка. Вот после расставания с водой он (этот остаток) у вас и заполнил пустоты. Теперь ходите, живите и наблюдайте насколько это успешно получилось.

В разделе "Методика градуировки влагомеров" описана процедура ЛАБОРАТОРНОЙ поверки влагомеров. Размеры образцов никак не связаны с технической возможностью прибора? Толщина образца заведомо больше технической возможности прибора. Неужели, вы действительно, не понимаете разницу? Ведь у прибора, которым вы наверное пользуетесь четко написано : Технические характеристики влагомера ВСКМ–12У: Глубина зоны контроля с поверхности (в мм.) - до 50 Ну не может он глубже померить. Хотя у вас наверное другой прибор. Вы так и не озвучили какой. Так чем пользуетесь? Вот, видите, опять UZIN А Французкого института бетонов я так и не увидел. Кстати, оказывается форму высыхания стяжки Французского института бетонов - это просто формула из этой же книжки UZIN со стр.32. 1. Табличка показывает влажность стяжки на какой-то глубине (от 2 до 10 см). Но, обычно, уважающие себя составители таблиц должны указать условия выдержки стяжки как минимум. То есть, температура и относительная влажность воздуха. Я уже не говорю о каком-то намеке на состав смеси : соотношение компонентов (песок:цемент:щебень), показатель активности цемента. Согласитесь, все это влияет на скорость связывания воды (гидратацию цемента) и испарение воды с поверхности стяжки. И вообще, объясните мне в чем тайный смысл этой таблицы. Что в ней полезного для практика? Вы готовы ей верить? А как же прибор? В соответствии с формулой на стр.32, если у нас стяжка имеет толщину 2 см, то её можно считать сухой через : 2х2х1,6=неделю. Вы готовы, довериться формуле и клеить паркет на эту стяжку через неделю Без "приборного контроля". Если нет, то зачем эта формула? 2. Что вам, как паркетнику, важно чтобы дерево надежно держалось на поверхности и, чтобы эта поверхность не влияла заявленные характеристики паркета. Для этого о стяжке перед работой вам нужно знать. - Её прочность. Причем не столько прочность на сжатие всего массива стяжки, а именно отсутствие на поверхности стяжки рыхлого слоя раствора. Поэтому , внимание!,UZIN, не бьет склерометром (как вы), а "царапает гвоздиком". Видео про гвоздик вы здесь сами выкладывали. Вас важно, чтобы ПУ клей сцепился с прочной поверхностью,а не со слоем-посредником, который еле держится на прочном основании. - Является ли стяжка источником повышенной влаги. Не будет ли испарение влаги с поверхности стяжки влиять на адгезию клея (как следствие - отслоение) и на влажность доски (как следствие - изменение размеров паркетин и..... волны). Для вас важна именно зона между стяжкой и покрытием. Поэтому для более натурного определения поведения стяжки применяется метод определения равновесной относительной влажности (дальше РОВ) НАД поверхностью стяжки. Видео я приводил выше. РОВ - это относительная влажность на границе сред (твердое тело-воздух) при которой поверхность твердого тела не испаряет воду и не поглощает её. То есть, то что вам , как паркетнику, нужно. Приборы контроля ("пленочки" с датчиком) располагаются в нескольких точках стяжки и остаются на ней до 48 часов пока дисплей не "остановится" на определенной величине относительной влажности. Если показание менее 75%, то стяжка считается сухой. Если здесь в дальнейшем будут спрашивать "Скажите, высохла моя стяжка или нет" я не буду проситься в гости с прибором. Я опять буду рекомендовать сделать контроль "пленочкой". Особенно, если речь идет о полугодовалой стяжке как у Livesms. Мастерок ведь все еще проверяет прочность стяжки, царапая её ключиком. Проверьте, правильно ли я понял сложность процедуры. 1. Делаем замеры в нескольких точках стяжки 2. Сложнейшей формулой (не буду её здесь приводить) получаем среднее арифметическое замеров. 3. Берем градуировочную табличку к прибору. Ищем в табличке (там их должно быть около 30) материал, чью влажность измеряли. Смотрим какой "фактической" влажности соответствует показания прибора. 4. И потом нудно вычисляем погрешность. Думаю, если вы действительно пользуетесь этим прибором, то п.4 вы не соблюдаете.Да и зачем вам это, ведь пишут : Относительная погрешность измерения - ±7% от измеряемой величины Да и не уверен я в том, что и градуировочные таблицы есть. Должно быть так : выбрал в меню прибора материал, сделал замеры, получил среднее значение ± погрешность. Заказчика интересует результат. Результат должен удовлетворить заказчика. Кто и каким методом его добивается проблема исполнителя. Меня не интересует как мне лечили зуб. Я в этом не разбираюсь. Мне важно, чтобы мой зуб меня радовал. В случае, если это будет не так меня не интересует заявление врача "У нас плохо работал рентген и мы не заметили, что...". Если бы я заказывал у вас работу и вы стали бы мне показывать результаты вашего "приборного контроля" я сразу бы вам сказал "До свидания". Потому как в случае вашего брака одна из отговорок была бы : Ну, вы же видели, приборы показывали, что стяжка в порядке". А меня не интересуют, как вы трактуете показания ваших приборов, мне нужен результат. Пока всё. UZIN говорите....;)

ГОСТ-21718 ? Почитал. Там есть 2 способа замера (дальше цитата) : 2.5. Устанавливая датчик влагомера поверхностного типа на контролируемый участок бетона, производят не менее пяти измерений влагомером. 2.6. Помещая каждую пробу сыпучих строительных материалов в датчик влагомера засыпного типа производят не менее трех измерений влагомером. Какой вы предпочитаете? Это важно. Мне же надо определиться. Просто прикладывать датчик к поверхности или высверливать керн, делать муку в лабораторной ступке и .... Просмотрел весь этот ГОСТ. Не нашел. Давайте ссылку где пишут зависимость ;) Все сделал как вы указали, но остались вопросы.Читай выше. Если вы пользуетесь русским прибором ВСКМ-12, то пишут, что ниже 50 мм он померить влажность не может 1. (ссылка устарела) 2. (ссылка устарела) 3. (ссылка устарела) Так как померить на глубине 10 см? 1. Пленочки стали применять где-то с 1996 года. Делали гидроизоляцию в одном из подвалов Нацбанка. Первый раз делали изоляцию по кирпичу изнутри. Мы были одними из первых, кто начал применять материалы для "негативной" гидроизоляции. Все сделали красиво. Все было белое. Всем понравилось. Через неделю звонят : потекло. Приезжаем, точно наши красивые белые стены плачут. Подумали, подумали. Пришла мысль. Решили проверить. Салфеткой хорошо промокнули участок слоя гидроизоляции. Досуха. И ключиком поцарапали наше покрытие (полимерцемент). Глядь, а покрытие в теле сухое. Были рады своему выводу.Конденсат! Но надо было это доказать заказчику. Взяли ласкут полиэтиленового кулька, высушили участок (в верхней точке, чтобы за воротник не заливало "плач" стены) феном для волос и посадили кулек на стену на резиновый клей (намазали по периметру). Получается - уплотнили. Потом прижали ручкой швабры, чтобы "пленочка" не сползала. Следующим вечером показали заказчику результат. Кулек был мокрый снаружи, а под ним было сухо. С тех пор как пенопласт стал более распространенным вместо пленочки стали применять его. 2. Клиента обычно интересует результат. Его абсолютно не интересует как я что-то там диагностировал. 3. вот эту емкую фразу прочитал раза три, но не понял : и всецело боритесь с теми, кто может проконтролировать сделанную вами работу.. О чем вы? 4. Даже если наш влагомер ((ссылка устарела)) показывает нужные нам "менее 4%", но у меня возникают сомнения, то мы идем на удорожание : наносим перед покрытием эпоксидную грунтовку паробарьер. Иногда я не верю приборам. А иногда верю и "пленочке" уложенной на стяжку на 1-3 дня. Потому как она по сути - это натурная модель покрытия. И практикую я такое безобразие еще с прошлого века.... Пропущу. Надеюсь вы свои приборы поверяете.;) Мнение. Вы мне это пишете уже второй раз. (ссылка устарела) Очи опустите чуть ниже. Внизу в подписи сайт. Кликните по нем. Поищите там слова паркет,доска, деревяшка... ПС Дайте, пжлста, ссылку на сайт "Французского института бетонов".

O! Вот видите с "любой страны и любого стандарта" опустились (вернее сузились) до Украины. Это прогресс. Теперь. Вы писали вот это : "это не поменяет того факта, что влажность стяжки измеряется не на поверхности, а ниже половины толщины". Да? Дальше вы пишете выделенное сверху. Эти приборы показывают влажность стяжки на глубину максимум 3 см. У Мастерка, стяжки которого вы инспектировали любимая толщина стяжки 6 см. Получается, что "ниже половины толщины" влажность померить не получится. Да? ;) Шо ж делать? Получается вы берете в работу стяжки не толще 5 см. Иначе как с "приборным контролем качества стяжки"? Если так, то первое, что вы должны говорить клиенту, что если его стяжка толщиной более 5 см, то вы её в работу не берете. Ну.... так по-честному будет.

1. Вы в своем эссе очень часто безапелляционно упоминаете "все страны и все стандарты". Откуда у вас знание про всех? То, что пишет UZIN вы проштудировали и запомнили на зубок. Ну?.... а про всех....как-то неосмотрительно с вашей стороны. 2. Про всех. Как на счет British Standards code of practice BS8201,BS8203, BS5325 и US standard ASTM F2420 ? Эти стандарты запросто допускают измерение влажности стяжки методом определения равновесной относительной влажности в воздушном кармане НАД (у) поверхности стяжки. Спрашивайте - расскажу мудрость, простоту этого способа измерения влажности основания. Не нужно никаких "ниже половины толщины". Пока посмотрите видео. А позже "поговорим" про конденсат, загадочный Французский институт бетонов ... Не напоминает "эксперимент" с листиком полиэтилена? А?

Я вам выше писал относительно "пользы" внутреннего утепления в вашем случае. Вам решать.

Подождите! Вы знаете историю этого подвала? Его когда-нибудь топило. Судя по виду кирпичной стены - она в порядке. Даже высолов нет. Значит периодически не мокнет. Вы всё это задумали как превентивную меру. Типа "А вдруг?"

Да. Слой гидроизоляции нужно размещать как можно ближе к источнику воды. То есть, слой гидроизоляции - это первое во что упирается вода. И....останавливается. Обычно межкирпичные швы расшивают на глубину 2-3 см заглаживают их с усилием цементно-песчаным раствором с добавкой строительного латекса. Как на первом фото. Ну а потом уже обмазку.

Давайте порассуждаем логически. "Вода просочится через стенку." Это значит, что вода, не найдя слоя гидроизоляции снаружи несущей кирпичной стены найдет в ней каналы (неплотности), по которым попадет внутрь помещения. При этом, естественно (учитывая врожденную высокую капиллярность кирпича), пропитает весь кирпич. Кирпичная стена будет мокрой. Так вот, пройдя кирпичную стену вода встретится с чем? Со слоем отделки : цементно-песчаной штукатурки. Которая нанесена на стену обычным способом. Маяки вы не вынимали? Сажали их на алебастр? Пропитает и её. После этого вода наконец упрется в слой полимерцементной гидроизоляции. Давления воды у вас там особого не будет. Поэтому её давление на слой гидроизоляции, который должен очень прочно держаться на штукатурке возможно не приведет к отрыву штукатурки от кирпичной стены вместе со всем пирогом. Но. Часть наружной кирпичной стены у вас в зоне промерзания. Когда кирпичная стена была открыта (без штукатурки) её изнутри грели и сушили. Кирпич был открыт. Аэрация. Если вы ей загерметизируете и утеплите изнутри, то несущая стена у вас постоянно будет мокрой и периодически замерзать. Через несколько лет это может привести к её разрушению на этом участке. И последнее. "Негативная" гидроизоляция (это когда вода работает на отрыв) всегда наносится на несущую конструкцию. В вашем случае - кирпичную стену.

При простукивании штукатурки звук одинаковый. Нет звука пустоты между кирпичом и штукатуркой? Пятна на штукатурке. Более темный цвет штукатурки вверху. Это грязь или влага?

Я так понимаю на верхнем фото - это вид стенки изнутри. Кирпичная стена давно оштукатурена? Бухтит ли она (штукатурка)?

Возьмите и намочите свою затирку. Возьмите и плюньте на бетон. И в первом и во втором случае вы увидите потемнение и "насыщение" цвета этого пористого основания. При этом заметьте цвет затирки не меняется, меняется только ваше восприятие этого цвета. А как вы думаете почему? Есть законы оптики и работа вашего мозга. Давайте на примере затирки. Лак (вода) на поверхности затирки создаёт плёнку, которая относительно ровная, не рыхлая. Показатель преломления лака (воды) и поверхности затирки отличется меньше, чем затирки и воздуха, то на границе лака (воды) и затирки отражение происходит значительно слабее, свет рассеивается слабее и покрытая лаковой пленкой (мокрая) поверхность затирки кажется темнее. К тому же сама поверхность пленки лака (воды), также слабее отражает свет, из-за меньшей разницы коэффициентов преломления с воздухом. Плюс ко всему когда луч уже прошёл через плёнку лака (воды), отразился от поверхности затирки, а вследствии "рыхлости" (неровности) последней это могло произойти не раз, какая-то часть энергии луча теряется и при обратном переходе из (лака) воды в воздух. В сумме всё это и даёт эффект более темного, насыщенного цвета. В случае с водой этот эффект временный. Вода высыхает. В случае лака эффект будет до тех пор, пока на поверхности затирки будет пленка лака. Опять же, если вас смущает водная основа можете попробовать этот вариант : ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-matovyj-komponentnoe.html ;)

для камня и кирпича выбор огромен,пропитки и лаки, но большенство для вертикальных поверхностей, пока для внутренних работ и без запаха нашел только 1. Если вы хотите продукт для внутренних работ "без запаха", то вы обречены на "на водной основе". Пугаться этого не стоит. Та просто не истинный раствор активного вещества в растворителе, а коллоидный водный раствор. Сейчас на западе идет тенденция к отжиму растворителей из лакокрасочной продукции в сторону воды. 2. Наш ответ. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/04.pdf На сегодня цена упаковки 1 кг = 422 грн - 10%СД= 380 грн. 3. Одно "но" : ближайших приезд товара только в феврале.

Возвращаясь к этой картинке : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3298614&postcount=315 Понимаете конструкция окна, даже если бы она была сделана просто из пластика, достаточно жесткая штука. Там нет шарниров на углах. Поэтому, если бы приподнимался один угол, то деформация была бы всей рамы. И край угла рамы в этом случае дал бы самое большое смешение. А у вас именно в этой точке девственный контакт отделки внутреннего откоса с рамой. Там даже нет микрощели, как у вашего подоконника с отделкой откоса (видимо подоконник тоже просел....). Вы говорите, что рама выгнулась дугой (видимо "пузом" в дом). Если так, то аналогичная проблема должна быть и с остальными тремя углами. Вы показываете только один нижний угол. А что с другими тремя?

Ух ты! Редкое желание. Если вы работаете с камнем, то наверняка сталкивались с лаками для камня. Акриловые или полиуретановые. Их можно применить. Только учесть одно. Затирки не всегда одинаковой плотность. Лак может это показать (более и менее темные пятна). Если есть трещинки на затирке (а это не редкость), то их будет видно. Я на такие штуки не обращаю внимание. Вижу картину общё. Но есть любители "придраться" к деталям.

Для работы с герметиками "в быту" всегда пользуюсь пальцем. Удобно - всегда под рукой. ;)

Посмотрел фото POLAA в большем разрешении. POLAA посмотрите в реале в зоне, обведенной желтым кружком нарушен контакт между отделкой и окном. Есть там трещинка? Если трещинки нет, то ....

Силиконы бывают разные : ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html Добавлено через 5 минут Хорошо, чтобы неуплотненный зазор между зеркалом и стеной не позволял под зеркалом начать жить насекомым (тараканам в т.ч.) Добавлено через 8 минут Смотрите со второй минуты. Для того, чтобы силикон не лип к пальцу палец нужно "смочить" жидким мылом.

У вас все в порядке. Не вижу ни малейших причин для беспокойства.

Понятно. Расскажите какая была изоляция. Было ли утепление? Что именно вы делали : ремонт гидроизоляции, утепление (чем?). Как заметили, что не помогло? Сколько времени наблюдали, что не помогло? Добавлено через 7 минут Не торопитесь. Bob540 просто сделал фальшстенку из ЭППС (надеюсь не из пенопласта) с последующей отделкой (вариант фасадного утепления изнутри) Если все-таки проблема в протечке и вы сделаете себе такую фальшстенку, то "процесс" между фундаментной стеной и ЭППС будет идти и через несколько лет вы сначала начнете замечать швы между плитами ЭППС и влажные места у плинтуса....

Полгода - это срок. Конечно ваша стяжка будет набирать прочность еще лет 10. Но она это будет делать со скоростью 0,2% от скорости, с которой она набирала прочность в первый месяц. То есть, на эти 10 лет уже никто не обращает внимания. У вас уже половозрелая стяжка с, по сути, окончательной прочностью. "Еще дать время чтобы стала крепче" нет смысла.

Это в смысле, что не успеет просохнуть? Берите кусок пленки (где-то 50х50см) кладите её на стяжку. По периметру этот кусок надо чем-то придавить. Подойдет подсыпать песком. Если на следующий день снимайте пленку и смотрите мокро ли под ней.

Штукатурка у вас была известковая или цементно-известковая? Краска какая? Просто водоэмульсионка?