Propeller

И все-таки не тратьте деньги на гидроизоляцию Извините. Быстро и невнимательно прочел. Виноват! Думаю щебень не нужен. Надо только мембрану проложить поглубже, чтобы траве хватило толщины грунта, для "еды" и номальной жизни. Но здесь Вам больше помогут ботаники или ландшафтники.

Нет. По мягкой отмостке. 1. Какая нужна толщина подсыпки щемнем и какой фракции? 2. Нужен ли геотекстиль поверх щебня, если сверху будет рости трава? А почему Вы не хотите просто травой (дерном) подойти к дому ? Мягкая отмостка это позволяет. Красиво, можно ходить, фасад снизу всегда чистый. 3. Нужно ли утеплять мягкую отмостку? По желанию. 4. Нужна ли гидроизоляция открытой части фундамента с наружи? В вашем грунте нет. В другом случае порекомендовал бы нанести проникающую гидроизоляцию полосой 20 см ниже уровня грунта и 10 выше. 5. Нужно ли утеплять открытую часть фундамента снаружи, или можно сразу делать облицовку? По желанию.

Поехали. 1-2. Все знаю флюгарки (кровельные аэраторы для плоских кровель). Смотрите рисунок. Их ставят для отвода пара из слоев кровельного пирога. Особенно это любят делать на кровлях с ватным утеплителем. Там по конструкции даже речь не идет о "тяге". Тяге в понимании "сквозняка". Просто есть пористая структура (бетон, вата), где конденсируется пар (капиллярная конденсация) в воду. Просто молекулы вода проходя как пар через пористое твердое тело тормозятся в лабиринте капилляр этого тела, притягиваются малекулами этого тела и скапливаются. В итоге в теле вода. Подержите полотенце над кипящим чайником. Потом это полотенце можно выжимать. Отступил. Извините. Так вот, застрявшая в утеплителе по-тихоньку стремится из него испариться. Летом уже не немножко. Вода переходит в пар и пар хочет наружу. Создается избыточное давление. Вот флюгарки и дают возможность стравить это давление, выпуская пар в атмосферу. Поэтому вент зазор над утеплителем не обязательно должен быть сквозной. Тягу в этом случае создаст водяной пар. И её величина будет пропорциональна количеству пара, пытающегося выйти на свет Божий. 3. Даже если утеплителю пофиг влага я сторонник "дышащих" кровель. Не люблю любого рода закупорки. Или флюгарки или небольшой вент зазор над утеплителем. Опять много букв. Извините.

Чем Вам не подходит "естественное" утепление на потолке (снаружи), а не под потолком (изнутри)? Даже если в будущем будет второй этаж. Братцы! Я в тупике и почти в панике. Объясните .....может я что-то пропустил.

Так чего траве летом будут кранты?

обычным герметиком для наружных работ

А как задерживаете воду под травой? Простелили специальную дренажную мембрану (шип 20 мм с прорезями)?

1. сразу утеплитель и гидроизоляция. Если не защитить от УФ и утеплитель и гидроизоляцию сдует ветром за год. 2. какая нужна толщина ? Это Вам должен производитель работ посоветовать. 3. разуклонка ?(предлагают этой же пеной сделать ) Может ребята, что Вам предлагали сделать разуклонку напылением и виртуозы. Я в это с огромным трудом верю что получится ровная скатная поверхность. 4.и чем ее сверху обработать ?(от солнца и для нормальной эксплуатации ) хочется что бы крыша красивой была Полистайте : www.ekco.ua/Foto/fotoalbom-1/

Парапет с трех сторон? Слив в желоб у парапета, который параллелен стене дома? А дальше как? Сквозь парапет или внутренний?

То есть, у Вас где-то 6 х (14-1) = 78 мп. Угадал?

А перекрытие деревянное?

Для того, чтобы глянуть как сделать вентиляцию хорошо бы увидеть хоть рисунок Вашей кровли. Флюгарки никогда не поздно.;) Подумал. Супердиффузионную стоит положить на утеплитель. Может быть редкая ситуация, когда пар, прошедший через утеплитель может конденсироваться на холодной поверхности ОСБ. И капельками опять падать на утеплитель. Но это в случае, если под ОСБ совсем, долго не будет сквозняка.

Между утеплителем и ОСБ планируется вент зазор, который будет не глухим, а со сквозняком ?

Хоть и замерзает вода в свежем бетоне (растворе) при -3 С, но рекомендую (рекомендуют) добавлять противоморозку-ускоритель уже при +5С. Почему-то именно при этой температуре (не говоря уже о более низкой) цемент очень тормозить связываться с водой (схватывание, набор прочности). Наш - Адинол Рапид. www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/67.PDF Добавлено через 57 секунд Противоморозная добавка.

Это упрощает беседу. Вяжущий для крошки есть у одного наших поставщиков. Надо спросить. Один продет только в бочках по 200 л. Мы его никогда не возили. Поэтому в стоимость будет входить получение разрешительных документов на ввоз. А это удорожание. Расход вяжущего не большой (около 10% от веса общей массы резины) Узнаю. Пока поищите у тех, кто этим уже торгует в Украине.

Только в сторону кровли. Зачем Вам лишняя вода на фасаде. Вся вода, что будет попадать на плоскость капельника должна идти на кровлю.

Если пишут, значит что-то знают. Тогда - вперед ! Что я могу прокомментировать ? Не читал все. Но там еще надо смотреть на зимнюю эксплуатацию.

Тоесть если будет ездить авто - лучше гипердесмо с кварцевым песком по бетону? Да. А если с крошкой, сколько будет стоить вяжущий на сегоднаяшний день? И крошку можно найти в свободной продаже, не знаете? Можно найти : prom.ua/Rezinovaya-kroshka.html

1. Возьмите кусок рарты и налейте на него растительное масло. Получите эффект. Если карта 2-сторонняя, то может проявится то, что нарисовано с той стороны. 2. За один слой Д-шку можно наносить слоем до 0,15 -0,2 кг. Не больше. Материал очень не вязкий. Превышение приведет к образованию пузырей в покрытии. Не забудьте, что при приклеивании Вам надо будет как-то избежать пузырей воздуха под бумагой. Иголка Вам в помощь. Так что 3-4 слоя = до 0,6 -0,8 кг на 1 м кв. Последнее материал после нанесения в течение 30 минут ОЧЕНЬ пахнет. Поэтому обязательно это : www.tkodyag.com.ua/0211-1.htm патрон А.

На сколько я знаком с амортизирующими спортивными покрытиями автомобили для них тяжеловаты. Я не говорю уже про эффект скручивания при повороте колес на месте. Такой маневр неизбежен. И он может оторвать покрытие от основания. Аморт покрытий есть 2 варианта. - рулоны разной толщины (до 10 мм) из резиновой крошки , склеенной полиуретанолвым клеем (переработанные покрышки) - собственно крошка и ПУ вяжущий, которые перемешиваются на месте и наносятся шпательно-гладильным способом. Тут толщина на вкус.

Тю! Вы бы хоть в личке маякнули. Случайно зашел. Гидрофобизация фасада - должна быть последней операцией при строительства дома. Это мое мнение. Если высолы вдруг и появятся (могут под окнами), то это будут еще не карбонаты (для них надо больше времени) и их легко можно весной убрать. ;)

Да. Но. Приехать и просто увидеть пол, где есть лужи (или они уже высохли). Что-то оценить будет трудно. Причина не будет видна. Нужно увидеть пирог пола.Увидеть как сделана гидроизоляция. Нужно в углу около стены снять плитку, стяжку и , возможно, так далее.

Схематически так.

Думаю, что приямок не поможет. У вас нет "дренажного поля" под стяжкой. То есть, водопрозрачного слоя (примеру щебня), который дал бы воде поступать в приямок даже если источник протечки находился бы в нескольких метрах от дренажного насоса. А так у вас наверняка чистовая стяжка лежит на черновой, а между ними рубероид. Плотность прилягания между слоями разная и , соответственно,водопрозрачность. Поэтому приямок, установленный в одном углу не будет гарантировать сбор воды со всего горизонта. Судя по характеру протечек (после любого дождя) вам нужно собирать воду по периметру цоколя. Сделать желоба ниже места посадки фундаментной стены на подошву , заложить в них дренажные трубы, потом засыпать щебнем и организовать небольшой уклон около 1% в сторону насоса.

1. У вас ленточный фундамент? 2. Вода после дождя выступает по всей поверхности пола или в разных местах у стен? 3. Вода появляется после любого дождя. Даже получасового?