Propeller

Как я Вам и писал в ЛС. Водичка (если еще дождик косой, то эффект усиливается) по водонепроницаемому (относительно) пенопласту течет вниз по стене к лысому (без пенопласта) фундаменту. Там она или попадает на высунутый язык рубероида (горизонтальная гидроизоляция) или течет по пенопласту и потом внизу, не отрываясь (на кровлях для обрыва воды делают капельник) подтекает по пенопласту в горизонтальный шов. А там рубероид, который хорошо направляет водичку по рабочему шву внутрь.

Прочтите мою цитату еще раз. Не торопясь и внимательно. Обратите внимание на слово "схватившийся". Это пятое слово слева. Спасибо!

Если уже залитый и схватившийся бетон залить водой он только поблагодарит.

Да просто народ не ожидал такой вопрос от такого человека ;) Добавлено через 3 минуты Хочу Вас совратить на горизонтальную гидроизоляцию, срок службы которой равен сроку службы конструкции. Аки она не органического происхождения, а НЕорганического. И Ваши муки выбора "под слой" или "на слой" раствора сойдут на нет.

А какая нужна мембрана, сколько стоит? Прижимная планка - из чего и где ее берут? Забейте в поисковике "дренажная мембрана" или "профилированная мембрана". Найдете. Это не наш продукт. И еще смутили несколько моментов, прокомментируйте, если не сложно: 1. У меня обратная засыпка, наверняка на всю глубину погреба, то есть метра на три в глубину. И я совсем не уверен, что грунт при засыпке хоть как-то трамбовали. Запросто может проседать со временем, и заметно. Это получается, что и вся отмостка просядет? Просядет. Ну и что? Бетонная отмостка тоже в этом случае просядет. Только в варианте мягкой отмостка не отойдет от стены, на даст трещину. А просто сработает как разматывающийся рулон. И будет продолжать выполнять свою работу : не пускать воду к основанию фундамента. 2. Какую нагрузку выдерживает такая отмостка и мембрана? Если я на нее поставлю бак для воды на 2 куба (порядка 2-х тонн на кв.м) - выдержит? Мембрана держит на сжатие до 20 тонн на квадратный метр. Это при условии, что под ней плотный грунт (пролитый песок, мелкий щебень (фр. 5-10), гранотсев). Вот один из вариантов eloplast.com.ua/materials-roller-waterproofing-and-roofing-materials/4-delta.html Смотрите таблицу. 3. Как организовать отвод воды с такой отмостки? С обычной все понятно - по периметру отмостки собирался положить желоба, чтобы по максимуму дождевую воду от погреба отвести. А с этой как? Почти также. Но сначала вопрос : куда хотите отводить? Дренажный колодец? Ну и вопрос по глиняному замку остается. Стоит ли его делать? Ну очень не хочется соорудить отмостку, а потом кусать локти, что не сделал больше никакой наружной гидроизоляции. С глиной дело не имел.Может кто-то подключится к обсуждению.

Темное - это шнур-беккер. У нас в Украине называется жгут из вспененного полиэтилена. Продукт нашего производства. Сначала закладывают в щель, трещину, шов жгут. Жгут обеспечивает : - правильную глубину закладки герметика - компрессию при закладке герметика (жгут создает дно, куда упирается герметик при вводе в шов и плотно жмет на стороны шва) - позволяет правильно рассчитать расход герметика - убирает проблему третьей точки касания герметика - формирует правильное сечение герметика (см. фото). Глубина заложения жгута при ширине шва более 10 мм должна быть равна половине ширины шва.

Щелку можно оформить так. На фото, правда заделывали щель шириной 4 см.

Поддержу архитектора.

Просьба снимается. Извините. Если будете делать сами, то рассмотрите этот вариант отмостки : www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/

Попробуйте сделать фотки. Проще будет что-то посоветовать Добавлено через 4 минуты Штукатурка будет висеть на сетке. Если проникающая начнет работать, то в зоне контакта штукатурка-киприч начнут расти кристаллы (типа высолов) и эти ребята (кристаллы-высолы) по мере роста будут отторгать штукатурку от кирпича. О! Контора поняла "А зачем платить дороже при том же результате?" Перешли с Пенетрон на Гидрохит ?

Извините. Предложение не ко мне, но все-таки поговорим как неспециалисты, которые решили просто посомневаться в рекомендациях специалистов. Давайте просто посомневаемся в мануалах. Просто подумаем. Вот пар (теоретически) прошел акриловую краску на Вашем потолке, потом шпаклевку (наверняка гипсовую), потом штукатурку (если у Вас панели , то без нее не обойтись) ну и достигнув пустой шов пар пошел выше. И что? Уперся в паробарьер (наверняка какой-то полиэтилен). А пар,гад, все поступает и поступает, паробарьер его все не пускает и не пускает. Что в итоге? Количество молекул воды зажатых в зоне между пленкой и плитой перекрытия будет настолько большим, что пар начнет становиться жидкостью. То есть, водой. (Для наглядности : оденьте латексную хозяйственную перчатку на руку и летом просто пойдите погулять. Сверху перчатка будет сухой. А рука в ней?) И потом куда воде? Она , сучка, всегда стремиться вниз.Это пар вверх. А вниз -это опять в плиту перекрытия. Весь пирог под пароизоляцией будет по-тихоньку абсорбировать (впитывать). И насыщаться все больше и больше. И панель перекрытия, штукатурка и шпаклевка (все они гигроскопичные) будут становится влажными. Поэтому я лично глубоко преглубоко убежден, что кровельный пирог ОБЯЗАН ДЫШАТЬ. Быть паропроницаемым. Каковым и является покрытие Гипердесмо. Его паропроницаемость , да, предельна и рассчитана на интенсивность испарения от жизнедеятельности человека внутри помещения. Вот первоисточник : www.alchimica.com//articlefiles/prospectus_en/hyperdesmo-v1.2.pdf Смотрите стр.№4, таблица, строка 7. Если есть действительно большая боязнь перед паром, то просто установите флюгарки, на забыв их утеплить внутри.

Дело не в моей заинтересованности в объемах (деньгах). Просто Вы слишком концептуально ставите задачу. Сделайте фото Вашего бетона. Несколько фото, чтобы понять его состояние. Потом сбросьте фото, чтобы Вы хотели получить в итоге. Думаю в интернете что-то найдете.

Не могу с Вами не согласиться ;)

Вот : (ссылка устарела)

Да. Выкружка из Гиперсил. И заходим на парапет. На новой кровле (на ОСБ) можно будет установить 2 флюгарки для проветривания "подкровельного" пространства. Для этого сделать в углах отверстия в ОСБ , над ними прикрутить на саморезах "гламурные" алюминиевые флюгарки и все с заходом на флюгарки закрыть мастикой.

По паропроницаемости. Бетона. Есть такой СНиП II-3-79. Там есть коэффициенты паропроницаемости строительных материалов. Для бетона и железобетона (приготовленных на щебне) это 0,03 мг/мчПа. Дальше есть такой пункт : 6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг. Считаем, что плоская кровля - это "упавшая" стена. То есть, горизонтальная стена, у которой внутренний слой (который находится перед утеплителем со стороны паровой атаки из помещения) - это бетон. Толщина бетона, где-то 20 см. Теперь смотрим на выделенный текст. Если сопротивление пару превышает 1,6 кв.м·ч·Па/мг, то этот слой материала является фактически паронепроницаемым. Я написал "слой" так как толщина материала влияет на его паропроницаемость. Теперь посмотрим какой толщины бетон считается паронепроницаемым (вернее паропроницаемым настолько ничтожно, что его паропроницаемостью можно пренебречь). 1,6 кв.м·ч·Па/мг х 0,03 мг/мчПа = 0,048 м То есть , бетон толщиной 5 см уже считается паронепроницаемым. А у Вас какая толщина перекрытия? Кроме того, потолок наверняка шпатлевали и красили чем-то акриловым (латексным) водоэмульсионным. Это тоже очень не плохой паробарьер. Вроде так. Относительно мембранных сварщиков. Сварочный автомат (полуавтомат) стоит около 100 000 грн. Поэтому им нужны объемы. И Вы на них не обижайтесь. ;)

Ваши цены. В Киеве Гиперсил - 25ЛМ 600 мл = 47,60 грн. Праймер ПУ (5 кг канистра) = 302 грн. Гипердесмо Теха (25 кг) = 1054 грн Гипердесмо Теха (6 кг) = 276 грн. Гипердесмо Серый (25 кг) = 1176 грн Гипердесмо Серый (6 кг) = 300 грн Общий расход Гипердесмо должен быть не менее 1,7 кг на 1 м кв.

Подумайте над вариантом с ОСБ. Ничего не демонтировать. Сделать "фальшкровлю" (деревянный пол) по существующей стяжке. Принципиально выглядеть будет где-то так www.ekco.ua/Foto/Remont-skatnoj-krovli/

Это на случай, если Вы будете настаивать на гидроизоляции. Просто иногда клиент хочет это сделать для спокойствия. То, что я описал выше (с высолами) - это проблема для варианта грунт-стена-воздух. Особенно распространена на га подпорных стенах и стенках, где нет гидроизоляции со стороны грунта и качественного дренажа.

Если Вы хотите увеличить прочность чернового пола на изгиб (для чего применяется арматура в бетоне), то у вас сеткой Рабица (это фамилия изобретателя ея) сделать это не получится. Эта сетка витая. То есть металлические стержни (проволока) идет зигзагами. Этот факт пагубно влияет на работу системы на растяжения. А металл размещенный в нижней части бетонной плиты (чернового пола) прямыми прутьями очень серьезно сопротивляется растяжению. Поэтому выгнуть плиту вниз сложно. Для примера. Попробуйте взять 50 см прямой металлической проволоки диаметром 2 мм. Схватите её рукой за один конец , а второй за другой конец. И попробуйте её растянуть хоть на 1 микрон. Думаю это не получится. Теперь возьмите эту проволоку и намотайте её на черенок лопаты. Получится почти такая же спираль как и у сетки имени Рабица. После этого попробуйте эту "спираль" растянуть. Думаю сделать это будет очень легко. Только прямая арматура работает на растяжение. Сетка Рабица состоит не из прямых прутьев.

Описанный Вами вариант большая редкость. Очень большая. Капиллярный подсос - это кирпичная проблема. Скажу из практики. Самый высокий подъем влаги по бетону Марк не ниже М100 (ФБС) встречал 3 см от зеркала воды. Вода очень редко идет в теле бетона. В основном в его поверхностном слое. Внимание: со временем водопоглощение бетона снижается. У меня к Вам предложение. Чтобы не тратить денег. Поживите годик так. Понаблюдайте. Если вода таки будет тянуться по стене нанесите проникающую гидроизоляцию, которую обязательно потом заштукатурьте. Потому что можете столкнуться с конденсатом. Добавлено через 11 минут 1) Горизонтальная ГИ. Как я понял, есть 2 (основных) варианта: еврорубероид и проникающая. По периметру дома бетонный цоколь выступает на 15 см над землей (кроме района гаража, описанного выше), поверх цоколя будет возводиться кирпичаня стена. Местность не является сейсмо-активной. Какой вариант из двух перечисленных (либо третий альтернативный) порекомендуете выбрать и почему? Минеральная гидроизоляция - по строительным правилам более универсальна. Может применяться в сейсмоопасных и сейсмобезопасных районах. Полимерная -только в сейсмобезопасных. Срок службы минеральной гидроизоляции = сроку службы конструкции. Потому как скорость её деградации и скорость деградации бетона, кирпича, из которых сделан дом равны. 2) Вертикальная ГИ под внешней облицовкой цоколя (над землей). Опять же, стоит ли опасаться капиллярного поднятия влаги по бетону и соответсвенного гидровоздействия на облицовку цоколя (штукатурку?) со стороны бетона? Иными словами, нужно ли каким-то образом гидроизолировать цоколь в месте нанесения облицовки перед нанесением последней? Утепление под облицовкой будет только в районе гаража, где верхняя часть фундамента служит стеной. Капиллярный подсос плох не столько влагой сколько высолами. Вода выносит на поверхность бетона и кирпича соли, испаряется с поверхности и оставляет соли в поверхностном слое. Постоянно поднимаясь и испаряясь с поверхности вода подгружает соль в поверхностный слой. Если на поверхности есть отделка, то соли растут на границе бетон (кирпич) - отделка. В результате отделка местами "отваливается". Тут проникающая может помочь. Так как "делает" 3-7-10-100:D см поверхности бетона непроходной для капиллярной воды. Проникающую гидроизоляцию воспринимаю только как отличную защиту от капиллярной влаги.

Александр66 хочет защититься от пара. Вы от воды. Это немного разное. 1. В Вашем случае если по ту сторону фундамента есть грунт (возможно влажный, и возможно даже с водой), а внутри жилое помещение, то гидроизоляция нужна. 2. Если с двух сторон воздух (как на разрезе), то гидроизоляция не нужна. На разрезе я не заметил вариант 1.

Проникает и отлично работает. 15-20% по объему технически чистого ксилола = абсолютно рабочий вариант. Вот наша работа трехлетней давности. Объект ответсвенный - киевская мечеть. Поэтому было не до экспериментов. А денег у мусульман было мало. Вот и попросили сэкономить. www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/ 1,2,3,4 фото - это грунт Гипердесмо + ксилол. У Гипердесмо как грунта все для этого предпосылки. Он медленный. Достаточно времени находится в жидком состоянии, чтобы смочить основание. Задача - только уменьшить его вязкость. Это делает ксилол. Почитайте инструкции для битумно-полимерной гидроизоляции на водной основе. Их масса. Так там в качестве грунта предлагают гидроизоляционный состав разбавить растворителем. В случае с эмульсиями - это вода.

Типичный случай нанесения материала за раз толстым слоем. Материал содержит растворитель. Полимеризация материала идет сверху вниз. Материал реагирует с влагой воздуха. Поэтому на поверхности слоя образуется сначала пленка. Если материал нанесен толстым слоем (более 1 кг на 1 м кв), то до момента формирования пленки из тела слоя Гипердесмо не успевает выйти весь растворитель. Пленка препятствует этому. В итоге растворитель нагреваясь (тепло на улице) переходит в газ и делает на дне слоя кучу бульбашек. Смотри фото. При этом площадь контакта Гипердесмо с основанием падает в разы (контакт только по прожилкам пузырьков) и давление газа его легко отрывает от основания. В этом году у меня это уже 5 раз у производителя работ такой ляп.

Да, я против пароизоляции над утеплителем.